Винные медали: как это влияет на поведение покупателей?

Проходя мимо полок с алкоголем и выбирая напиток для покупки, потребители как правило обращают внимание на бренд, год урожая, сортовой состав (если он указан), цвет, страну производства, оформление этикетки, упаковку и другую информацию. Среди прочего на алкогольных этикетках часто можно увидеть изображения медалей и призов, завоеванных данным вином на различных конкурсах, соревнованиях, выставках или дегустациях. Присутствие медалей на этикетке бутылки дает некоторую гарантию качества? Они подразумевают доверие к данному вину? Специалисты из ново-зеландского University of Otago решили узнать, насколько “медальная” часть этикетки влияет на поведение покупателей при их выборе вина. Исследователи остановились именно на вине, хотя их результаты вполне можно интерпретировать аналогичным образом и для других видов алкоголя.

Со временем число различных конкурсов и соревнований, на которых алкогольные напитки ранжируются по присужденным наградам и занятым ими местам, выросло до огромных величин. Так только в одной Австралии в год проходит более 100 различных винных шоу с присуждением наград и медалей. Помимо общенациональных мероприятий проводится огромное количество более мелких региональных. При таком их обилии невозможно оценить каждое соревнование с точки зрения надежности, достоверности и объективности завоеванных там наград. Есть очень престижные конкурсы и награды, есть менее. Надо ли показывать на этикетке конкретного вина все завоеванные призы?

Всех участвовавших в эксперименте университета (их было 44 человека, поровну мужчин и женщин) разделили на четыре группы в зависимости от знания и опыта в покупке и потребления вин. Это:

(1) потребители, которые считают, что они хорошо разбираются в вине и многое о нем знают;

(2) потребители, которые, по их мнению, неплохо разбираются в вине, но им еще есть куда расти;

(3) потребители с достаточно упрощенным, примитивным и не очень развитым опытом обращения с вином, но с некоторым багажом знаний и пусть непродолжительным, но опытом;

(4) только начинающие, мало что знающие, но имеющие желание повысить свои знания и опыт.

Участники всех групп отметили, что сегодня в магазинах они видят больше бутылок с изображением завоеванных медалей на их этикетках, чем без (по крайней мере речь идет о Новой Зеландии). Некоторые считают, что изображение медалей делает бутылку “лучше выглядещей, более привлекательной″. Участники из продвинутой группы (1) заявили, что раньше винная награда указывала на высокое качество вина, но сегодня, когда этих медалей стало много, их значимость начинает обесцениваться и их изображение может ни о чем совсем не говорить. Вот коментарий одного из участников: “Лет 10 назад, придя в магазин и видя вино с изображением награды, я полагал что ее наличие в обязательном порядке будет означать хорошее качество напитка в бутылке. Сегодня я стал более опытным и продвинутым винным покупателем и мои знания делают меня куда более циничным и скептическим в этом вопросе”.

Некоторые говорили, что они не очень доверяют награде на этикетке из-за недостаточной осведомленности, а что же это за награда? Она престижная или какая-то второстепенная? Отдельные особо продвинутые участники эксперимента подчеркивали, что им интересно, а “судьи кто” были на данном соревновании? Каковы были критерии отбора вин? Возможно, зная это, они смогут более точно интерпретировать результаты конкурса. Особенно это становится важным, когда речь идет о достаточно дорогом вине. Начинающих вопрос судей и критериев их оценок не интересовал.

Участники из начинающих (4) или с небольшим опытом покупок вин (3), как правило, при покупке вина мало обращают внимание на медали. Даже придя домой и рассмотрев изображения медалей, у них складывается впечатление что они не имеют сколько бы серьезного (с их точки зрения) значения и только запутывают.

Мнение продвинутого участника: “Мне попалась бутылка, которая имела указание на трофей, но когда я внимательно присмотрелся, оказалось, что это вино получило первый приз, как лучший напиток в сочетании с пиццей! Попадаются награды за лучший виноградник. Пусть даже данное вино и сделано с плодов этого виноградника, но это конкретное вино никакой награды не получало.”

Несмотря на определенный критицизм относительно изображения медалей, практически все участники подчеркнули, что их наличи пусть в разной степени, но влияет на принятие ими решения о покупке того или иного вина.

Продвинутые потребители смотрят на медали только у очень престижных и дорогих вин и на их покупательское поведение влияют только, известные награды.

Остальные три группы используют винные награды как руководство, некую подсказку, позволяющие им выбрать вино, с которым они раньше не сталкивались и им ничего неизвестно о нем, особенно если этот напиток покупается для особого случая. Такие вина вызывают дополнительный интерес, когда они продаются с достаточно большим дисконтом или их цена находится в дешевом диапазоне.

“При выборе вина я смотрю в первую очередь на цену. И если есть выбор между двумя винами с похожими ценами, я отдам предпочтение тому, которое с медалями”, – говорит один из участников. “Но если такое вино будет дороже похожего напитка, но без медалей, я возьму то, что подешевле”.

Некоторые  принявшие участие в эксперименте, подчеркивали, что они будут смотреть на завоеванные награды, когда будут выбирать вино в качестве подарка для кого-то, если при этом они не очень доверяют собственному вкусу.

Участники из начинающих (4) и следующей группы (3) уверенно утверждали, что не будут платить за вино больше, только потому, что оно завоевало какие-то награды. Для них главное – цена. Более продвинутые участники согласны заплатить больше за “медальное” вино, поскольку по их мнению наличие награды может говорить о более его высоком качестве, но разница в цене не должна быть черещур существенной. Для всех групп наличие у вина золотой медали куда более важнее, чем серебрянная или тем более бронзовая. К последним двум медалям опрашиваемые относятся с осторожностью и качество такого вина для них под вопросом. “Что-то, что чуть лучше вкуса уксуса, уже заслуживает бронзовой медали”, – рассуждает представитель группы 3. “Если я вижу на этикетке изображение бронзовой медали, это для меня не является никаким индикатором качества налитого в бутылку. В моем представлении, если вино просто участвует в конкурсе, оно только за это получает бронзу. Ну не оставлять же выставленное на соревнование вино совсем без наград?”

Заключение:

В целом, результаты этого исследования показывают, что изображение наград на этикетках винных бутылок вызывает значительный скептицизм у потребителей, однако представители всех групп в какой-то мере, принимая решение о покупке того или иного вина, смотрят на награды. Наиболее продвинутые любители вина обращают внимание только на очень престижные награды и игнорируют все другие. Представители всех групп, если и обращают внимание на медали, то только на золотые. Любые другие никак не влияют на их выбор. По их мнению серебрянные и бронзовые медали не дают какой-либо полезной информации относительно качества вина в бутылке. Не стоит показывать каких-либо второстепенных наград, не относящихся напрямую к качеству данного вина. Если на медали текст очень маленькими буквами, не ждите, что покупатели будут особенно вчитываться. Скорее всего проигнорируют это.

На выставках каждое вино распределяется в определенный класс, группу, например, “Шираз, урожай 2009″ или “Красные вина, итальянские сорта”. Так что на соревнованиях сравниваются похожие вина. В жюри конкурсов входят 3 и более судей. Это как правило ведущие и уважаемые специалисты в своей области, виноделы, винные эксперты, люди с большим опытом и знаниями.

Для жюри проводится “слепая дегустация”. Перед ними стоят ряды бокалов с вином. Судьи не знают производителя вина, его бренда или цены. Они могут в лучшем случае знать район его производства, год, но не более.

Но надо понимать, что если на винной этикетке написано, что данное вино “Лучшее Красное для Жареного Мяса и не дороже $5″ или золотая медаль “Kyle Sandilands Ultimate Wine Challenge” – это абсолютно ничего не означает.

Ваше собственное удовольствие от этого вина – наиболее важная оценка и лучшая ему награда. Вкусы различны и даже золотая медаль от лучших мировых экспертов совсем не означает, что это вино вам понравится! Пробуйте как можно больше сами и ставьте оценки! Только не надо примыкать к одному из двух крайних лагерей:

Первый (оптимистический) – если вино выиграло так много наград – значит оно точно хорошее.

Второй (пессимистичекий) – наличие медалей говорит только о размере винодельни и ее бюджете.

Стоит помнить, что:

– если на этикетке знаменитого вина нет медалей, это совсем не означает, что оно их не достойно. Данное вино могло просто не участвовать в подобном мероприятии;

– после нескольких бокалов вина они все начинают казаться похожими на вкус;

– дегустаторам на подобных соревнованиях приходится тестировать до сотни вин за день, так что их сенсорные вкусовые возможности полости рта и языка устают, несмотря на все предпринимаемые в этом направлении усилия: регулярное ополаскивание рта простой водой, закусывание нейтральными по вкусу крекерами и т.д. Подобная “винная усталость” означает, что сильные, высокоалкогольные вина с ярко выраженным вкусом быстрее других завоюют лучшие призы. Поэтому, если вы любитель более мягких, элегантных и не очень крепких вин, напитки с обилием золотых медалей могут не быть вашими фаворитами.

– медали и награды точно означают, что это вино кто-то пробовал, оно ему (ей, им) понравилось настолько, что он (она, они) его отметили той или иной наградой.

– многие пренебрегают медалями на этикетке, предпочитая им рекомендации друзей, дегустационные описания винных критиков, советы продавцов магазинов и свои собственные предпочтения.

– для винных новичков это некое подспорье, чтобы отделить хорошее вино от обычного. Используйте это как некую подсказку, но не полагайтесь полностью на нее.

Материал опубликован в журнале Journal of Retailing and Consumer Services №35

Круговорот бочек в природе?

Новая жизнь использованных бочек

Как для производства различных видов вина, так и для получения виски используются деревянные (дубовые) бочки. В них оба напитка хранятся и выдерживаются. Естественно возникает вопрос, а что может дать таким разным напиткам обмен бочками, в которых они хранились?

Винные бочки для виски

Если заглянуть в историю, то окажется, что винные бочки уже давно используются для последней стадии выдержки различных видов виски, по крайней мере с XVIII века. И в целом, идея хранения виски в бочках пришла не сразу и была в определенной степени вызвана необходимостью.  Виски поначалу заливали в бочки для транспортировки или хранения, но позже стали замечать, как приятно изменяется напиток со временем. Благо на Британских островах пустых бочек из-под вина было огромное множество. В них привозили из южных стран Европы (Франция, Испания, Португалия) различные вина, которые уже у местных виноторговцев разливались по бутылкам. Но особой популярностью в Англии пользовались испанские крепленые вина – хересы (шерри). Именно бочки из-под хереса стали основной тарой для выдержки виски. Как замечает винный критик Игорь Сердюк, “…названия известных вин, которые появлялись на этикетках бутылок с виски, добавляли интерес к ним, что позволяло повысить цену на каждый такой ограниченный выпуск.” К числу виски, которые выдерживаются исключительно в хересовых бочках,  можно отнести такие, как Laphroaig, Ardbeg 10, Glenmorangie 10, Glenlivet 12.

На диаграмме представлена жизнь бочки от ее создания до использования при производстве Шерри, а потом для выдержки виски.

Выдержка в бывшей винной бочке не только добавляет виски новые оттенки вкуса и аромата, но и обогащает его цвет, ведь изначально дистиллянт абсолютно прозрачен и бесцветен. Цвет виски во многом зависит от того, какой напиток хранился в бочке до него. Хересные бочки подарят виски янтарный цвет, бочки из-под Порто — нежно-розовый. Небольшое количество вина, сохранившегося в теле бочки от предшественника, при финальной довыдержке постепенно переходит в виски, придавая ему желанную маслянистость, мягкость и богатство ароматов. Процесс хранения виски в винной бочке называют “финальной выдержкой″, “довыдержкой″ или просто английским словом “finishing”. Этот этап может продолжаться от одного месяца и до двух лет.

Вискокурни в первую очередь предпочитают бочки из-под Хереса, десертных вин, Порта, Сотернов. Производители Шерри как правило используют два вида бочек: Hogheads на 250 л и Butts на 500 л. Вискикурни часто не покупают, а просто одалживают неиспользуемые бочки у производителей Шерри на сезон.

Отдельные смелые виноделы эксперементируют с бочками от вин Бордо, Зинфанделя, Гренаша, Каберне и Шардоне.

Еще один пример использования винных бочек для довыдержки виски. Компания Brown Forman cвой виски Woodford Reserve выдерживала на последнем этапе в бочках из-под Пино Нуара калифорнийской винодельни Sonoma-Cutrer. В этих бочках первоначально хранилось три урожая сортового вина. Они придали виски “освежающие фруктовые нотки” во вкусе.

Бочки от виски для вина

Но возможна и обратная ситуация, когда на последнем этапе выдержки вина используются бочки, в которых до этого долгое время (возможно десятки лет) хранился виски. Увидеть их на винодельнях – было довольно редким случаем. Но обмен бочками между различными производителями приобрел в последнее время достаточно большой размах благодаря инновациям в винной торговле, что было ярко продемонстировано на последней выставке ProWein в Германии.

Представленное калифорнийское вино Zinfandel 1000 Stories, произведенное знаменитой чилийской компанией Concha y Toro, провело часть времени своей выдержки в бочках из-под крепкого алкоголя. Бочкам было 13 лет и они использовались до этого для выдержки виски. В основе этого эксперимента лежала идея, чтобы мир крепкого алкоголя привнести в вино. У вина появилась привлекательная, но не навязчивая дымность, полученная им от бурбоновских бочек.

Concha y Toro не единственная компания, которая занимается подобными экспериментами. Уже бодее 100 лет испанская фирма González Byass продает свои использованные бочки из-под Хереса шотландским вискикурням.

В 2010 году Richard Paterson, мастер-дистиллятор из Whyte & Mackay посетил испанский Jerez, чтобы выбрать бочки из-под Шерри. Eugeni Brotons, директор по глобальному маркетингу González Byass предложил ему прислать свой виски в Jerez. Другая температура, влажность, ветра, местные разновидности дрожжей, плавающие в воздухе,  создали иные условия, чем в Шотландии, придали исходному продукту другой вкус. Идея понравилась и начались пробы с различными бочками из-под Шерри. В итоге в конце 2013 года был найден лучший вариант, когда виски сначала выдерживался 6-7 лет в Шотландии, а потом проходил окончательную “финишную” выдержку в один год в хересных бочках в испанском Jerez.

Известная винодельня Jacob’s Creek из Австралии выпустила на рынок два красных вина, названных Double Barrel (Двойная Бочка). Их появлению предшествовали два года экспериментов, которые показали, что для Шираза из района Barossa лучше подошли бочки после Скотча, а вот Каберне Совиньон из района Coonawarra лучше получается после хранения в бочках от Ирландского виски.

Бренд Jacob’s Creek принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая среди прочего производит и многие бренды виски (например, Chivas Regal Scotch и Jameson’s Irish whiskey), так что на вискикурнях скапливается достаточно много использованных бочек, которые в большинстве случаев некуда девать. Сейчас некоторые из них получают вторую жизнь. Экономические соображения простимулировали попытки использования старых бочек из-под виски для окончательной выдержки вина.

По словам главного винодела Jacob’s Creek, Bernard Hickin, эксперименты с использованными бочками от виски показали, что они придают вину дополнительные вкусовые оттенки, смягчают его текстуру. “Каждая бочка от виски ведет себя по-разному и требуется еще время, чтобы точно определить тот эффект, который она оказывает на хранящееся в ней вино, чтобы достичь нужного баланса”, – продолжает Bernard. При этом соблюдается классическая технология производства вина, когда оно сначала выдерживается во французских и американских дубовых бочках и лишь затем на непродолжительное время (в сообщении не указывается какое именно) вино переливается в использованную бочку от виски, где напиток заканчивает свой цикл выдержки. При этом подчеркивается, что бочка придает вину интригующие нюансы, не меняя при этом базовый характер вина.

Необходимо напомнить, что бочки для виски подвергаются более высокотемпературной обработке, чем винные. Кроме того, отдельные планки, из которых собирается бочка для виски, более узкие, чем для вина, а это способствует большей циркуляции кислорода в толщу жидкости.

По материалам сайтов www.thedrinksbusiness.com, winefolly.com, www.meininger.de

 

Ловушка для белых вин?

Оценивают ли эксперты красные вина более высоко, чем белые вне зависимости от цены, года или регина происхождения? Означает ли это серьеную предрасположенность,  склонность в сторону красных вин со стороны специалистов? Возможно это недостатки 100-бальной шкалы оценки вин, используемой большинством винных изданий и экспертов? Или же просто красные вина от природы более комплексные, более интересные чем белые, что и объясняет разные их оценки? Или есть что-то другое? На эту особенность обращают внимание очень многие, кто следит за выставляемыми винам баллы.

Это вопросы, на которые Jeff Siegel, один из авторов сайта www.meininger.de, искал ответы вместе с научными сотрудниками, любителями вина, специалистами, когда анализировались оценки почти 62 тыс вин, начиная с 1970-х и опубликованные в основных винных журналах мира.

Замечено, что критики в большинсте своем предрасположены к красным винам, чем к белым. Может быть они от природы лучше, чем белые? Красные вина значительно доминируют в той части шкалы, которая от 90 баллов и выше. А белые, наоборот, превалируют в интервале до 90 баллов. По факту, у красных вин на 20% больше шансов попасть в ту часть шкалы оценок, которая более 90 баллов. При этом стоит напомнить, что когда оценка вина пересекает отметку в 90 баллов, его цена быстро вырастает. Это приводит к положению, когда средние по качеству красные вина стоят больше, чем куда более выше оцененные белые.

Красные вина, как правило, более дорогие в производстве. Они требуют больше дуба (а он не дешевый), больше время необходимо для выдержки красных вин в подвалах. Да и земли виноградников, на которых выращиваются красные сорта, как правило куда дороже: например, долина Напа или Бордо. (Хотя это совсем и не обязательно, о чем сказано ниже.) А раз вино получается более дорогим в изготовлении, то в восприятии представителей винного бизнеса, да и простых потребителей, более дорогое вино должно быть более качественным, а значит заслуживающим более высоких баллов. Но это далеко не всегда так.

Возможна ли ошибка в наших расчетах? Врядли! Слишком велика исходная база исследования – 61809 оценок экспертов. Чем больше данных, тем меньше вероятность ошибки. Да и как это возможно без предвзятости, что 90% вин хорошего урожая 2010, получивших 90 баллов и выше, были красными? Могут ли красные вина быть такими превосходными естественным образом?

Если поговорить с виноделами или энологами, которые сталкиваются и с белыми и с красными винами ежедневно, то выясняется следующее:

– красные вина получают более высокие оценки, чем белые, поскольку они считаются более комплексными, а комплексность всегда ассоциируется с качественным вином. Происходит это в основном от того, что отличительные вкус и аромат придают вину полифеноды, химические соединения в вине, попадающие в него из кожуры винограда, а кожура имеет более важное значение при производстве красных вин, чем белых.

Пимечание: комплексное вино – это то, которое открывает каждый раз свои новые грани, оттенки вкуса или аромата. Про него говорят, что оно сложное. Такое вино обычно предлагает широкий диапазон ароматов и вкусов в противоположность вину с одним или парой доминирующих вкусовых характеристик.

– специалисты различным способом подходят к оценке красных и белых вин. Они полагают, что раз белые вина менее комплексные, то и оценивать их надо ниже. При этом такое представление может ничего не иметь общего с качеством конкретного вина. Это такое  сложившееся восприятие, ощущение, устоявшийся стереотип. Специалисты просто так натренированы судить о винах.

Танинная горечь красных вин воспринимается как признак комплексности вина на вкус. Обычно люди предпочитают сладость горечи. Это идет еще из тех древних времен, когда первые люди занимались охотой и собирательством. Тогда безопасность еды проверялась тем, какая она на вкус. Если вкус сладкий – тогда такую еду можно есть. Горечь ассоциировалась с возможным ядом, порчей, опасностью. Наше сегодняшнее спокойное восприятие горечи в еде, например, в кофе, заняло десятки тысяч лет эволюции человека.

При бальной оценке вин различными винными критиками складывается некий консенсус, согласие, компромисс среди них. И если это согласие основывается на оценке вина по его комплексности и силе, то красные вина будут всегда цениться выше белых.

При таком подходе по определению, например, Совиньон Блан или Шардоне, даже если они сделаны отлично в их классическом стиле, они все равно как правило не наберут нужного количества баллов, поскольку они не будут соответствовать прочно установившемуся мнению, что комплексность и сила важнее всего.

Стоит рассмотреть еще один вопрос: может ли это очевидное влияние предвзятости винных критиков как-то воздействовать на рынок? Красные вина, получившие оценки более чем в 90 баллов, становятся значительно дороже соответствующих белых с такими же оценками. Есть случаи, когда 93-бальнок красное вино стоит дороже, чем 94-бальное белое. Но подобная же тенденция отмечается и в более низких диапазонах шкалы, например, 85-90 баллов! А это уже влияет на выбор потребителей. Психология обычного человека настроена таким образом, что более дорогое вино он воспринимает как и более лучшее по качеству!

Выше отмечалось, что, среди прочего, более высокая цена красных вин объясняется более дорогой землей под виноградниками с красными сортами. Но есть довольно много регионов мира, где цена одного гектара земли под виноградники примерно одинаковая, что для красных, что для белых сортов, как в Бургундии, например. А в большинстве своем местные красные вина в среднем дороже белых. Есть примеры, когда в регионах, где доминируют белые вина и земля достаточно дорогая, например, в итальянском районе Aldo Adige, белые вина относительно дешевле, чем красные из других мест Италии.

То что говорится о белых винах в полной мере относится и к розовым. Их оценки, как правило, тоже ниже, чем у красных вин. Не заставляют ли низкие баллы, а с ними, соответственно, и низкие цены на белые и розовые вина, отдельных виноделов переключаться на выращивание красного винограда, что бы из него делать более дорогие красные вина?

Здесь стоит вспомнить поговорку, а что было раньше – курица или яйцо? Она вполне применима и к данной ситуации. Курица: критики оценивают красные вина более высоко, потому что они считают их более престижными, комплексными и сильными.

А может все-таки яйца? Производители тратят больше денег для производства красных вин, используя дорогие дубовые бочки и виноград с более дорогих участков. Значит, что они изначально будут дороже белых.

Потребители готовы платить более высокие цены за красные вина, потому что они считаются более престижными, чем белые. А почему потребители так считают? Потому что производители тратят больше ресурсов на их производство и критики оценивают их выше. И обе стороны считают красные вина более ценными, чем белые. И такая картина наблюдается почти везде за редким исключением. Таким исключением, например, является Германия, где исторически общее мнение сложилось в пользу белых вин, которые не очень крепкие и их комплексность связывают со сладостью, а не с танинами.

Вывод: красные вина всегда лучше белых, за сключением тех случаев, когда они хуже.

Водка умерла?

Объемы торговли крепким алкоголем в ресторанах и барах Великобритании по итогам 2016 года (on-trade)

В денежном выражении (£ миллионов)

Наименование алкоголя Продано on-trade, в млн £ +/- к 2015
Всего крепкого алкоголя 5960 +3.9%
Водка 1876 +1.5%
Джин 630 +17.5%
Ром 305 +16.2%
Импортный виски 476 +3.3%

В объемных показателях (млн литров)

Наименование алкоголя Продано on-trade, в млн £ +/- к 2015
Всего крепкого алкоголя 55 +0.9%
Водка 18 -0.7%
Джин 5 +12.5%
Ром 3 +14.1%
Импортный виски 4 +0.3%

В Британии много говорят о закате интереса к водке в местных барах и ресторанах. Хипстерские бартендеры считают слово “водка” грязным и неприличным среди своих единомышленников. Некоторые из них даже не заказывают водку для своих заведений, необходимую для приготовления некоторых популярных коктейлей. Их девиз – “водка скончалась”.

Водку можно любить, можно ненавидеть, но нужно признать существующий на сегодня факт, что она остается очень популярной среди обычных посетителей британских ресторанов и баров.

Джин доминирует в заголовках новостей соотвествующих изданий в течении последних лет, но при этом водки в британском on-trade продается в 3 раза больше, чем джина (родине этого напитка) как в денежных показателях, так и в объемных. Водка не скончалась, она даже “не приболела”. Она остается самым продаваемым крепким алкоголем в британских барах и ресторанах. (Что видно из таблицы.)

Так что тут уместно веселое высказывание Марка Твена: “Слухи о моей смерти явно преувеличены!”

По материалам журнала The drinks Business за февраль 2017

Рынок крепкого алкоголя в Германии

Продажи крепкого алкоголя в Германии на период 2010 – 2015 годы

(в млн л и % изменений)

Наименование 2010 2015 15/10
Всего крепкого алкоголя по стране 485.6 475.8 -2.0
Бренди/Коньяк 75.6 61.5 -18.6
Ликеры 147.0 150.2 +2.1
Ром 28.0 30.4 +8.6
Текила и Мезкаль 2.9 3.1 +5.6
Виски 31.0 38.3 +23.4
Водка и джин 65.7 74.9 +14.0
Другие спирты 135.3 117.5 -13.1

 

Поможет ли джин разбудить “спящего гиганта”?

Неужели немцы потеряли вкус к алкоголю? Объемы продаж в стране как крепкого алкоголя, так и вина с пивом падают с 2010 года. Данные Euromonitor показывают, что в 2015 году всего в Германии было продано крепкого алкоголя 475.8 млн литров. Для сравнения, в 2010-ом эта цифра составила 485.6 млн л. – 2% падение. По вину картина еще хуже: 2015 год – вина было продано 2032 млн литров, 2010-й – 2117 млн литров – падение 4%. Правда в последние три года падение потребления вина в стране очень небольшое. С крепким алкоголем картина не столь ясная. (См. таблицу в начале материала.)

Худшее положение на рынке коньяка и бренди. Там за пять лет падение составило 18.6%. А вот виски (особенно), водка с другими прозрачными спиртами, и ром показывают стабильный рост соответственно на 23.4%, 14% и 8.6% за последние пять лет. Что касается 2016 года, пока точной статистики еще нет, но общее впечатление – тренд на падение потребления в целом алкоголя по стране продолжился. Но есть оптимизм относительно отдельных сегментов рынка. Растут объемы продаж в сегменте дорогого алкоголя. В первую очередь это относится к дорогим брендам водки, джина и рома. В частности, компания Pernod Ricard Deutschland расширяет в Германии такие свои бренды, как джин Monkey 47, водка Absolut и ром Havana Club. Гигант по производству рома, компания Bacardi, подтверждает то, что главными факторами некоторого роста рынка крепкого алкоголя в стране являются ликеры, виски и водка. Но в особенности – джин, но он начал свой рост с очень низкой базы, поэтому темпы прироста кажутся очень большими. Bacardi делает ставку на растущую популярность его джина Bombay Sapphire. Компания также подчеркивает, что явно наметился тренд на рост популярности потребления крепкого алкоголя в аперитивах. Главная движущая сила этого – бренд Martini, что потянуло за собой интерес и к вермуту.

Если принять во внимание, что растет интерес к дорогому алкоголю и падает к дешевому, то это неминуемо ведет к меньшему его потреблению на душу населения – очевидная негативная тенденция для алкогольного рынка страны. Cерьезное падение испытывает дешевый алкоголь в основном местного производства, и продаваемый через крупные дисконтные сети.

Все большая забота о собственном здоровье, желание значительной части населения вести активный образ жизни – главные причины падения потребления алкоголя в стране. От этого выигрывает только слабоалкогольные напитки. На этой волне Pernod Ricard Deutschland всячески продвигает свои Ramazzotti Aperitivo Rosato и французский аперитив Lillet.

Главные тенденции в стране – премиумизация и диверсификация алкогольного рынка. Немцы все больше ценят качество и хотят тратить свои деньги на то, что сделано с заботой и страстью. Все больше становится популярность крафтового алкоголя, региональных и международных качественных брендов.

Ожидается, что в текущем году немцы будут больше тратить на алкоголь, поскольку ВВП Германии растет, быстрее, чем в предыдущие годы. Реальные доходы немцев за последние несколько лет выросли на 2.5%.  (Хотя некоторые высказывают больше писсимизма в связи с определенной непредсказуемостью ближайших парламентских выборов в Германии). Алкогольная индустрия может много выиграть от роста уверенности жителей Германии в своем будущем, а это влечет за собой рост потребления и готовность больше тратить, в том числе и на алкоголь, хорошую еду, на празднование за столом (неважно, дома или в ресторане) каких-либо событий. Хотя в предыдущие годы на алкоголь немцы тратили примерно столько же как и раньше. Что означает, что дополнительные доходы тратятся пока на что-то другое.

В Германии заметны сильные позитивные изменения в качестве гастрономии, особенно в крупных городах, где стандарты баров и ресторанов очень сильно выросли за последние пять лет. В стране все больше адаптируют концепцию культуры коктейлей, которая помогла Лондону стать мировой столицей этого напитка. Немцы любят эксперементировать с новыми и незнакомыми ингредиентами для приготовления миксов, растет популярность специализированных баров. Для немцев важны аккуратное отношение к природе, поддержание баланса в ней, качество упаковки продуктов, честность при их производстве. Потребители хотят получать максимум информации о том, что потребляют, где и как это произведено. Эмоциональное восприятие продукта не менее важно, чем его внешний вид. Выпиваемые алкогольные напитки четко отражают жизненный стиль потребителей.

Все больше растет популярность джин- и тоник-баров. В последние годы их представители всегда входили в десятку лучших баров страны. Сегодня эти заведения – номер один в Германии.

От себя: Тенденции в Германии очень похожи на те, что наблюдаются в большинстве развитых стран Европы ранее с большими объемами потребления всех видов алкоголя. Вот уже на протяжении десятилетия эти объемы в данных странах в целом падают, за исключением отдельных модных ныне категорий. Причин тому много. Чтобы выжить и нормально существовать производителям разного алкоголя и его импортерам/экспортерам (включая пиво и вино) стоит внимательно изучать современные тенденции моды, быстро на них реагировать, учитывать вкусы и интересы разных поколений пьющих и многое другое.

По материалам журнала журнала The Spirits Business за март 2017

Мировая винная торговля. 2016 год. Итоги

Итальянская организация Unione italiana vini / association for the general conservation of the activities of the wine industry economic cycle в рамках проекта (A project by il Corriere Vinicolo, Wine by numbers) ежегодно публикует данные по мировой торговле вином в целом по миру и по основным винопроизводящим и винопотребляющим странам. Статистические данные этой организации за 2015 год и девять месяцев 2016 года я выложил здесь. Сейчас вышеуказанная организация опубликовала данные за весь 2016 год. Вот отдельные цифры из их последнего отчета.

Мировая виноторговля. 2016 год. Итоги

Импорт. Бутилированное тихое вино. Крупнейшие покупатели мира

Страна Млн литров Млн $ $/л
США 730 4187 5.74
Великобритания 734 2524 3.44
Китай 482 2195 4.56
Германия 545 1743 3.20
Канада 280 1546 5.52
Гонк Конг 61 1490 24.55
Япония 173 921 5.32
Швейцария 100 789 7.89
Россия 184 512 2.79
Бразилия 88 260 2.96
Ю.Корея 26 154 5.80

 Импорт. Игристые вина (включая французское Шампанское). Крупнейшие покупатели в мире

Страна Млн литров Млн $ $/л
США 113 1096 9.69
Великобритания 148 836 5.63
Япония 36 489 13.75
Гермаия 62 437 7.03
Швейцария 19 184 9.61
Канада 15 138 9.15
Россия 26 117 4.41
Гонк Конг 2 61 27.67
Китай 13 57 4.51
Ю.Корея 4 32 7.98
Бразилия 4 21 5.74

 Импорт. Балковое вино. Крупнейшие покупатели в мире

Страна Млн литров Млн $ $/л
Германия 846 533 0.63
Великобритания 478 534 1.12
США 273 267 0.98
Россия 194 99 0.51
Канада 121 90 0.74

 Экспорт. Бутилированное тихое вино. Крупнейшие продавцы в мире

Страна Млн литров Млн $ $/л
Франция 1017 5602 5.51
Италия 1167 4429 3.80
Испания 803 1902 2.37
Чили 487 1508 3.10
Австралия 337 1.354 4.02
США 212 1283 6.06
Н. Зеландия 151 882 5.82
Португалия 213 747 3.51
Аргентина 189 744 3.94
Ю. Африка 186 445 2.40

 Экспорт. Игристые вина (включая французское Шампанское). Крупнейшие продавцы в мире

Страна Млн литров Млн $ $/л
Франция 172 3195 18.63
Италия 335 1323 3.95
Испания 168 4687 2.78

 Экспорт. Балковое вино. Крупнейшие продавцы в мире

Страна Млн литров Млн $ $/л
Испания 1255 547 0.44
Италия 537 426 0.79
Австралия 417 315 0.75
Франция 211 314 1.49
Чили 402 303 0.75
Н. Зеландия 77 225 2.91
США 177 217 1.22
Ю. Африка 305 194 0.64
Аргентина 53 55 1.05
Португалия 63 48 0.76

 Ежегодное среднее изменение импорта бутилированных вин в объемных показателях (млн л) на период 2012 – 2016 годы по континентам

Континент Среднегодовое значение изменения, в %
Основная Европа (*) -2.5
Америка (оба континета) +1.5
Азия +9.4
Всего по миру +0.9

(*) Имеются в виду основные винопотребляющие страны Европы (без уточнения названий конкретных  государств)

Ежегодное среднее изменение импорта бутилированных вин в ценовых показателях (млн ам. долларов) на период 2012 – 2016 годов по континентам

Континент Среднегодовое значение изменения, в %
Основная Европа -6.3
Америка (оба континета) +0.6
Азия +7.8
Всего по миру -0.4

 Ежегодное среднее изменение объема импорта игристых вин (включая Шампанское) на период 2012-2016 годов по странам мира

Страна Среднегодовое значение изменения, в %
Китай +19
Великобритания +15
США +12
Ю. Корея +12
Канада +7
Япония +5
Швейцария +3
Гонк Конг 0
Бразилия -4
Россия -4
Германия -5
Всего по миру +7

 Ежегодное среднее изменение стоимости импорта игристых вин (включая Шампанское) на период 2012-2016 годов по странам мира

Страна Среднегодовое значение изменения, в %
Ю. Корея +15
США +9
Япония +3
Гонк Конг +3
Канада +3
Великобритания 0
Швейцария -1
Китай -2
Германия -3
Россия -11
Бразилия -14
Всего по миру +2

Авторы сайта сообщают, что источниками их информации являются статистические организации, таможни, национальные ассоциации винной индустрии исследуемых стран и т.д.

По материалам сайта winebynumbers.it

Винные коллекционеры: Мишель-Жак Шассей

Люди коллекционируют все. Тематика собирательства также бескрайна, как и воображение человека. Есть индивидуумы, порой достаточно примечательные, которые собирают редкие вина. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель такого коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 75 лет и проживает он большую часть времени в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton, что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц, а в 20-ть стал собирать вина.

Впервые Шассей познакомился с вином в доме его дедушки и бабушки будучи подростком. Дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров и после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых уже разливали вино по бутылкам. Главное было в том, что дед и баба научили его уважать вино.

Мишель-Жак собирает свою коллекцию уже более 50-ти лет. В начале он просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в конечном итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. Кроме того, в те времена хорошие вина были просто дешевле. Сам Мишель-Жак описывает это так: “За то время, что я собираю свою коллекцию цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. “Спасибо” за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.”

К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, он решил построить один большой, удобный подвал. Строительство был озакончено в 1999 году. Длина подвала порядка 25 м. Специального кондиционера не установлено. Толстый слой земли является хорошим теплоизолятором, а небольшие колебания температур внутри подвала от сезона к сезону идут вину только на пользу, считает Мишель-Жак. “В конце концов, вино живой организм и он должен дышать!”  Там поддерживается постоянная влажность на уровне 80%, а температура колеблется в пределах +10 – +15°С. Это идеальные условия для хранения вина. В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примерно раз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. И делает он так неспроста. Два года назад его пытались ограбить. Рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Мишель-Жак оказался с глазу-на-глаз с четырьмя вооруженными людьми в капюшенах, скрывавшие их лица. Они связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Грабители, увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, и быстро скрылись. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что “психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом”.

Нашли ли грабителей – я не знаю.

На сегодня коллекция Мишель-Жака считается одной из самых крупных и тщательно собранные винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс бутылок вина и другого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами.

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

Сейчас в собрании есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, причем многие в бутылках крупного формата.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. “В каждой бутылке вина больше истории, чем географии”, – любит цитировать это высказывание Мишель. Сам Шассей называет свою коллекцию “Винным Лувром” и надеется, что когда-то он откроется для публики.  Принц Монако, познакомившись с ней, назвал коллекцию одним из семи чудес света.

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, даже десятилетиями ждать, когда искомая бутылка окажется в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез – французский ликер) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin “Layon”, крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара – это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность его собрания алкоголя – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. “Все мои вина подлинные”, – утверждает Шассей.

В декабре 2015 года Шассей предложил десяти счастливчикам-дегустаторам попробовать восемь вин из его коллекции. Но за эту привилегию они должны были раскошелиться каждый на €10 000. Мишель-Жак объяснил этот шаг не своей жадностью, а необходимостью собрать деньги на постройку музея, где можно будет разместить его коллекцию. На свое обращение по этому поводу к тогдашнему министру культуры Франции он получил отказ.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции перевалила за 50 млн евро. “Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, котрые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены”.

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

“Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен”, – пишет Шассей в своей книге. “С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артифактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки – это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привелегии, которые я заработал за много лет персональных связей с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

…Мой подвал как живой организм: вина приходят и уходят, поскольку отбор их у меня просто драконовский…

…Есть вина, которые я не могу продать ни при каких обстоятельствах. Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты. Мой Noval Nacional Port 1931 (я писал о нем здесь) наверно единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы…

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти. И через это же время многие более молодые вина пройдут свой пик и пойдут на ухудшение. Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкарчевывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина – это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина – это мировая память: это вина до филлоксеры и после нее. Здесь вина до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить,  что представляла собой земля, ее климат, ее растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…”

Американский винный рынок: так ли уж радостны перспективы?

Много говорится о том, что:

– США является самой крупной страной в мире по общему потреблению вина. Первое место страна удерживает с 2010 года;

– 2016 год стал 24-м подряд годом роста продаж вина в США;

– винный бум в США наблюдается уже 40 лет; потребление вина за это время в стране утроилось.

Все говорит о том, что винная отрасль США и винопотребление в стране устойчиво стоят на своих ногах. Однако есть отдельные эксперты, выступающих с алармистских позиций (модное нынче слово “алармист” – от англ. alarmism- паникерство), у которых тревожное эмоциональное восприятие положения дел в настоящем и будущие перспективы винной отрасли США. Положительную динамику статистики они интерпретируют по своему, обращая внимание на некоторые факторы, которые прямо не лежат на поверхности и требуют более внимательного рассмотрения.

Примером такой публикации является материал Jeff Siegel, выложенный на немецком сайте www.meininger.de (Meininger’s Wine Business International), выходящий на английском языке. Вот наиболее интересные положения из этого материала:

Из уст пессимистов раздаются следующие взволнованные вопросы:

– А что если 40-летний период винного бума в США подходит к концу?

– А что, если времена роста годового потребления вина в стране в 5%, а иногда и в 10%, ушли навсегда в небытие? Например, по причине роста потребления крафтового пива и крепкого алкогля или смены поколений.

– А может рост потребления вина в Америке объясняется только лишь приростом численности населения разрешенного пьющего возраста, что составляет примерно 1% в год? (Население США в последнее время растет темпами порядка чуть более 1% в год как за счет рождаемости собственного населения, так и за счет иммиграции.)

– А что если цены на вино будут оставаться примерно такими как сейчас и не расти больше, поскольку на рынке появляется все больше вина, а количество пьющих растет небыстро? И если консолидация, укрупнение среди ритейла, дистрибюции и производителей усложнит жизнь всем, то наиболее крупные производители будут оказывать все большее давление и влияние на потребителей?

В начале 1970-х США были малопьющей вино страной, где подушное потребление составляло только 4% от французского. Сегодня эта цифра соотношения поднялась до 25%. Но произошло это не только за счет роста потребления вина в Америке, но и за счет его падения во Франции! Сегодня в США выпивается каждая восьмая бутылка вина, произведенная в мире. За рост потребления вина в Америке надо в первую очередь благодарить штат Калифорния, где винная индустрия значительно улучшила качество своего продукта и его маркетинг. Началось это с неограниченного практически никакими правилами сортового разнообразия выращиваемого здесь винограда, необыкновенно быстрым ростом популярности в стране понятия “французский парадокс” в 1990-х и либерализацией запретительных законов относительно всех видов алкоголя во многих штатах – отголосков действия сухого закона – особенно в последние две декады. Наступил золотой век для американского вина как для производителей, так и потребителей.

Примечание: Каждое воскресенье в 7 часов вечера (prime time) на общенациональном американском телеканале CBS идёт передача «60 минут». Её первый выпуск в эфир произошёл 24 сентября 1968 года. Программа имеет высокий рейтинг и смотрится большой аудиторией. Но один выпуск «60 минут» стоит особняком: состоялся он как обычно в воскресенье вечером 17 ноября 1991 года. Причём авторы программы даже близко не могли себе представить какую реакцию вызовет у американского зрителя это шоу. Тогдашний соредактор шоу «60 минут» Морли Сейфер (Morley Safer) съездил во французский Лион, где записал интервью с доктором Сержем Рено (Serge Renaud), в котором тот объяснял почему любовь французов к жирным сырам, гусиной печёнке, сливкам, пирожным и терпимость к тяжёлым калорийным соусам совсем не отражается на повышении уровня их сердечно-сосудистых заболеваний или на проблемах лишнего веса, как это должно было быть на первый взгляд. Даже наоборот, французы потребляют в три раза больше насыщенного животного жира, чем американцы, а уровень смертности от сердечных болезней у них намного ниже. Как это может быть? Американцы до сих пор не могут понять, как французы едят всё что они хотят, и при этом выглядят лучше и живут дольше? В своём интервью доктор выдвинул гипотезу, что причиной всему этому может быть то, что французы значительно больше чем другие народы мира потребляют красное вино. Этот же учёный ввёл в обиход и термин «Французский парадокс». Передача имела огромный резонанс в США, потребление красного вина в стране в первые четыре недели после ее показа подскочило на 44%, а некоторые винодельни начали лоббировать законопроект, чтобы на винных этикетках стали указывать, что вино является  «продуктом здоровья».  Серж Рено за один вечер стал суперзвездой в Америке. Да по другому произойти просто и не могло. Уменьшить риск смерти от ишимической болезни сердца или похудеть можно только выпивая в день 1-2 бокала вина – как просто и легко! Будем пить! Французский учёный занимался изучением взаимосвязи диет, алкоголя и здоровья до этой передачи уже на протяжении 30 лет. Результаты своих наблюдений и исследований он и изложил в интервью. 

Конечно, не все так просто. Ведь французы обильно потребляют вино вот уже на протяжении почти 2000-х тысяч лет. У них уже, наверное, произошли позитивные изменения на генетическом уровне. За одно поколение этого случиться просто не может.

Сложилось ложное представление, что американский винный рынок сделает навсегда всех богатыми и счастливыми. Незадолго до рецессии в 2005-2006 годах результаты опросов института Gallup показали, что потребление вина приблизилось к потреблению пива в стране впервые за всю ее историю и даже чуть обогнало. Но потом пивные тенденции опять стали доминировать в США.

Некоторые авторитетные специалисты полагают что постепенное падение потребления вина в США уже идет и началось оно во время рецессии 2008-2010 годов. Хотя трудно сейчас говорить о каком-то замедлении в потреблении вина в стране, если принять во внимание все большее количество работающих виноделен в Америке (на начало 2017 года – 9091 ед.), что в два раза больше показателей 2006 года. Стабильно растут и объемы продаж вина в денежном выражении. Причем эти величины опережают рост объемных показателей, что говорит об опережающем росте цен на вино. Так, по сранению с 2007 годом, когда появились первые признаки экономической рецессии, объемы производства вина в стране выросли на 21%, а в денежном выражении объемы выросли за это же время на 25%. Происходит процесс премиумизация вин, когда растет цена средней бутылки покупаемого вина.

На графике показаны изменения объемов продаж столового вина в бутылках в 2016 году на рынке США по сравнению с предыдущим годом. Негативный рост отмечен в самых низких ценовых категориях менее $8 за бутылку. Остальные ценовые категории показали хороший рост, в особенности в промежутке $15-$19.9 за бутылку.

Однако стоит повнимательнее посмотреть на статистику, советует автор материала. Исследование организации Wine Intelligence из Лондона говорит о том, что “…в США действительно наблюдается стабильный рост подушного потребления вина в год на 1% в течении последних 5 лет, но при этом это потребление на сегодня не превышает 12 л на человека в год, а 60% населения страны признаются, что они совсем не пьют вина. Можно ли утверждать на фоне этого, что американский винный рынок имеет значительный потенциал своего роста? Не исключено, что этот рынок уже достиг своего пика или в лучшем случае некоторого “платто”, на котором он и остановится надолго. Стоит допустить, что подушное потребление вина может даже пойти на спад вместе с одновременным уменьшением числа регулярно потребляющих вино – тех кто это делает практически ежедневно…”.

Правда, не все соглашаются с тезисом, что в США будет уменьшаться число постоянно пьющих вино, может потому, что существуют разные определения и методики подсчета, кого можно отнести к этой категории потребителей. Куда важнее, что практически не меняется в стране число потребляющих вино от случая к случаю. А к этой категории относится куда большая часть населения страны, чем к регулярно пьющим.

Что провоцирует возможный конец винного бума? Здесь трудно выделить один фактор, существует комплекс причин, говорят аналитики. Стареет поколение Бэби Бумеров (представителям его сейчас 51-69 лет; это самое многочисленное поколение в США в 77 млн человек или 26.2% от всего населения страны), которые были главной движущей силой роста удвоения подушного потребления вина в США в период 1968-1988 годов. Это поколение и сейчас остается наиболее важным демографическим слоем населения США, на долю которого приходится 2/5 всех винных продаж в стране. Следующее поколение Х (кому сейчас 39-50 лет) оказалось немногочисленным по америанским меркам – 44 млн человек или 15% всего населения. А вот следующее поколение, миллениалы (по американской классификации им сейчас 21-38 лет, 70 млн человек или 23.8% населения страны), приходят на винный рынок не так быстро, как это предполагалось ранее. Это поколениее пока не в состоянии заместить уходящих с рынка хорошо пьющих вино Бэби Бумеров. Как заметил руководитель одной из американских маркетинговых фирм в винной области: “Мои дочери всегда росли в окружении вина. Они его знали, хорошо разбирались в нем, получали от этого удовольствие, но они тем не менее не столь лояльны к вину, как я и моя жена. Мы представители разных поколений!”

Нельзя также не учитывать фактор роста интереса населения страны (особенно молодого) к крафтовым пиву и крепкому алкоголю. Юнное поколение рассматривает это как альтернативу вину, чего не наблюдалось у Бэби Бумеров. Как утверждают некоторые аналитики, миллениалы больше предпочитают пить за обедом коктейли или пиво, чем вино. Неслыханная вольница с точки зрения Бэби Бумеров! Эту же тенденцию прогнозируют и для следующего поколения – IGeneration или Интернет поколение, которым сейчас 6-20 лет и которые только вступают в разрешенный для потребления в США возраст.

Нельзя не указать и на то, что опять потихоньку набирает в стране силу нео-запретительное движение, которое заточено на тему здорового образа жизни и вреде потребления любого алкоголя в любых количествах. В бэби-бумерские времена ничего не было слышно о таком популярном ныне в США движении, как “назначенные (наказанные) водители” – это те люди, которые во время вечеринки не пьют, чтобы безопасно потом развести по домам тех, кто изрядно приложился к алкоголю на мероприятии. Стоит при этом заметить, что за последние 30 лет в США число смертельных аварий по причине пьянства за рулем уменьшилось на треть, когда эта концепция стала популярной в стране!

В такой ситуации эксперты полагают, что долговременного роста потребления вина в США не стоит ожидать, а будет идти на данном этапе нешуточная борьба вина за доли рынка с пивом и крепким алкоголем, особенно если весь алкогольный рынок страны будет увеличиваться только за счет роста числа покупателей, достигших разрешенного для потребления алкоголя возраста в СЩА в 21 год. (Если возрастной порог понизят законодательным образом, например, до 18 лет, тогда стоит ожидать резкого притока новых потребителей. Ведь в США не было больших провалов в численности населения от поколения к поколению, как это имеет место в России.)

Специалисты указывают еще на один интересный факт. Сегодня на полках американских магазинов выставлено на продажу одновременно до 125 тыс различных наименований вин (своих и импортных), а продвинутый любитель вина покупает в год не более 75 штук. Причем очень часто одних и тех же наименований или производителей!

За американского потребителя вина идет нешуточная борьба в том числе и со стороны импорта. Формула успеха для европейских производителей вина на американском рынке во времена винного бума выглядела просто: найди хорошего импортера, который неплохо разбирается в американской запутанной трехступенчатой системе дитрибюции вин, и деньги потекут рекой. На практике это конечно было не совсем так. Одной из наиболее трудных проблем при работе с европейскими производителями было объяснить и научить их правилам поведения на американском рынке. И это подразумевает не только легальные вопросы, знание законов, инструкций и правил. Они должны понимать специфику американского рынка. Пьющий вино американец – это не бумажник, который открывается по мановению руки, а потребитель, который имеет огромный выбор.

Автор материала на сайте www.meininger.de полагает, что Америка регрессировала в методах маркетинга вина. В стране есть несколько очень крупных производителей типа Gallo или Constellation, у которых есть огромные ресурсы для продвижения своей продукции. А вот у части мелких производителей сложилось ложное представление, что их вина должны покупать только потому, что должны! Таким производителям как правило говорят, что ваше вино обычное, не представляющее ничего особенного. Если вы ставите на свое вино ценник в $40.00 за бутылку, то оно должно быть сделано на эти $40.00, а не потому что вы думаете, что оно должно стоить $40.00. За исключением обоих побережий (Западного и Восточного), остальной американский винный рынок остается не очень развитым и представляет из себя хорошее место, где можно попробовать продвигать свою продукцию. Не стоит ожидать, что все свое вино вам удасться продать в одном Нью-Йорке. Есть и другие штаты. Взять тот же Техас, где есть четыре города-миллионика с растущей винной культурой.

Винный бум в США – это не только продажи значительных объемов вина. Он одновременно научил американских потребителей многому новому, что останется с ними уже надолго, даже когда этот бум пройдет – разбираться в вине и искать качественный продукт за разумную цену.

Экспорт Шампанского в 2016 году

Французская организация Comité Champagne опубликовала обновленные цифры по объемам экспорта Шампанского в 2016 году, приуроченные к открывающейся в Германии выставки ProWein.

Общемировые объемы продаж Шампанского в 2016 году по сравнению с 2015-м упали на 2% в объемных показателях, составив 306 млн бутылок. А вот в денежном выражении показатели остались на примерно том же уровне. Продажи Шампанского в мире в 2016-ом составили 4.71 млрд евро, чуть не дотянув до рекордного 2015 года с цифрами в 4.74 млрд евро.

Главный рынок для Шампанского – сама Франция. На нее приходится практически половина всех продаж. В стране падение потребления родного напитка составило 2.5% в объемных показателях. (Стоит отметить, что во Франции от года к году стабильно падают показатели потребления практически по всем категориям вин.)

Сильное падение наблюдалось и в Великобритании: в денежном выражении на 14% до 440.3 млн евро. (Последствия Brexit? Падение британского фунта?)

Из категорий Шампанского лучше всего дела обстоят у розовых вин.

Страны, куда идет наибольший экспорт Шампанского в млн бутылок и в млн евро по итогам 2016 года:

Страна Бутылки,в млн шт В млн евро
1 США 21.8 540.1
2 Великобритания 31.2 440.3
3 Япония 10.9 252.9
4 Германия 12.5 194.6
5 Италия 6.6 138.8
6 Бельгия 8.3 128.8
7 Австралия 7.4 107.1
8 Швейцария 5.7 104.6
9 Испания 4.0 75.3

Source: Decanter / Comité Champagne

Во второй таблице показаны страны с наибольшим приростом экспорта Шампанского в объемных показателях в 2016 году по сравнению с результатами 2015 года в %:

Страна Объем экспорта из Франциив 2016 в млн бут % прироста всравнении с 2015
1 Мексика 1.6 31
2 Новая Зеландия 0.7 29
3 Южная Африка 0.9 22
4 Россия 1.3 22
5 Южная Корея 0.8 16
6 Канада 2.2 12
7 Австрия 1.3 6
8 США 21.8 6

Source: Decanter / Comité Champagne

По материалам сайта Decanter