Ложка в бутылке с игристым вином помогает сохранить его шипучесть?

Существует достаточно распространенное мнение, что если в открытую, но недопитую бутылку с игристым вином вставить ложку, то она будет удерживать пузырьки углекислого газа в бутылке и вино будет оставаться шипучим еще какое-то время. Так ли это?

Считается, что эта романтическая идея возникла во Франции пару сотен лет назад. Смысл ее в том, что если ручку ложки (сама ложка просто не пройдет через горлышко бутылки), желательно серебряной, поместить внутрь, примерно как это показано на фотографиях, то это поможет сохранить шипучесть вина и удержать в нем хотя бы часть пузырьков.

Сразу надо оговориться, что на сегодняшний день нет неоспоримых и наглядных доказательств, что этот метод работает. Разные энтузиасты и отдельные компании (в основном производители игристых вин) проводили соответствующие тесты, подсчитывали количество пузырьков в разных вариантах, остающееся в открытых бутылках, но единого мнения так и не сложилось. Одни утверждают, что данный метод работает, другие – что нет. Например, эксперты журнала “Decanter” не нашли практического подтверждения этой гипотезы.

Кто-то доказывает, что наилучшие результаты дает серебряная ложка. Gérard Liger-Belair, професор в Университете Реймса Champagne-Ardenne и лучший специалист в области шипучести игристых вин, утверждает, что все эти разговоры про ложку в бутылке – миф. “Мы провели несколько экспериментов и не обнаружили чтобы ложка как-то влияла на на раствореный в игристом вине углекислый газ. Оставшуюся некоторую шипучесть в открытой бутылке вина можно объяснить лишь тем, что такая бутылка находилась в холодильнике и за счет низких температур часть углекислого газа осталась растворенной в вине и не покинула его.

Скептики объясняют, что ложка здесь никак не поможет, основываясь на простых законах физики. В закрытой новой бутылке игристое вино находится под значительным давлением. У Шампанских вин это давление достигает 6 атм. По законам физики чем выше давление жидкости, тем больше газа в ней растворено. (В данном случае речь идет об углекислом газе, который накопился в бутылке во время вторичной ферментации.) При открывании такой бутылки давление в ней становится таким же, какое окружает нас (порядка 1 атм), и за счет резкого падения давления растворенный в вине углекислый газ моментально переходит в газообразное состояние и выделяется в виде большой шапки пузырьков. Ложка, вставленная в горлышко открытой бутылки, не закрывает его плотно, а значит давления в бутылке просто нет.

На картинке показано движение углекислого газа в только что открытой бутылке. По законам физики он движется из зоны повышенного в давления в ту часть бутылки, где давление ниже.

Те, кто верит в эту гипотезу, объясняют эффект вставленной в бутылку ложки тем, что металлическая (особенно серебрянная) ложка охлаждает воздух в горлышке бутылки чуть быстрее, а холодный воздух более плотный, чем теплый. Вот эта “пробка” из слоя более прохладного воздуха мешает углекислому газу покидать бутылку, а значит сохраняется игристость вина. При этом непонятно, должна ли ручка ложки быть погруженной в жидкость или просто быть вставленной в горлышко бутылки. Кстати, если эта теория верна, почему надо использовать только ложку? А вилка не подойдет? Ведь все равно в бутылку опускают ручку, а она у вилки и ложки одинаковые. Вот нож точно не подойдет, он упадет внутрь бутылки! В любом случае, речь идет о частичной сохранности шипучести вина в течении не более 1-2 суток.

Куда более надежный способ – использовать специальную временную укупорку для уже открытой бутылки игристого вина, которая обеспечит плотное ее закупоривание, и хранить такую бутылку необходимо в холодильнике. Однако, даже самая плотная временная укупорка начатой бутылки не гарантирует полную сохранность шипучести вина. Часть углекислого газа все равно покинет вино и будет накапливаться в пространстве между уровнем вина в бутылке и временной пробкой. Поскольку в начатой, но недопитой бутылке, этот объем куда больше, чем в неоткрытой, часть газа перейдет туда.

Есть и те, кто решил подзаработать, прорекламировать себя на этой гипотезе-мифе, как например, знаменитый производитель Шампанского Ruinart, который выпусил специальный элегантный серебрянный стопор-ложку, сопроводив его подписью: “Мы хотели бы верить, что это работает, но не очень доверяем этому!”

Вверху надпись: “Может ли серебрянная ложка сохранить в Шампанском пузырьки? Нет, но выглядит прикольно.”

Итог:

В данном случае научного обоснования этому явлению нет. Но если вы хотите верить в магические свойства ложки – никто не может помешать вам в этом!

На последок хочу дать совет: не стоит экспериментировать с ложками и другими столовыми приборами, а допивайте бутылку до конца, ничего не оставляя. В конечном итоге речь идет не о бутылке паленой водки, флаконе “Боярышника” и других не очень “симпатичных” напитках, а о Шампанском или других игристых винах, пить которые доставляет куда большее удовольствие!

По материалам сайтов Decanter.com, winefolly.com, huffingtonpost.com

Как из одного красного сорта винограда можно сделать красное, розовое и белое вина

Про сорт Пино Нуар часто говорят, что вина из него совершенно восхитительны, но он также известен своим многообразием. Из этого красного сорта получают не только красное вино, но также и белое, розовое и игристое. Как это возможно? Все зависит от винодельческих технологий и производственных процессов, которые и определяют судьбу готового вина.

Белое Пино Нуар

Если разрезать виноградину сорта Пино Нуар, то можно увидеть, что ее мякоть светло-зеленого и желтоватого цветов, как почти у всех красных сортов за небольшим исключением. Красящие красные пигменты на самом деле расположены в кожице винограда. Они и придают вину сочный красный цвет. Так что, когда хотят сделать из красного винограда белое вино, то шкурку винограда надо очень быстро удалить после прессования ягод.

Состовляющие вкуса вина: печеное яблоко, апельсиновая шкурка, имбирь, мед. Другие вкусовые нюансы: миндаль, маринованный корень лопуха

Регионы производства белого Пино Нуара: Шампань, Орегон, Калифорния, Эльзас, Италия и Германия

Харакеристики белого Пино Нуара:

Контакт с дубом: возможны оба варианта, но как правило не контактирует с дубом

Танины: немного

Кислотность: умеренная и выше
Крепость: 9.5% – 13.5%
Часто встречающиеся синонимы белого Пино Нуара: Pinot Noir Blanc, Pinot d’Alsace, Blanc de Noirs, Burgunder, Blanc de Noir Spätburgunder, Vin Gris of Pinot Noir, Pinot Nero Bianco

На что похож вкус белого Пино Нуара?

Белый Пино Нуар куда богаче по вкусу, чем многие вина из белых сортов, поскольку это вино сделано из красного сорта винограда. У него вкус печеного яблока и груши вместе с пикантными нотками меда, апельсина и имбиря. В зависимости от технологии цвет может меняться от золотисто-бледно-белого и до сочно-желтого.

На приведенной диаграмме дается сравнение тельности и окраски белого Пино Нуара в границах между португальским белым вино Vihno Verde и испанским крепленым вином Sherry.

• Не выдержанное в дубе белое Пино Нуар – терпкость и медовые нотки во вкусе. Обычно такое вино из Эльзаса и Шампани. Оно легкотельное с высокой кислотностью.
• Выдержанное в дубе – лимон-брюле во вкусе, апельсиновые цукаты и с сушащим рот вкусом печеных яблок. На этот стиль растет популярность в Орегоне и Калифорнии. Технология производства похожа на виноделие маслянистого Шардоне.

Конечно, красные пигменты из кожуры винограда быстро начинают окрашивать безцветный сок, так что винодел должен работать очень быстро, чтобы получилось белое вино. Собирать виноград стоит ранним утром, пока прохладно и прессовать собранный виноград как можно быстрее. Используются специальные пневматические прессы, как для производства белых вин, когда на фильтрах задерживаются виноградные шкурка и косточки.

Примечание: ходят слухи, что знаменитое Шампанское Cristal Louis Roederer состоит в основном из белого Пино Нуара.

Красное Пино Нуар

Красное вино Пино Нуар делается уже по технологии производства красных вин. Собранный виноград загружается в измельчитель/дробилку, из которого все его содержание попадает в специальную емкость, включая кожуру, косточки, пульпу. Поскольку у сорта Пино нуар тонкая кожура, часто необходимо дополнительное время контакта отжатого сока с ней, для того, чтобы как можно больше красного пигмента было экстрагировано. Это процесс холодного замачивания (до ферментации) и удлиненная мацерация (после ферментации). Некоторые виноделы добавляют даже веточки винограда для усиления цвета конечного вина. Это придает вину горечи, но цвет становится очень насыщенным рубиново-красным и вино может храниться более длительный период.

Вкусовые ощущения: вишня, малина, гвоздика, грибы

Розовое Пино Нуар

Во вкусе – вишня, слива сорта Мирабель, роза и ревень

Для Пино Нуара это немного похоже на комбинацию производства красных и белых вин. Виноград прессуется вместе кожурой и косточками. Затем винодел буквально каждый час берет пробы экстракта, чтобы следить за изменением цвета. Когда он считает, что получился нужный цвет, сок отделяется от кожуры в отдельную емкость, где и заканчивается его брожение.

На диаграмме показано, как меняется цвет виноградного сока в зависимости от времени контакта его с виноградной кожурой.

Игристое Пино Нуар (Blanc de Noirs)

Во вкусе – белая вишня, лимон, имбирь, роза

Сначала делается базовое тихое белое вино Пино Нуар, а затем происходит вторичная ферментация и получается blanc de noirs. Это французский термин (буквально переводимый, как «белое из черного») относится к белым винам, произведенным полностью из черного винограда. Идея делать, например, белое шампанское только из черных сортов винограда в общем напрашивалась сама собой хотя бы потому, что почти ¾ площадей виноградников в Шампани заняты под черные сорта: пино нуар и пино менье. На белый сорт шардоне приходиться чуть больше четверти площадей.

Другие многообразные сорта красного винограда

Пино Нуар не единственный сорт, из которого можно сделать 4 стиля вина. Есть и другие, перечисленные ниже. Их всех объединяет одно –  тонкая виноградная шкурка ягод. Чем она тоньше, тем больше времени надо, чтобы окрасить вино. Это – Gamay, Grenache, Zinfandel, Nebbiolo, Mencía и Sangiovese.

По материалам Еженедельной рассылки сайта Wine folly.com

Ваниль (Vanilla)

Ваниль - очень часто используемый термин при дегустационном описании вина. Относится он к сладко-пряной категории. Нотки ванили могут быть найдены как в красных, так и в белых винах. Термин описывает в первую очередь аромат вина. Идентифицируют ваниль как третичный аромат, поскольку он возникает при выдержке вина в дубовых бочках.

Ваниль – это альдегид (класс органических соединений), являющийся компонентом материала дубовой бочки.

Существует устойчивое представление, что наличие ванильных ноток в вине говорит о том, что оно выдерживалось в бочках из американского дуба; бочки из французского дуба придают вину аромат коробки для сигар. В жизни, как обычно, не все так однозначно.

Новые бочки генерируют этот аромат сильнее, чем старые. Также имеет влияние, как бочка обжигалась перед ее употреблением для выдержки вина. Легкий обжиг передает винам большей силы ванильный аромат. Важное значение имеет и размер бочек: классический баррик на 225 л оказывает больший эффект на вино, чем дубовая емкость foudre на 1000 л.

Графит (Graphite)

Достаточно часто употребляющаяся в описании вин характеристика. Особенно для тонких красных вин. Подчеркивается аналогия с карандашным грифелем или минеральностью. Некоторые полагают, что подобные аромат и вкус получаются от контакта вина с дубом, из которого сделана бочка, во время его выдержки в ней. Другие производители, особенно из Bierzo и Priorat в Испании, верят в то, что терруар передает эти характеристики вину. По их мнению местные сланцевые почвы придают вину графитовые нотки во вкусе и аромате. Чтобы узнать, что представляет из себя аромат графира, достаточно заточить  простой черный карандаш.

Меловой (Chalky)

Термин “меловые” обычно используют при описании белых вин с высоким уровнем кислотности, для которых виноград был выращен в районах с прохладным климатом и на каменистых почвах. К таким винам также часто применяют описательные характеристики, как имеющие вкус “кремня” и “сланца”. К ним относятся, например, Шардоне из района Шабли в Бургундии и Совиньон Блан из Сансера (Sancerre) в долине Луары.

Способность человека воспринимать минеральный вкус в вине вызывает разногласия между учеными и винными экспертами, но несмотря на это термин “меловой вкус” часто используется при описании характеристик вина. Чтобы лучше понять, что из себя представляет меловой вкус, стоит лизнуть кусок мела, если только это не вызывает отторжения.

Этот вкус связан с терпкостью танинов, вызывающих эффект сухости во рту. Про танинные красные вина, которые провоцируют чувство терпкости, вяжущее впечатление во рту и в послевкусии, говорят, что они имеют “меловые танины”.

По материалам журнала “Decanter”

Понятно, что когда говорят о “теле” вина, не имеют в виду фигуру, полноту или худобу. В винной терминологии понятие “тело” относится совсем к другому. Вино, как и любая другая жидкость, если его набрать в рот, создает ощущение веса, массы, полноты на языке. Например, если набрать в рот воды, а потом меда, разница в ощущениях будет значительна. Мед будет казаться куда более тяжелее воды. А все дело в вязкости жидкости: чем вязкость выше, тем жидкость будет казаться тяжелее во рту.

Все вина по ощущениям их веса во рту разделены на три группы – легкотельные, среднетельные и полнотелые. Сразу надо отметить, что нет законодательно закрепленного понятия “тела” для вина, поэтому одно и тоже вино может попадать в разные категории в зависимости от субъективных оценок.

Несколько факторов определяют вес вина или его тело. Наибольшее влияние оказывает уровень алкоголя в вине. Он определяет вязкость вина. При этом алкоголь имеет значительно большую вязкость, чем вода. Чем выше алкоголь, тем выше вязкость вина и во рту оно кажется тяжелее, тем у него больше тела.

Другой важный фактор для определения тела вина – экстракт. Он включает в себя все нелетучие твердые частицы в вине, такие как фенолы (т.е. танины), глицерол, сахара и кислоты, которые попадают туда в результате винодельческих техник, например, мацерации или выдерживания вина на осадке.

Важно: более тельное вино совсем не означает более высокое его качество. Качество в большей степени зависит от баланса всех компонентов вина.

Для того, чтобы лучше себе представлять отличие вин по их тельности, стоит сравнить как ощущаются во рту различные виды молочной продукции с разной жирностью: снятое или тощее молоко с содержанием жира не более 0,5% – это некий аналог легкотельных вин; цельное обычное молоко (жирность порядка 3.2%) – можно соотнести со среднетельными винами; и наконец, сливки (10%-35%) – полнотелое “вино” в мире молока.

Некоторые сорта винограда производят вина в большей степени тельные, чем другие. Есть сорта, которые в зрелом состоянии имеют высокое содержание сахара: например, Гренаш и Гевюрцтраминер. Вина из Шардоне считаются более тельными, чем из Совиньон Блана или Рислинга. Тем не менее, не все вина Шардоне полнотельные. Тельность Шардоне определяется влиянием климатических условий, где вырос виноград. Например, кисловатое, простое Шабли (прохладный климат, и выдержанное в стали) будет иметь меньше тела, чем сброженное и выдержанное в бочках Шардоне из Напы (теплый климат). Вне зависимости от сорта винограда теплые регионы дают более зрелые ягоды с большим содержанием сахара, а значит более высокий потенциальный алкоголь, а он в первую очередь определяет тельность вина. В целом, красные вина более тельные, чем белые. Если вино ферментировалось и выдерживалось в дубовых бочках – это добавляет тельность вину. Для белых вин некоторые винодельческие технологии, такие как выдержка вина на его осадке после ферментации или баттонаж (периодическое перемешивание этого осадка) также добавляют веса вину.

Толстошкурые сорта винограда обычно содержат больше экстракта, чем тонкошкурые. Красные тонкошкурые – это Гамэ (Божоле) и Барбера. Толстошкурые красные – Каберне Совиньон, Мерло и Сира/Шираз.

Существует неофициальное деление вин по их тельности в зависимости от их крепости: вина крепостью менее 12.5% относят к легкотельным. Вина по крепости в диапазоне 12.5% – 13.5% – считаются среднетельными. Вина крепостью более 13.5% – полнотельные.

На ниже приведенных диаграммах дана условная разбивка белых и красных вин по их тельности:

Тельность вина достаточно легко определяемая, но субъективная характеристика вина даже для новичков. Но при условии, что перепробовано достаточно большое количество вин, чтобы сложилось собственное представление и критерии о весе вина у конкретного его потребителя.

По материалам сайтов winefolly.com, vinepair.com, pinterest.com и thekitchn.com

Как понимать наповское Каберне?

Все больше разбираясь в винах на базе сорта Каберне Совиньон из долины Напа в Калифорнии, мы можем лучше понимать, что делает этот сорт исключительным.

А все началось с черещур высоких амбиций…

Если бы не слишком амбициозные планы небольшого количества индивидуалов, долина Напы возможно никогда и не стала бы одним из наиболее важных винных регионов в мире. Когда только зарождался сегодняшний уровень наповского виноделия, страсть американцев к винам Бордо была необыкновенно высокой. Достаточно только вспомнить, что первая леди того времени, Жаклин Кеннеди (впоследствии Онасис), любила потягивать бордоское вино Chateau Haut-Brion Blanc в апартаментах Белого дома. Виноделы Напы без сомнения знали о таком успехе вин Бордо и смотрели на свой регион с вдохновением и надеждой.

В июне 1950 Ассоциация виноделов долины Напы установила на въезде в долину ставший впоследствии всемирно знаменитым знак-приветствие для всех приезжающих в эти края (Photo Napa Valley Vintners.)

Согласно правилам виноделы долины Напа не могли маркировать свои вина, используя слово “Бордо” на этикетках. Но они могли импортировать виноградную лозу из Бордо (включая сорта Каберне Совиньон и Мерло) и учиться французской винодельческой технике.

Вы, наверное, помните, что в те времена большинство калифорнийских вин продавались в больших стеклянных бутылях, а выдерживались они в огромных емкостях из красного дерева – абсолютно не имеющее ничего общего с сегодняшним производством вина в здешних краях.

Картинка озаглавлена: “Первые исторические моменты наповского Каберне”. В левой части вспоминается знаменитая Парижская дегустация 1976 года (в прошлом году ей исполнилось ровно 40 лет), когда наповское вино Stag’s Leap 1973 в слепой дегустации выиграло у знаменитого французского Сhateau Mouton Rothschild 1970. В правой части показана бутылка вина Groth Cabernet Sauvignon 1985, получившее первым из наповских Каберне оценку в 100 баллов.

Вплоть до конца 1970-х и начала 1980-х наповские Каберне Совиньоны не были особенно известны в мире. В 1976 на винном соревновании в Париже (“Парижская дегустация”), где судьями выступали известные французские специалисты и дегустация была “слепая”, сравнивались недавние выпуски вин Бордо и Напы. Результаты дегустации показали, что американские вина на базе сорта Каберне Совиньон ничем не уступают наиболее знаменитым винам Бордо того времени. Десятью годами позже знаменитый винный критик Роберт Паркер впервые присудил наповскому вину Groth Cabernet Sauvignon 1985 100 баллов!

На этой картинке графически изображены семь основных характеристик, по которым можно оценить качество наповского Каберне Совиньона.

Фруктовость вкуса

Лучшие Каберне долины Напа стабильно проявляют вкус черной смородины, зрелой (не запеченой) сливы, лакрицы, черной вишни, малины, а также голубики и/или ежевики. Наличие всех этих вкусовых ноток, ассоциируемых с Каберне Совиньоном, обозначает, что виноград был в идеальном состоянии зрелости в момент его уборки.

Глубина вкуса

Под глубиной вкуса подразумевается, что вино имеет несколько вкусовых слоев, которые раскрываются постепенно, причем вкусовые ощущения во рту могут сохраняться более одной минуты. Например, вкус вина поначалу может быть фруктовым, а затем стать более минеральным (грифель карандаша или пыль), или цветочный (фиалка или шалфей), а на финише появятся нотки дубовой бочки, в которой вино выдерживалось (кедр, мокко, эспрессо или табак), и в текстуре будет чувствоваться танины.

Свежесть (Кислотность)

Наличие цветочные ноток и такие описания вина, как “элегантное” или “изящное”, указывает на то, что оно имеет хорошую кислотность, позволяющую вину долго храниться.

Структура (Танины)

Танины могут описываться в диапазоне от тонкозернистых, мягких, округлых и до жестких, горьких, но главное в том, что они должны быть хорошо встроены в структуру вина, быть в гармонии со всеми другими его компонентами (фруктовость вкуса, кислотность и алкоголь).

Дуб

При изготовлении лучших Каберне Совиньонов в долине Напа всегда используются дубовые бочки. При этом объем использования дуба не столь уж и важен. Куда важнее, как он влияет на вкус вина. При правильном его использовании дуб становится некой “приправой″, которая привносит новые вкусовые оттенки в вино.

Общий баланс

Высококачественные вина всегда имеют интенсивный, яркий вкус и высокую степень экстракции цвета, но при этом все компоненты в вине прекрасно сбалансированы друг с другом.

Способность к длительному хранению

Наповские Каберне Совиньоны, сделанные в конце 1990-х и начале 2000-х годов, имели потенциал к хранению в 10-12 лет. Современные вина региона поднялись до планки 15 лет и более.

Частые утренние туманы, стелящиеся по земле, имеют критически важную роль в степени созревания винограда в Напе. (Photo by Gunther Hagleitner)

Что делает долину Напа идеальным местом для выращивания сорта Каберне Совиньон?

Для этого сорта здесь благоприятный климат. Чтобы создать великое вино, необходим высочайшего качества исходный виноград. Лозы Каберне Совиньона лучше всего подходят для солнечного, теплого (но не слишком жаркого) климата, так чтобы виноград созревал медленно. В то время, как многие места в Калифорнии отличаются достаточно жарким (с все более растущей жарой) климатом, долина Напа, расположенная в San Pablo Bay, имеет прохладные ночи и утренние туманы у поверхности земли. Такой утренний туман замедляет скорость созревания ягод винограда. Некоторые винодельческие зоны в долине Напа (Howell Mountain, Atlas Peak и т.д.), лежат на достаточной высоте и используют это преимущество. Большая разница между значениями ночных и дневных температур в возвышенной части также замедляет созревание плодов.

Ценовые рамки: в настоящее время трудно найти бутылку хорошего наповского Каберне Совиньона, дешевле чем $50 за бутылку.

Качество грунтов в долине Напа

В долине можно встретить многообразие типов почв, которые хорошо подходят для сорта Каберне Совиньон. Что не менее важно – здесь отличный дренаж и очень мало плодородных грунтов. Бедные грунты заставляют лозу пребывать постоянно в стрессовом состоянии в самом начале сезона созревания плодов и это сдвигает фокус лозы с роста листьев на созревание ягод.

Что делает долину Напа особенной? Преобладание вулканических грунтов, которые необъяснимо придают здешним винам землистый, “пыльный″ вкус. Поскольку землистость и минеральность не являются распространенными признаками в винах Нового Света, этот вкус “пыли” добавляет комплексности винам Напы, выделяет их среди других.

Ржаво-красные грунты на виноградниках хозяйства Continuum в Pritchard Hill (зона Напы) (Photo by Madeline)

Там, где есть великое Каберне Совиньон, там присутствует и Мерло

Если вы фанатик Каберне Совиньона, долина Напы может предложить вам невероятно плотное Мерло. Причем последнее имет цену намного более доступную, чем средняя цена бутылки Каберне.

Где найти лучшие Каберне Совиньоны в Напе?

Лучшие вина долины не принадлежат какому-либо одному хозяйству или даже их группе. Здесь много хороших производителей. Это уже дело вкуса. Различают два основных стиля наповских Каберне, в зависимости от того, где рос виноград. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики, так что это уже дело персонального выбора.

Вина долины Напа с подножия холмов

Пышные и утонченные…

Вкусовые характеристики: черника, зрелая слива, черная вишня, лакрица, мокка и фиалка (или мята). Как правило, гармоничные вина с утонченным вкусом и мягкими, хорошо втроенными в структуру вина танинами.

Особенности: если вы любитель пышных вин с ярко выраженными вкусом и ароматом, с доминированием во вкусе фруктовости – то эти вина для вас. Они особенно хороши в их первые 10 лет. Если дать им еще полежать – до 15 лет – у них появляются новые вкусовые нюансы. Если вы ориентируетесь на оценки экспертов, то наповские Каберне очень любят винные критики, которые дают им наивысшие баллы.

Вина долины Напа со склонов холмов

“Пыльные” и с ярким, сильным вкусом…

Вкусовые характеристики: черная смородина, черная вишня, дикая ягода, коробка с пряностями, анис, эспрессо, кедр и шалфей. Вина имеют чуть более грубоватый, “деревенский вкус” с выделяющейся минеральностью и землистостью, которые подчеркиваются сильными танинами.

Особенности: если вы любитель сильных, дымных и минеральных Каберне с хорошей структурой (танинное вино), тогда вина со склонов холмов для вас. Чем больше разброс температур по склонам этих холмов, тем меньшего размера получаются ягоды, которые в свою очередь добавляют дополнительный цвет и танинность будущему вину. Таким винам нужно больше времени, чтобы сгладить остроту танинов (5-10 лет), но когда это произойдет, они становятся куда более мягкими и приятными.

Карта винных регионов (AVA) долины Напа: сиреневым цветом показаны зоны с подножия холмов; темно-розовым – со склонов холмов

Знаменитые виноградники Напы, сгрупированные по винным регионам (AVA)

Coombsville:

Farella Vineyard, Coombsville, (производители: Di Costanzo, Farella Vineyard, Realm Cellars, Agharta);

Kenzo Estate Vineyards, Coombsville / Wild Horse Valley (производители: Kenzo Estate)

Atlas Peak:

Stagecoach Vineyard (производители: Arrow & Branch, Arkenstone, Caine, Miner, Chappellet, Paul Hobbs, MacLaren)
Pahlmeyer Estate Vineyard (Atlas Peak area) (производители: Pahlmeyer)

Oakville

Beckstoffer To Kalon (производители: Schrader, etc)
Harlan Estate (производитель: Harlan)
Screaming Eagle (производитель: Screaming Eagle)
Showket (производители: Peter Michael, Showket, Bevan )
Heitz Martha’s Vineyard Oakville (производитель: Heitz)
Beckstoffer Missouri-Hopper (производители: Alpha Omega, Bacio Divino, Bure Family, Morlet, Hess Collection, Venge Family)
Dalla Valle (Eastern side of Oakville) (производитель: Dalla Valle)

Rutherford

Staglin Vineyards (производитель: Staglin Family Vineyard)
Beckstoffer Georges III (производители: Bell Cellars, Bryter Estates, Hunnicutt, Keating, Schrader)

Stag’s Leap District

Fay Vineyard (производитель: Stag’s Leap Wine Cellars)

Saint Helena

Spottswoode (производитель: Spottswoode)
Capella S (производитель: Abreu)
Madrona Ranch (производитель: Abreu)
Beckstoffer Dr. Crane Vineyards (производители: Alpha Omega, Realm, B. Cellars, Myriad, Arrow & Branch)
Chappellet (в Prichard Hill Area) (производитель: Chappellet)
Bryant Family (в Prichard Hill Area) (производитель: Bryant Family)

Calistoga

Eisele Vineyard (производитель: Araujo)

Howell Mountain

Thorevilos Vineyards Between Saint Helena and Howell Mountain (производитель: Abreu)
Herb Lamb Vineyards Between Saint Helena and Howell Mountain (производители: Colgin, Herb Lamb, Turley, Trujillo)
Beatty Ranch Vineyards (производители: Vie Winery, Far Niente, Howell Mountain Vineyards)

Spring Mountain District

Cain Vineyard (производитель: Cain Five)

Diamond Mountain District

Diamond Creek Volcanic Hill (производитель: Diamond Creek)

Февраль месяц; на виноградниках цветет горчица. Она используется как зеленое удобрение. Горчица на виноградниках выращивается с целью ее последующей заделки в почву для улучшения структуры грунтов, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. (Photo by Tucker Hammerstrom)

По материалам Еженедельной рассылки сайта Wine folly.com

В октябре 2011 года американцы Мэдлин Пакетт (Madeline Puckette) вместе с Джастином Хеммек (Justin Hammack) запустили в г. Сиетл, штат Вашингтон, новый сайт winefolly.com (что в переводе означает “винное сумасбродство”). Он представлял собой образовательный винный блог, в котором публиковались статьи, видио, иконографика и другие материалы, позволяющие облегчить и упростить понимание вина и всего того, что связано с ним. Он оказался очень полезным интернет-ресурсом для начинающих любителей вина. Блог также стал интересным и для профессионалов в этой области. Авторам удалось удачно объединить важную информацию на винную тематику с прекрасной визуализацией текстов, красивыми, простыми, понятными и легко запоминающимися рисунками, фотографиями, диаграммами, графиками. Этот сайт предназначен для всех, кто любит вина и пытается в них разобраться.

В 2013 году сайт был назван лучшим в категории Wine/Spirit Blogger года. А еще двумя годами позднее в США вышла книга “Wine Folly. The Essential Guide to Wine” (“Основное руководство в мире вина“), содержание которой составили материалы с сайта.

Книга переведена уже более чем на 20 языков мира. В 2016-ом она вышла и на русском языке “Вино. Практический путеводитель Wine Folly“.

Мэдлен и Джастина особенными сделало желание перевести на язык инфографики принципиально все связанное с винной культурой. В их книге и на сайте почти нет текста, а тот что есть выполняет сопровождающие функции. Почти все в «Wine Folly» объясняется картинками, выстроенными в книжке в  последовательности от простого к сложному.

Сама Мэдлин Пакетт объясняет идею создания блога и сайта так: “В первую очередь, я планировала сделать полезную образовательную площадку о вине. Место, где будут собираться ответы на вопросы. С большой долей развлечения, конечно. Потому что люди, которые ищут ответы в интернете, — это, как правило, молодая аудитория. И мы хотели создать что-то, что поможет им научиться любить вино… Мне кажется, есть два вида людей о которых можно говорить применительно к нашей аудитории. Первые — это все, кто нас поддерживает. Их можно найти и среди любителей, и среди экспертов. Они видят и ценят стремление молодой аудитории знать побольше о вине и понимают, почему наш проект существует. А вторые – это скептики, эксперты, которые долгие годы наращивали знания и боролись за то, чтобы стать тем, кто они есть сейчас. Они не хотят, чтобы кто-то, тем более новички, забирал их лавры. Они не хотят, чтобы вино стало доступным для большинства. Они хотят сложностей, потому что именно в них видят удовольствие, которое граничит с избранностью. Я стараюсь понять и такую точку зрения, потому что энология, наука о вине, – это действительно очень сложно. Но большинство потребителей не полезут так глубоко. И это я тоже прекрасно понимаю. Моя мама — очень хороший пример. Когда я хочу написать о чем-то, я пытаюсь представить, поймет ли она то, о чем я говорю, будет ли она довольна, несмотря на все мои эксперименты. Я хочу помочь людям находить классные простые вещи, которые они бы никогда не нашли самостоятельно, без базовых знаний.”

Надо сказать, что этот достаточно необычный способ изложения материалов на винную тематику имеет как сторонников, так и противников. Критики такого графического упрощения  понимания мира вина приводят следующие аргументы: “Только посмотрите на эти графики, картинки, стрелки и кружочки. Способен ли кто-то в здравом уме применять все это в реальной жизни? Хочет ли кто-то лишить себя удовольствия персональных открытий и сюрпризов, которые новые, неизвестные вина дарят нам?…Упрощение темы вина не есть хорошо. И не только для ценителей вина с опытом и знаниями. Винные графики черещур нагружены различными стрелками, пояснениями и безполезной информацией для начинающих. Винная графика отупляет нас до такой степени, что мы думаем, что винный мир хорошо структуирован и исследован… Иконография может быть отличной и очень наглядной. Колесо ароматов трудно переоценить, но то, что толкает нас при выборе вина, базируется на определенных стереотипах. И графики Wine Folly – это целый букет стереотипного видения вина. Картина правда не двухцветная белое и черное. Здесь мы имеем дело с оттенками серого.”

А вот мнение Леонида Шкуровича, генерального директора Издательской группы “Азбука-Аттикус”, где был издан русский перевод книги “Вино. Практический путеводитель Wine Folly“: “Книги знаменитых винных критиков, таких как Роберт Паркер или Хью Джонсон, – это безусловные феномены доцифровой эпохи. Сейчас картина мира кардинально поменялась. Эти культовые книги, по-прежнему, берешь в руки с благоговением, но мы все реже и реже к ним обращаемся, чтобы выбрать себе вино. По ним, сверяясь с рейтингами от мэтров, действовали продвинутые потребители лет десять-пятнадцать назад. Wine Folly в сравнении с этими мастодонтами выглядит в разы демократичнее. На сегодняшний день покупателям не всегда комфортна паркеровская модель, когда цена на вино определяется в первую очередь его престижностью, и все уже заранее расставлено по баллам: 90 баллов от Паркера эквивалентны где-то 250 долларам за бутылку.Сегодня люди хотят сами разбираться в вине и выбирать, что они пьют…Книга Wine Folly расскладывает винную азбуку на привычные буквы и короткие слоги. В ней все наглядно и просто, без намека на снобизм. В этом ее преимущество в цифровую эру: давать оценки и стремиться к идеалу можно и нужно самостоятельно.”

А вот еще мнение Сергея Яковлева, главного редактора сайта itsmywine.ru: «Wine Folly — не просто «винное безумие» или книга американских винных блогеров №1. Это первый настольный путеводитель по вину для нового поколения, который без лишней напыщенности даёт все простейшие инструменты к пониманию многогранного мира в бутылке. К тому же делает это так наглядно и непринужденно – понять сможет любой не эксперт».

Книга издана, но статьи на сайте winefolly.com продолжают обновляться. Каждую пятницу все подписчики на этот сайт получают бесплатно рассылку на английском языке с новыми материалами. Авторы по-прежнему строго придерживаются своим принципам, не меняя концепцию идеи – просто о сложном. Я решил переводить на русский язык новые материалы winefolly.com и выкладывать эти переводы у себя на сайте, поскольку считаю их очень нужными и полезными для всех любителей вина.

Почему пробки, вытащенные из бутылок с Шампанским или другими игристыми винами, имеют грибовидную форму?

И действительно, если посмотреть на пробку, вытащенную из бутылки с тихим вином, то она остается практически прямой или если и подвергается деформации, то очень незначительно. Горлышки у бутылок от игристых и тихих вин принципиально ничем не отличаются.

Если игристое вино делается по классическому методу, то оно подвергается вторичной ферментации в бутылке и образующийся при этом углекислый газ не имеет выхода наружу и накапливается в ней. Если игристое вино производится по методу “шарма”, то тогда вторичная ферментация проводится в герметичных цистернах большого объема, а затем разливается под давлением в бутылки. В любом случае вино в бутылке находится под значительным давлением, достигающим 6-7 атм.

Пробка для игристых вин, включая и Шампанское, состоит из двух частей: из пробковых дисков, из которых сложено дно пробки и пробковых гранул, составляющих всю остальную часть укупорки.

Нижние диски более эластичные, чем гранулы, и под давлением внутри бутылки они расширяются сильнее. Отсюда и грибовидная форма.

Если в бутылку из под игристого вина (или Шампанского) влить тихое вино и закрыть бутылку пробкой – она никогда не станет похожей на гриб – нет внутреннего давления.

Если срок хранения Шампанского или игристых вин не превышает пары месяцев, то они должны храниться вертикально. В этом случае грибообразная форма пробки будет оптимальной. Если бутылка такого вина закладывается на более длительное хранение, она, как и бутылки с тихими винами, должна храниться горизонтально, чтобы избежать высыхания пробки. И в этом случае получится гриб, но не идеальной формы.

Dr Paulo Lopes, энолог компании Amorim, крупнейшего в мире производителя пробки

Мировая винная торговля по итогам 2015 года Часть 2.

Упакованные тихие вина в 2015 году

(Имеются в виду любые виды упаковки: бутылки, тетрапаки, bag-in-box, алюминиевые банки и т.д., исключая игристые вина.)

Главные импортеры упакованных тихих вин в 2015 в млн долларов США

№	Страна	В миллионах $US
1	США	4 145
2	Великобритания	2 870
3	Китай	1 873
4	Германия	1 780
5	Канада	1 577
6	Гонк Конг	1 320
7	Япония	950
8	Нидерланды	832
9	Швейцария	781
10	Бельгия	648
11	Россия	485
12	Дания	457

Ежегодное среднее изменение импорта тихих упакованных вин на период 2010-2015 годы

№	Страна	В % по году
1	Китай	+23.4
2	Гонк Конг	+8.9
3	Япония	+4.1
4	США	+3.8
5	Канада	+0.8
6	Швейцария	+0.3
7	Германия	-0.3
8	Россия	-0.8
9	Дания	-2.1
10	Великобритания	-2.3
11	Бельгия	-3.2
12	Нидерланды	-3.3

Главные экспортеры упакованных тихих вин в 2015 в млн долларов США

№	Страна	В миллионах $US
1	Франция	5 526
2	Италия	4 335
3	Испания	1 885
4	Чили	1 558
5	Австралия	1 259
6	США	1 238
7	Германия	859
8	Новая Зеландия	849
9	Португалия	755
10	Аргентина	738
11	Южная Африка	467

Ежегодное среднее изменение экспорта упакованных тихих вин на период 2010-2015 годы

№	Страна	В % по году
1	США	+9.4
2	Новая Зеландия	+4.1
3	Испания	+3.3
4	Чили	+3.3
5	Италия	+2.1
6	Аргентина	+1.9
7	Франция	+1.0
8	Португалия	+0.1
9	Германия	-2.0
10	Южная Африка	-3.2
11	Австралия	-4.3

 Упакованные тихие вина в январе-сентябре 2016 года

Главные импортеры упакованных тихих вин в январе-сентябре 2016

№	Страна	В тыс литров	В тыс $US	Цена 1 л в $US
1	США	541 693	3 098 990	5.72
2	Великобритания	514 682	1 763 409	3.43
3	Китай	354 472	1 659 061	4.68
4	Германия	397 109	1 255 479	3.16
5	Канада	205 411	1 128 569	5.49
6	Гонк Конг	46 207	1 126 959	24.39
7	Япония	128 995	667 806	5.18
8	Швейцария	72 763	552 762	7.60
9	Россия	118 218	323 522	2.74
10	Бразилия	62 999	188 401	2.99
11	Южная Корея	19 204	112 383	5.85

 Главные экспортеры упакованных тихих вин в январе-сентябре 2016

№	Страна	В тыс литров	В тыс $US	Цена 1 л в $US
1	Франция	742 910	4 022 531	5.41
2	Италия	853 269	3 212 298	3.76
3	Испания	589 938	1 390 087	2.36
4	Чили	365 586	1 113 286	3.05
5	Сша	174 593	991 158	5.68
6	Австралия	239 781	947 079	3.95
7	Н. Зеландия	110 384	641 923	5.82
8	Аргентина	144 292	568 827	3.94
9	Португалия	152 606	515 726	3.38
10	Ю.Африка	136 322	319 941	2.35

По материалам итальянского сайта Wine by Numbers (“Вино в цифрах”): www.uiv.it/wine-by-numbers/

Три чашки винной философии

Известный британский винный писатель Ned Halley в своем сборнике рассказов о вине задается вопросом: «Почему большинство стандартных винных бутылок, начиная от Шампанского и до Порта емкостью 750 мл?» И дальше размышляет на эту тему:

“Данный объем фактически начал законодательно работать только с 1979 года, когда соответствующие ведомства США и ЕС привели свои правила к единому соответствию. До этого объем стандартной бутылки колебался в разных странах в пределах от 650 и до 850 мл. Почему же объем стандартной винной бутылки приняли именно таким? С одной стороны, Франция была и пока остается главной винодельческой (в последнее время уступая первое место Италии) и одной из крупнейших винопотребляющих держав мира, уступая только США. Кроме того – она родина метрической системы СИ, в основу которой положено число 10. Именно в этой стране хранятся эталоны единиц измерения этой системы. Тогда логично было бы принять в качества стандартной бутылки емкость в поллитра (500 мл) или один литр (1000 мл).

Но с другой стороны, Британия, где до сих пор пользуются неметрическими единицами измерения, в том числе и объема, в основу которых положено число 12, всегда была и остается пока ведущим мировым импортером вина. И ради нее могли принять стандартный объем в одну английскую пинту – 570 мл или четверть галона – 950 мл. Так чье влияние исторически оказалось сильнее? Получается, что ничье. Похоже было принято среднее, «соломоново» решение, чтобы никого не обидеть – 750 мл. А может есть другие причины?”

“Я думаю”, – пишет Ned Halley, “что причина этого решения уходит своими корнями глубоко в историю к древним грекам. В их филосифии три бокала вина были той дозой, которая считалась приемлемой для цивилизованного пьющего. Эвбул – поэт, автор многочисленных комедий, пояснял, что мудрец поднимает бокал не больше трех раз: первый – за здоровье, второй – за любовь и наслаждение, а третий – за крепкий сон; после чего сразу отправляется домой спать. Те, кто остаются за четвертым, сталкиваются с наглостью; за пятым следуют шумные разговоры, за шестым – шутки, за седьмым – красные глаза. Восьмой грозит иском, девятый – решеткой, ну а десятый – безумием. Сегодняшний объем бутылки в 750 мл означает шесть бокалов по 125 мл каждый или по три бокала на двух человек. (Те же три бокала вина!) Этот объем бокала в 125 мл соответствует в разных странах современным представлениям о «дозе» потребляемого алкоголя. Не является ли случайным совпадением тот факт, что врачи сегодня рекомендуют для здоровья выпивать не более, чем две или три «дозы» вина в день? (250-375 мл)

К слову, специалисты, пытающиеся докопаться до ответа на вопрос, почему собственно бутылка 0,75 л стала считаться стандартной, связывают это с тем, что исторически, порция  вина в 750 мл в разное время описывалась по-разному:

– это объем вина, выпиваемого одним человеком за раз; или

– одним человеком за день; или

– двумя людьми за раз.

Есть, правда, еще версия, что такой объем бутылки равен объему легких стекольщика, выдувающего бутылку. Но те же историки уверяют, что бутылка формата, сравнимого с сегодняшним магнумом, появилась тогда же, когда и «одиночка», и была в прежние века не менее востребована, но такая бутылка была сложнее в изготовлении. Видимо поэтому за единицу измерения и начали приниматьть объем, который один человек может и выдуть, и выпить. (Что легче – вопрос к стеклодувам).

Если обратиться к истории создания современной стеклянной бутылки, то нужно вспомнить, что до XVII века все виды вин доставлялись и продавались в бочках. Стеклянные бутылки были дорогими в производстве, хрупкими в использовании, неодинаковой формы и объема и к ним было трудно найти укупорку. Их не использовали для длительного хранения вина и они как правило только служили декантерами в личном хозяйстве потребителей вина или единицами измерения в тавернах и гостиницах. И только в середине XVII века, когда англичанин Sir Kenelm Digby начал использовать угольные печи вместо дровяных для производства стекла, что давало более высокую температуру, началось производство более прочных стеклянных бутылок с укрепляющей их вогнутостью в дне. Эти бутылки варьировались по размеру, поскольку каждая из них выдувалась отдельно, хотя большей частью они имели примерно одинаковый объём, равный объёму воздуха в лёгких у стеклодува. Емкость первых таких бутылок бала порядка 1 и 1/4  британской пинты (700 мл). Возможно сэр Kenelm имел классическое образование и он был знаком с историей Древней Греции и питейными традициями греков того времени. А возможно такой объем бутылки получился из того, что в то время вино перевозилось в бочках hogshead, содержащих примерно 50 галлонов или 190 л или что соответствовало 25 дюжинам бутылок (300 шт) примерно по 700 мл каждая..

К 1800 году, когда началась Промышленная революция, бутылка начала приобретать современный вид – цилиндрическая форма, длинное горлышко, поскольку было обнаружено, что вино лучше всего сохраняется в бутылках, лежащих на боку. Такие бутылки можно было укладывать в ящики и доставлять потребителям. Что интересно, в ящик укладывали 12 бутылок – опять неметрическая система. Более позднее введение метрической системы мало коснулось виноторговли. Она продолжала пользоваться старой системой исчисления.

Примечание: Почему именно 12 – точного ответа нет, есть предположения и догадки. Главная теория говорит о том, что такой ящик (13-15 кг веса) – это тот верхний предел веса, который большинство людей способны поднять и перенести за один раз. Конфигурация бутылок 3 х 4 считатся очень устойчивой и такие ящики легко укладывать на полках складов друг на друга. Если уложить два ряда по 6 бутылок – устойчивость таких ящиков, поставленных в несколько рядов друг на друга, будет хуже. Хотя такие ящики иногда и встречаются. Достаточно много товаров, помимо вина, уже давно пакуется в количествах кратных 6. Вообще, число 12 удобно тем, что оно делится без остатка на многие числа: 2,3,4,6. Есть и некоторая связь с природой, на что в давние времена часто обращали внимание: 12 циклов Луны, 12 месяцев в году. Еще римляне использовали 12 как способ поделить деньги. Число 12 достаточно давно и крепко проникло в западную, христианскую культуру.

Но ничто не стоит на месте: несколько европейских стран, включая Францию, начали запрещать использование 12-бутылочных ящиков, поскольку все-таки они тяжелые, когда заполнены бутлками с вином. По этому пути пошла и Австралия, где часто вина продаются в ящиках на 10 бутылок. Наконец-то переход к десятичной системе? Далеко не так. Исследования показали, что более половины винных покупок в этой стране делают женщины. А согласно местных правил по безопасности труда женщинам запрещено поднимать больше, чем 15 килограммов. Некоторые 12-бутылочные ящики с вином весят под 20 кг. Это и заставило некоторых производителей перейти на 10-бутылочные ящики. Кроме того, все больше получает распространение упаковка на 6 бутылок. Поэтому 6-бутылочные ящики больше не является прерогативрй только для пива.

К настоящему времени к стандартной емкости винной бутылки в 750 мл привыкли как в «метрических», так и «неметрических» странах и даже тогда, когда вино выпускается не в стеклянной таре – в картонных тетропаках или в системе bag-in-box – емкость такой тары как правило кратна 750 мл – 1.5 л, 3 л и т.д.  А кто и сколько может выпить за один раз – сугубо индивидуально.

По материалам сборника Ned Halley «Absolute Corkers» и справочнику Jancis Robinson «The Oxford Companion to Wine»

Шато – суть или маркетинговый ход?

В названии многих вин или винных брендов очень часто можно увидеть употребление слова «шато» («château»). «Шато» – это французский термин, означающий поместье, имение, замок или усадьбу, и включающие виноградники, винные подвалы или само вино. Сразу надо сказать, что не все шато представляют собой что-то грандиозное, как например, cтаринные замки с персидскими коврами, широкими аллеями, обсаженные вековыми деревьями, пруды с белыми лебедями или предметами античного искусства в самом доме. В подавляющем большинстве своём это довольно небольшие дома или даже крестьянские усадьбы, где винные подвалы могут соседствовать с курятником или коровником. Словом «шато» могут быть названы и дом на ферме, и амбар и даже – гараж.

Согласно книге Бенжамина Левина «What Price of Bordeaux», первое упоминание слова «Chateau» в смысле места производства вина обнаружено в дневнике Lord Hervey из Бристоля и датируется 1724 годом. Он упомянул «Chateau Margou Claret». Томас Джефферсон в своих записках от 1787 года упомянул уже два хозяйства со словом «шато» –  Margaux и de la Fite. Другие указаны просто как Haut-Brion, Mouton, La Tour de Ségur и так далее. В то время более предпочитаемым в винодельческом смысле было слово «крю – cru» или даже «клос – clos». Отчасти появление слова «шато» в названиях вин отражало изобретение литографии в 1798 г., благодаря чему стало возможно массовое производство этикеток и упоминанием на них этого слова и изображения построек на территории хозяйства.

Этот термин стал более часто употребляться в первой половине XIX века. В определённом смысле было вполне логично указывать на замок или поместье как на хранилище традиций виноградника, символ долговечности и приемственности поколений. Смысл идеи «шато» состоял в том, что каждое конкретное вино создается руками определенной династии виноделов согласно традициям. Эта система отличается от бургундской, где в основе классификации не имя винодела, а участок земли. Однако эта традиция прививалась не так быстро. Так даже в знаменитой Классификации 1855 года титул «шато» носили лишь 5-ь вин из 79 хозяйств Медока, Грава и Сотерна, включенных в нее. Даже О-Брион и Икем не использовали слово «шато», хотя обоим хозяйствам принадлежали прекрасные фундаментальные постройки с долгой историей. В одном из справочников 1908 года уже было перечислено 1600 винопроизводящих «Chateau». В 1929 году уже 60 из 64 (94%) поместий Классификации Медока именовались Château. А вот уже с середины ХХ-го века все вина, входящие в Классификацию, носят титул «шато».

После нашествия филлоксеры лозы Бордо, несмотря на древнее происхождение многих виноградников, были пересажены на американские корневые системы. Винам этого района надо было опять завоевывать свое место на рынке. Необходимо было найти новый способ подчеркнуть продолжительность истории поместий, их родословную и долгий срок производства вин. Вот понятие «сhâteau» и выступило таким символом старинного и благородного происхождения, долговечности винодельческих традиций и стабильности качества. В целом, это можно рассматривать как пример грамотного маркетинга в винном бизнесе. В определённом смысле «шато» – это бренд; вино меняется от одного года к другому в зависимости от погоды, но основной стиль остаётся неизменным.

Благодаря своей привлекательности титул «шато» впоследствии распространился за пределы Бордо в долину Луары, Миди и в другие регионы Франции, а затем и за границу. Правда в соответствии с Торговым Соглашением между США и Евросоюзом с 10 марта 2009 года целый ряд терминов должны были быть убраны с этикеток американских вин, в том числе и «chateau». «Верните слово на родину» – лейтмотив этих действий.