Category: Uncategorized

Крепкий алкоголь в моде?

Фотоколлаж взят из газеты The Washington Post

Как пишет американская газета “The Washington Post”, в эти дни в американских барах заметна мода все большего отказа от пива и переход на бурбон и другой крепкий алкоголь. В 2015 году продолжилась тенденция, наблюдаемая последние 6 лет, когда производство и потребление крепкого алкоголя растет, а пива падает. Сегодня на долю пива в денежном выражении приходится 47.5% американского алкогольного рынка. В 1999 году эта цифра составляла 56%. А вот доля крепкого алкоголя за этот же период выросла с 28% до 35%. Доля вина стабильна на протяжении долгого времени и составляла в 2015 году 17%. Это хорошо видно на графике.

На первый взгляд эти цифры кажутся странными с учетом того, как много говорится в последнее время о буме крафтового пива в Америке. Число пивоварен а США в 2015 году почти достигло цифры в 4000 единиц. Но если потребители выпивают намного больше различных брендов крафтого пива, это еще не значит, что в абсолютных цифрах пива стали пить также больше. Подушное потребление знаменитого гигантского пивного бренда Budweiser с 2005 года упало наполовину. Часть этого падения была покрыта крафтовым пивом, а вот другая часть потребителей переключилась на крепкий алкоголь.

Как менялся объем производства различных алкогольных напитков в США с 2003 по 2015 год в % видно из следующего графика.

За 12 лет производство крепкого алкоголя в объемных величинах выросло на 590%! Рост производства вина составил 31%, а вот производство пива в объемных показателях за этот период упало на 4%.

Почему же американцы так долго пили малопривлекательное, водянистое пиво? В значительной мере это последствия движения за запрет потребления любого алкоголя, которое возникло в Америке еще в середине 19-го века и приведшее в последствии к принятию Сухого закона. Во времена его действия пива практически не пили (легально оно было запрещено), а после отмены Закона найти хорошее пиво было очень трудно. Так американцы привыкли пить простое, невыразительное, некрепкое пиво и эта тенденция продолжалась много десятилетий, пока не стали появляться крафтовые пивоварни, которые начали производить напитки с ярко выраженным вкусом и повышенной крепости.

Старые, добрые “будвайзеровские” времена простого, некрепкого и дешевого пива. Они ушли в прошлое?

Пока трудно сказать, как различные и многочисленные организации в США, борющиеся против пьянства, отреагируют на растущий интерес американцев к крепкому алкоголю.

По материалам газеты The Washington Post Все графики и фотографии взяты с сайта этой газеты

DRC Richebourg 1959

Vosne-Romanée, Burgundy, France

Сначала хотелось бы остановиться на названии вина, из чего оно сложилось:

DRC – это Domaine de la Romanée-Conti, знаменитейшее винодельческое хозяйство из Бургундии.

Richebourg – это виноградник категории Гран крю

Vosne-Romanée – бургундская деревня в районе Côte de Nuits.

Для виноградника Richebourg в1936 году был определен отдельный апелясьон (Appelation d’origine contrôlée), что отражено на этикетках вина.

Это этикетка вина Richebourg урожая 1969 года. На ярлыке помимо прочего указан порядковый номер бутылки этого урожая (10396) и факсимилье подписи нынешнего совладельца хозяйства DRC Aubert de Villaine

Виноградник Richebourg соседствует с другими великими виноградниками статуса Гран крю Бургундии: La Tache, Romanee Conti, La Romanee и Romanee St.Vivant

Виноградник имеет статус Гран Крю для красных вин. Единственный используемый сорт на винограднике – Пино Нуар. В этих местах он прекрасно прижился и дает исключительные вина. Расположен виноградник в районе Côte de Nuits. Разрешенная урожайность 35 гл/га, минимальная плотность посадки 9 тыс лоз на один гектар и минимальный уровень алкоголя в вине 11.5%. Задокументированные свидетельства владения этим виноградником начинаются с аббатства Сито (Citeaux) в 13-ом веке.

Примечание: Гран крю – по-французски буквально означает “великий продукт, плод“. Это высшая региональная квалификация бургундских виноградников. В целом, в Бургундии таких виноградников 34. Термин “Гран крю” предназначен, чтобы выделить те участки, которые известны своими исключительными винами и репутацией. Технически этот термин не классифицирует качество конкретного вина как такового, но предназначен указать на потенциал данного виноградника и его терруар.

Richebourg стал легендой в мире вина. Говорят, что у этого виноградника такое имя неспроста: “rich” означает “богатый″, как бы характеризуя богатство местных вин. (Я думаю, что в данном случае это просто совпадение.) Под лозой 8 га. Виноградник состоит из двух участков, Les Véroilles (который был включен в Richebourg в 1936 в момент образования апелясьона) и Les Richebourgs, более крупный. Véroilles расположен чуть севернее и там немного прохладнее, созревание ягод запаздывает на 1-2 дня. Richebourg в целом имеет небольшой уклон. Наивысшая точка расположена на высоте 295 м, наинизшая – 255 м. Почвы на всем винограднике похожего состава со значительным преобладанием глины и известняка. DRC принадлежит 3.5 га виноградника Richebourg: один га на участке Véroilles, остальные 2.5 га – в Les Richebourgs. Средний возраст лозы на сегодня более 45 лет. Вино может храниться 20 и более лет. В молодом возрасте вино Richebourg богатое, сильное и на вкус несколько “тяжеловатое” с сильными и резковатыми танинами и небольшой кислотностью. Вкусовой спектр от черной вишни и до черной малины. Порой чувствуются нотки сливы и оливков. Со временем оно становится более мягким, но сила и концентрация вина с возрастом никуда не исчезают. Любители Richebourg как правило люди очень состоятельные, которые могут себе позволить такие траты на вино.

Примечание: DRC (Domaine de la Romanée-Conti) – это совместное владение двух семейств: Леруа (the Leroys) и де Вилен (the de Villaines). С 1942 года хозяйство возглавлял Henri Leroy (Анри Леруа), отец сегодняшней знаменитой бургудской виноделицы (если так можно сказать о женщине-виноделе) Лалу Бизе-Леруа (Lalou Bize-Leroy). Если говорить об урожае 1959 года, то в то время ему помогал Анри де Вилейн (Henri de Villaine), отец Обера де Вилена (Aubert de Villaine), нынешнего совладелеца хозяйства DRC. Правда Анри де Вилейн был в меньшей степени вовлечен в работу DRC, поскольку жил в Moulins, уделяя большую часть внимание собственному хозяйству. Виноделом DRC с 1946 года был André Noblet, которого потом сменил его сын Bernard.

Нужно сказать, что у виноградника Richebourg всего 10 владельцев. DRC самый крупный из них. Из остальных владельцев стоит упомянуть Domaine Anne Gros, Domaine Gros Frere et Soeur, Domaine Jean Grivot, Domaine Hudelot Noellat, Domaine Leroy, Domaine Thibault Liger-Belair, Domaine Méo-Camuzet.Все они выпускают тоже вино апелясьона Richebourg, но имя владельца другое.

Примечание: Винодельческая Бургундия это огромное количество небольших виноградников и мелких хозяйств, многие из которых имеют владения менее 1 га, в отличие от Бордо, где полно огромных винных поместий площадью под сто га и больше. Почему же бургундские виноградники такие маленькие, а бордоские большие? Один из факторов тот, что Бургундия просто по площади значительно уступает Бордо. Но более важной была другая причина. К концу 17-го века бургундские виноградники в основном принадлежали монастырям Римской католической церкви. Во время Великой французской революции 1789-1799 годов судьба винодельческих хозяйств района радикально изменилась. Новые власти, устанавливая принципы равенства и перераспределяя богатства церкви и французких дворян, начала разбивать крупные владения на мелкие участки и выставлять их на аукционы, так чтобы такие небольшие участки были бы доступны по цене бедным, мелким землевладельцам и крестьянам. Затем в 1804 году был принят Кодекс Наполеона, согласно которому в случае смерти владельца земельных угодий, включая виноградники, всего его дети наследовали равные по площади куски. (До этого работал древний римский закон наследования собственности – самый старший сын в семье наследовал всё семейное хозяйство). Так и получилось, что сегодня в разных концах Бургундии есть владельцы, которым принадлежит всего 2-3 ряда лоз на винораднике. Но тем не менее, они имеют право выпускать собственное вино под своим именем с указанием конкретного виноградника на этикетке. Хотя сами они это вино могут и не делать, а сдавать собранный со своих двух рядов лоз виноград другим, более крупным владельцам, которые из него уже будут делать вино. У незнатоков такое количество владельцев и вин вызывает растерянность, у профессионалов — любопытство и восторг. Типичный обьем продукции для бургундского хозяйства –50-1000 ящиков вина за год, что явно недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы на него. (Для сравнения, в Бордо среднее винохозяйство производит 15000-20000 ящиков вина в год.) Общее производство вина в Бургундии 22 млн ящиков – лишь малая часть производства в Бордо. В результате этого, сегодняшняя Бургундия – это район маленьких виноградников. А там, где существуют крупные виноградники – это результат сложения владений многих собственников. В этом смысле Бургундия сильно отличается от района Бордо, который являлся когда-то собственностью Англии, и поэтому считался  менее французким регионом и не испытал столь сильных последствий Французской Революции. Хотя и она не прошла мимо этого района. В Бордо изначально крупные хозяйства с большими виноградниками принадлежали богатым торговцам, купцам и аристократам. Все четыре самые престижные хозяйства района (Марго, Лафит-Ротшильд, Латур и О-Брион) были конфискованы государством во время революции, разделены, а в трех случаях их владельцы обезглавлены на гильотине! После революции бордоские хозяйства практически восстановились в своих прежних границах за счет того, что они были важными хозяйственными институциями (аналог современных корпораций). Бургундия так и осталась раздробленной.

Чем примечателен урожай 1959 года?

После нескольких сложных лет у хозяйства Domaine de la Romanée-Conti получился исключительный урожай 1959 года, причем на всех виноградниках хозяйства. Тот год был жарким и это было хорошим подспорьем для тех участков, где в почве залегает глина. А это как раз Richebourg. 1959-й для DRC был примечателен еще и тем, что это был первый урожай, который принес хозяйству прибыль. Июль и август оказались жаркими и сухими. Дожди в сентябре были благодатными, позволив ягодам полностью вызреть равномерно по всему винограднику. Урожай начался в середине сентября при идеальных условиях.

Вина Richebourg одни из самых долгоживущих из Гранд крю виноградников Бургундии. Они имеют отличительную силу, но в исключительные годы, к которым относится и 1959-й, всегда показывают утонченную элегантность. Этому вину надо не меньше декады или даже больше провести в бутулке, прежде чем его комплексность, ароматические нюансы и замечательное постоянство вкуса станут полностью очевидными. До 1946 года треть лоз DRC Richebourg были все еще непривитыми на американские корни и это вино считалось одним из старейших дофиллоксерных вин во Франции. И эта треть сбраживалась, выдерживалась и разливалась по бутылкам отдельно от остального вина. Но Richebourg 1959 имеет уже умеренные пропорции молодых лоз, которые были пересажены относительно недавно перед описываемым урожаем.

Общая политика DRC – не удалять веточки винограда перед прессованием и это особенно хорошо работает в годы очень хорошей зрелости плодов, каким и был 1959-й. Ферментация виноградного сока производится в больших деревянных емкостях с открытым верхом, затем вино выдерживается в новых дубовых бочках. В 1959 году красные вина осветлялись (оклеивались). В наше время DRC этого не делает.

С самого начала вино показало себя необыкновенно ароматным с сочным цветом и исключительным балансом между танинами и кислотностью. Его качество сразу было признано всеми. Эксперт журнала “Decanter”, Майкл Бродбент (Michael Broadbent), тестировал это вино в 2002 году и присвоил ему наивысшую оценку по своей шкале – 5 звезд. Другой известный специалист по бургундским винам, Ален Мидос (Allen Meadows), пробовал магнум этого вина в 2005: “Полностью созревшее с прекрасными пряностями во вкусе, комплексное, с ароматом черных фруктов, очень сооблазнительное, бархатное, с необыкновенно долгим финишем…” Еще один известный эксперт, Клайв Коутс (Clive Coates MW), писал об этом напитке: “волшебное вино, многомерное, настоящая порода, великий урожай всегда показывает исключительную элегантность…”

Известные и неизвестные факты вина DRC Richebourg 1959:

• Число произведенных бутылок: 11 тыс
• Coстав: 100% Пино Нуар
• Урожайность (гл/гa): Нет информации
• Крепость вина: Нет информации
• Цена в момент выхода на рынок: Нет информации
• Текущая цена: £3,300–£3,700 за бутылку

Quinta do Noval Nacional

1931

(Кинта до Новаль Насиональ)

Порт – крепленое вино, которое изготовляется путем добавления бренди в бродящую массу для остановки ферментации. Получающееся вино будет сладким на вкус (часть природного сахара не успевает быть переработана дрожжами в алкоголь) и крепкое за счет добавления бренди.

Порт получил свое название от португальского города Oporto (Porto), второго по величине города в стране. Из этого портового места данное вино вот уже на протяжении более 300 лет в основном британскими виноторговцами поставляется по всему миру.

Вид на истоорическую часть города Порто

Возникновение Порта относят к 17-ому веку, когда в полную силу разгорелись торговые войны между Францией и Англией. Импорт вин из Франции на Британские острова был запрещен и английские винные купцы обратили свои взоры на Португалию, с которой у Англии всегда были хорошие отношения. Постепенно англичане добрались до реки Дору (порт. Douro), где они обнаружили местные темные, очень танинные вина. Желая, чтобы эти напитки попадали в Англию в хорошем состоянии, неиспорченными, купцы стали добавлять в португальские вина бренди, чтобы стабилизировать их. Так родился Порт.

Менее гостеприимного ландшафта для производства вина трудно себе представить. Порт производится только в долине реки Дору, которая протянулась вдоль одноименной реки от португальского города Oporto. Местный ландшафт горный, встречаются достаточно высокие вершины. Однако большая часть винограда растет на небольших высотах до 600 м. Качественные ягоды созревают на участках, расположенных близко к воде. (У местных жителей есть даже поговорка, что “лучший Порт получается из винограда, который слышит шум реки”). Исторически виноградники начали засаживаться по берегам реки от Атлантического побережья Португалии и дальше вглубь страны до испанской границы. Склоны холмов достаточно крутые, 90% виноградников имеют наклон местности более 30°, а у некоторых этот уклон доходит и до 70°. Местные почвы каменистые, кварцевые, очень развито террасирование участков. Гористый характер местности защищает местные виноградники от влияния Атлантического океана. Лето, как правило, жаркое и сухое, зима холодная, осадков немного.

Долина реки Дору со склонами, засеянными виноградниками

В районе Дору занято около 33 тыс виноградарей, средняя площадь виноградника один гектар. На долю Порта приходится 79% от всего производимого в долине вина, остальные 21% идет на приготовление бренди.

Традиционно Порт выдерживается в cтарых больших дубовых бочках, называемых “pipe”, емкость которых 534-550 л.

Большая часть Порта производится готовым к потреблению. Британия и США являются главными покупателями качественного Порта.

Сегодня производство Порта в основном сосредоточено в трех главных группах: Symington, Taylor Fladgate и Sogrape. Symington крупнейший из них качественный производитель, затем идет Taylor Fladgate. Обе группы – наследники старых британских поставщиков и британское влияние в них остается значительным. На каждую из них приходится примерно по 30% премиального рынка Порта. Большая часть производителей Порта, называемых “Домами” (“Houses”), являются независимыми и имеют португальских владельцев и лишь несколько Домов имеют иностранных хозяев.

Порт имел долгие исторические ассоциации с высоким уровнем жизни, гедонизмом, британской аристократией и уходит своими корнями в те дни, когда английские клубы для знатных членов (часто закрытые для посторонних) имели своих “трехбутылочных джентльменов ” (three bottle men), которые выпивали по три бутылки Порта за день. Высокий уровень случаев подагры среди пожилых посетителей подобных клубов навел на мысль, что потребление значительных объемов Порта вызывает эту неприятную болезнь. (Подагра – артритное заболевание, характеризующееся отложением в суставах кристаллов мочевой кислоты). Позднее было доказано, что в большой степени это миф, хотя какая-то доля правды в этом предположении может и быть. Заключалось это в том, что в прошлом в Порте находили свинец, токсичный элемент, который может провоцировать развитие подагры.

Одним из самых известных производителей Порта района Дору является хозяйство Quinta do Noval, красивейшее поместье в Pinhão Valley в долине реки.

Имя Quinta do Noval впервые упоминается в земельном регистре 1715 года. Поначалу хозяйство принадлежало семейству Rebello Valente, которое было ей подарено португальским премьер-министром Marquês do Pombal, в середине 18-го века много сделавшим для улучшения качества Порта, определения границ его производства и т.д. Позднее хозяйство перешло под владение семейства Van Zeller, которое перестроило его после разрушительного пожара в 1981 году. Quinta do Noval стало первым поместьем, настоявшем на том, что вина должны выдерживаться и разливаться в самом поместье, по принципу бордоских шато. В мае 1993 года оно было продано французской AXA insurance group и управляющим директором хозяйства был назначен Christian Seely (Кристиан Сили). То есть, за около 300-сот лет своего существования у хозяйства сейчас только третий владелец.

Аккордианист подбадривает сборщиков винограда в хозяйстве Quinta do Noval, работающих на крутых террасах виноградников

За это время были взлеты и падения, слава и забвение. Первый сильный удар по виноградникам хозяйства был нанесен нашествием филлоксеры во второй половине 19-го века. Как и у большинства европейских виноградников, лоза в хозяйстве Quinta do Noval была уничтожена филлоксерой, тлёй корневой, завезенной из Америки.

Приложение: Как филлоксера попала в Европу?

В середине 19-го столетия существовали значительные поставки живых растений из Америки в Европу. Эта торговля поддерживалась зажиточными людьми, которые могли себе позволить разводить сады, теплицы, питомники растений и просто теми, кто интересовался ботаникой. Среди этого объёма много приходилось и на виноградные лозы. Без сомнения, что филлоксера была неожиданным и неизвестным европейцам пассажиром на корнях лоз. Они привозились в Европу и раньше, но почему только в 1860-х разразилась в Европе эпидемия филлоксеры? Ответ прост: начиная с 1838 года установилось регулярное пассажирское сообщение через Атлантику на пароходах. Во времена плавания под парусами и в самом начале развития судов, работающих на пару, поездка занимала около месяца – слишком долго, чтобы филлоксера смогла выжить, спрятавшись в корнях американской лозы. К 1838 году время плавания сократилось вдвое, а последующее поколение пароходов с мощными паровыми установками и железными корпусами значительно сократили время плавания. При таких скоростях судов и времени плавания филлоксера уже была способна выжить в трансатлантическом путешествии и благополучно добраться до Европейского материка.  Результат – в 1863 году два виноградника в Южной Роне подвеглись атаке филлоксеры. К концу 60-х гг. XIX века вся долина Роны и регион Бордо были заражены, и окольным путем филлоксера попала в Португалию. А дальше она с необыкновенной скоростью распространилась по всей Европе, оказалась в некоторых частях Австралии, Южной Америке, Азии и т.д. Лишь небольшие области на земле, где выращивается виноград, не были подвержены воздействию вредоносной тли: та часть Австралии, где очень строго выдерживались карантинные правила, части Китая, Чили, Аргентины, Индии, Пакистана, Афганистана и некоторые Средиземноморские острова – Крит, Кипр и Родос, несколько виноградников во Франции и Португалии.

Филлоксера представляет собой разновидность жёлтой тли длиной около 1 мм, питающейся корнями виноградной лозы. Поглощая сок, она заражает корни, на которых образуются наросты. Сок прекращает циркулировать, поражённый корень засыхает и отмирает, оставляя виноградную лозу без питательных средств. Зелёные листья становятся жёлтыми, увядают и отпадают. Когда одна поражённая лоза погибает, насекомые переползают на другие лозы через трещины в почве, или переносятся по ветру, или людьми за счёт прилипания к обуви, инструментам и механизмам, по оросительным каналам, или вместе с корневищами. Тысячи идей борьбы были предложены. Затопить её водой предлагали некоторые. Залить виноградники белым вином – предлагали другие. Закапывать живых жаб, поливать виноградники «святой водой», окружать их сильнопахнущими растениями. Орошать лозы креветочным бульоном, козлинной мочой. В целом, это был отрезвляющий урок плачевных последствий неконтролируемого перемещения растений и насекомых по земному шару.

Французский ботаник Jules-Emile Planchon (Жюль-Эмиль Планшон) первым индентифицировал жёлтое насекомое, найденное им на корнях умерших лоз. Он также первым высказал предположение, что американская лоза не восприимчива (имеет природную защиту, выработанную естественным отбором в результате тысяч лет эволюции) к этому паразиту.

Французский ботаник Жюль-Эмиль Планшон

Ко времени, когда его теории были приняты, филлоксера уже гуляла по миру. В 1870-х годах Planchon, сотрудничая с учёным из США, Charles Riley, энтомологом из Миссури, разработал теорию привития европейской лозы к американским корневым системам. Привив европейскую лозу на американские корни, виноградари обнаружили, что они получили лучшее, что могли, от обеих частей света. Филлоксеру так и не удалось искоренить, за исключением немногих мест, где песчаные почвы и сильные морозы не дали распространяться паразитам. Вся остальная почва, где растет виноград, безнадежна заражена до сих пор.

Благодарность французских виноделов Планшону за решения проблемы филлоксеры выразилась в создании ему памятника у железнодорожного вокзала города Монпелье (Лангедок-Руссильон).

Не до конца ясно, почему отдельные участки виноградников в Европе оказались незаражёнными. В Шампани – это Clos Chaudes Terres и Clos St.Jacques (пино нуар). Есть несколько виноградников в Турене, на которых растёт префиллоксерная лоза сортов роморантин и гамей. А в Португалии – это район Colares, а также небольшой виноградник в вышеупомянутом хозяйстве Quinta do Noval. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением.

Привитые на американские корни виноградники Quinta do Noval

Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы.

А это знаменитый небольшой виноградник непривитой лозы Nacional. Всего около двух га

Фотография взята с сайта wineanorak.com британского винного критика Джейми Гуда (Jamie Goode)

Непривитая лоза, скрюченная, свернутая, но дающая бесподобные ягоды

Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах и не каждый год из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает “национальный, местный″. Как говорили здешние виноделы эти лозы были “преданны почве нации”.

Как принято у производителей Порта (как и у виноделов Шампани) в наиболее удачные годы хозяйства объявляют свое вино винтажным, подчеркивая исключительное качество своей продукции в данный год. Такое объявление почти всеми основными “Домами” Порта было сделано относительно урожая 1927 года. Он действительно получился исключительным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Обильный и исключительный урожай Порта 1927 года лежал на складах виноторговцев нераспроданным и они не знали что с ним делать. А тут подоспел новый отличный урожай 1931 года. Винные купцы даже слышать не хотели о том, что и этот урожай хотят тоже объявить винтажным! К несчастью для производителей Порта природа не знала о существовании в этот исторический период времени серьезного мирового экономического кризиса. И все-таки три британских виноторговца рискнули поставлять Порт 1931 года в Британию как винтажный. Один из этих трех виноторговцев по имени Butler попробовал вина Quinta do Noval и Quinta do Noval Nacional, был просто ими шокирован и начал их поставки на Британские острова.

Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось и известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге “The History of Wine in 100 Bottles“: “Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я думаю, что пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения”.

Оз Кларк

Примечание: Исторически так сложилось, что английские колледжи очень часто имели большие и хорошо подобранные винные подвалы, которыми широко пользовались как студенты, так и преподаватели. Причем в основном там преобладал Порт. Вино там было не бесплатным, но по карману студентам. Причем учащиеся часто использовали вино, как способ оплаты своей учебы, ставок во время споров, карточных долгов и различных штрафов. Даже после Второй мировой войны Порт по-прежнему имелся в наличии в университетах Британии в значительных количествах.  И многие студенты подобных учебных заведений начали знакомиться и приобщаться к культуре потребления вина именно во времена своей учебы. Так благодаря хорошим коллекциям вин в соответсвующих учебных заведениях стали впоследствии винными экспертами и дегустаторами такие ныне знаменитые британские винные специалисты, как Хью Джонсон (Hugh Johnson), Дженсис Робинсон (Jancis Robinson), Майкл Бродбент (Michael Broadbent) и выше упомянутый Оз Кларк.

Но вернемся опять к Кларку: “Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval – это вина одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хояйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6-ь лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина. Нечто подобное было в Бордо в 1961-м, когда случился возможно лучший урожай за 20-й век и многим лозам было не более 5 лет, когда их пересадили после ужасных морозов 1956 года. В тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval этого не сделала. Butler уговорил владельцев винодельни сделать винтажный порт этого года под обещание, что он купит всю партию. Они и сделали, а он купил, как и обещал. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я: общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это был просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, он был исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле урожая 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.”

(Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился и пил знаменитый портвейн, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.

История создания вина:

Повторюсь, что в 1931-м году было задекларировано два винтажных Порта: Quinta do Noval Vintage Port 1931 и Quinta do Noval Nacional Vintage Port 1931.

Материал данной статьи посвящен в первую очередь Quinta do Noval Nacional 1931.

Знаменитый портвейн Quinta do Noval Nacional 1931

А это винтажный Порт 1931 года, но с привитых лоз – Quinta do Noval Vintage Port 1931

Урожай, собранный вручную в 1931 году, был превращен в вино с помощью достопочтенных методов этого региона. Виноград был помещен в открытые гранитные корыта для сбраживания, которые называются lagars, а затем его утаптывал добрый десяток работников виноградника. Примерно так, как на этих снимках.

После этого, в густой, черный, частично сферментировавшийся виноградный сок, добавили спирт – так началась жизнь этого вина в качестве легендарного эликсира. Затем вино выдерживалось в уже использованных дубовых бочках в течении двух лет.

Рейтинг этого вина: 100 баллов
Цена на конец 1999 года: $2500 за бутылку. В 2006 году на аукционе Christie’s бутылка этого Порта была продана за 4840 британских фунтов.
Цена в момент выпуска: неизвестна, но в любом случае крайне мала

Произведено бутылок: около 2500

Сортовой состав: Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Sousão

Урожайность: 13 гл/га
Крепость: 20%

1931 Quinta do Noval (слева) и Quinta do Noval Nacional (справа) Vintage Ports

Как видно из фотографии оба винтажных Порта хозяйства Quinta do Noval не имели однотипных этикеток. Их изготовляли и клеили уже виноторговцы, поэтому среди них наблюдается полный разнобой. Оба Порта хороши, но цена и доступность их разнятся на порядки.

В силу очень малого объема производства Quinta do Noval Nacional 1931 это редчайший и лучший винтажный портвейн, из всех, когда-либо производившихся, вошедший в учебники по виноделию в качестве эталона. Без сомнения, лучший Порт 20-го века! Только 40-50 бутылок этого вина разошлось первоначально по миру. Это был первый задекларированный урожай Националь, который вышел в комерческую продажу. Найти где-нибудь Quinta do Noval Nacional 1931 – это что выиграть крупную сумму в лотерею – шансы одинаковые. Один из бывших владельцев дома портвейнов Quinta do Noval, Cristiano Van Zeller, попробовал легендарный портвейн Quinta do Noval Nacional 1931 лишь однажды в своей жизни, и склонил колени в молитвенном восторге. Нынешний управляющий хозяйства, Christian Seely, до сих пор ни разу не видел бутылки этого вина и попробовать данный портвейн остается одним из его жизненных устремлений. (Это говорит о том, что в подвалах самого хозяйства его нет!)

Оценки

Авторитетный винный специалист Майкл Бродбенрт назвал вино урожая 1931 года “Эверестом винтажного Порта”. “Я почувствовал в букете нотки одеколона, арманьяка, лакрицы. Полновкусовое, богатое, горько-сладковатое вино с нотками пряностей.”  Другой критик, американец Джеймс Саклинг, писал в 1989 году: “Данный Порт все еще невероятно богатый и молодой… с нотками шоколада, вишни, средне-тельный, с хорошим балансом, высокой концентрацией фруктов и нескончаемо долгим финишем”.

Это же вино Quinta do Noval Nacional, но уже урожая 2003

Известный французский винный коллекционер Мишель-Жак Шассол (Michel-Jack Chasseuil) имеет в своем огромном собрании вин знаменитую бутылку вина. Она представлена на снимке ниже.

Как он пишет в своей книге “100 драгоценных винтажей″, в 1987 году того времени менеджер хозяйства, Cristiano Van Zeller, оценил вино Quinta do Noval Nacional 1931 в 38 тыс тогдашних французских франков (евро еще не ходило), при том, что не менее знаменитое вино Mouton-Rothschild 1945 cтоило в то время 3500 франков, в 10.5 раз меньше! Мишель-Жак нашел это вино на выставке Vinexpo в 1993 году. Его продавал один англичанин. За одну заветную бутылку Порта Шассол отдал 6 бутылок Petrus урожая 1975 года, 6 бутылок Petrus урожая 1982 и 12 бутылок урожая 1990! И как заявил коллекционер, он совсем не жалеет о таком обмене. Quinta do Noval Nacional 1931 стоил того!

По материалам журнала Decanter, сайту wineanorak.com, книгам Oz Clarke “The History of Wine in 100 Bottles” и Benjamin Lewin MW “Wine: Myths and Reality“

Joseph Phelps, Insignia 1997

Напа Велли, Калифорния

За всю многовековую историю виноделия переодически создавались вина, которые отличались необыкновенным вкусом, исключительным ароматом, необыкновенным долголетием. Своего рода винные шедевры. Постоянно публиковались и продолжают появляться списки таких вин, составленные различными экспертами, специалистами и просто любителями вина. Понятно, что при составлении таких списков велик фактор субъективности. На кого-то конкретное вино произвело неотразимое впечатление, а другого оно оставило абсолютно равнодушным. Поэтому, чем авторитетней эксперт, дегустатор или специализированное издание, тем больше шансов, что указанные ими вина как шедевры виноделия действительно выделяется из многих десятков тысяч подобных напитков.

Вот уже на протяжении нескольких лет британский винный журнал Decanter ежмесячно в каждом своем номере рассказывает о таких исключительных винах под рубрикой “Винные легенды”. Авторитет и репутация данного серьезного и уважаемого по всему миру журнала у специалистов не вызывают сомнения. И исключительно высокие оценки вин, о которых рассказывается в данном разделе журнала, видимо действительно отражают их необыкновенное качество.

Я решил взять за основу эти материалы Decanter, перевести их на русский язык, добавив некоторую дополнительную информацию из других источников, чтобы было проще понять, почему именно в этом хозяйстве, у данного винодела и в конкретный год получилось столь великое вино.

А начать я решил с калифорнийского хозяйства Vineyards Joseph Phelps (“Виноградники Джозефа (русский аналог, Иосиф) Фелпса).

Джозеф Фелпс родился 12 ноября 1927 года в штате Миссури. (Никакой связи между этим Фелпсом и единственным в истории спорта 18-кратным олимпийским чемпионом по плаванию американцем Майклом Фелпсом скорее всего нет. Просто фамилия Фелпс достаточно распространенная в англоязычных странах). Его родители были фермерами. В 1936 году в разгар Великой Депрессии семья переехала в штат Колорадо, где отец Джозефа начал работать в строительном бизнесе. Дела пошли в гору и позднее он основал свою собственную строительную компанию Hensel Phelps Construction Company. Джозеф пошел по стопам отца, закончив Колорадский университет по специальности строительный менеджмент. Затем он ушел служить в армию в должности лейтенанта и участвовал в корейской войне (американская армия воевала на стороне Южной Кореи). Вернувшись из армии он продолжил работу в области строительства. Семейный бизнес развивался хорошо и вскоре компания открыла свой филиал в Калифорнии. Почти сразу к ним поступил заказ из долины Напа на строительство винодельни Souverain Winery (сейчас это Rutherford Hill). Так Джозеф впервые попал в винодельческую Напу.

Надо сказать, что любовь к вину появилась у Джозефа Фелпса задолго до его переезда в Калифорнию. Еще когда он жил и работал в Колорадо, Джозеф начал собирать знаменитые вина со всего мира, благо, они тогда стоили совсем немного. Лучшие вина Бордо Первой группы можно было купить за $7 бутылка. В конце 1960-х $7 были не нынешние семь долларов. За эти года инфляция сделала свое дело, но в любом случае те цены не сравнимы с нынешними за аналогичные вина. Он также заказывал виноград из Калифорнии и у себя дома в подвале в городе Денвер давил его на ручном прессе и образовавшийся сок сбраживал в вино.

Влюбленный в красоту долины Напа и увидев открывающиеся там возможности для собственного виноделия, Джозеф решил кардинально сменить род своих занятий. Он уже был тогда достаточно обеспеченным человеком, чтобы не очень заботиться о “хлебе насущном”. Недалеко от только что построенной его компанией винодельней Souverain Winery в 1973-м он покупает бывшее ранчо для выращивания крупного рогатого скота Connolly и разбивает там виноградники. Причем он сделал акцент на бордоские сорта винограда (Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо) и сорт Сира из французской долины Роны.

На следующий год после покупки ранчо Фелпс закончил строительство своей собственной винодельни и сделал свои первые вина из сортов Сира и Каберне Совиньон.

Винодельня Джозефа Фелпса/Joseph Phelps Vineyard

Так продолжалось еще два года – в 1975 и 1976-ом. Но это не очень удовлетворяло Джозефа. Он решил отойти от моносортовых вин и начать делать смеси. Задумывая свою винодельню, Джозеф сразу поставил перед собой амбициозную цель – создать свое собственное кюве (сuvee, по-французски, означает смесь и также подразумевает престижное или качественное вино, хотя официально применение этого термина никак не регулируется и может появиться на этикетках совсем простых и обычных вин). По его задумке такое кюве дожно быть лучшим вином в каждом урожае вне зависимости от того, в какой пропорции в нем будут собраны различные сорта винограда. У этих вин должно быть одно общее – это будут сорта, характерные для Бордо.

В 1950-х большинство калифорнийских вин делалось из неопределенных сортов винограда и продавалось по низкой цене в больших стеклянных графинах. А на этикетках указывались знаменитые винодельческие регионы Европы: Шабли, Кларет, Рейнское, Бургундское, хотя к этим местам никакого отношения не имеющие. Наиболее продвинутые и здраво мыслящие калифорнийские виноделы настаивали на том, что от этой дурной практики надо уходить и указывать на этикетке название доминирующего сорта винограда в смеси. Эта тенденция со временем возобладала.

А вот Джозеф Фелпс решил пойти вроде бы вспять и убрал из названия вина указание на его сортовой состав и дал ему имя собственное. Такое решение дало возможность винодельне использовать лучшую смесь сортов каждый год в зависимости от качества урожая, чем быть привязанным к установленным правилам маркировки вин.

Примечание: существует такой английский термин “Proprietary Wines“, что можно перевести, как вина с собственным именем, патентованным названием, имя торговой марки, брендовое имя. Патентованное имя совсем при этом не означает высокое качество. Но оно развязывает в определенной степени виноделу руки. Если вино содержит в своем составе менее 75% наибольшего по количеству в смеси сорта, то по американским законам этот сорт можно и не указывать на этикетке. А производитель хочет выделить это вино, привлечь к нему внимание покупателя и убедить его выложить за него хорошие деньги. Такие вина меньше подвержены строгим правилам апелясьонов и сортовому содержанию винной смеси. Иногда собственне имя применяется, когда винодел не хочет раскрывать состав своей смеси. Фактически, это скрытие используемых сортов и их пропорций. Если же говорить про Калифорнию – это и некие отголоски очень конкурентной эры 1990-х в этих краях. Сегодня этот термин потерял свое первоначальное значение – разве что как элемент поддержания некого престижа определенных вин. Такая мода на имена собственные в Калифорнии быстро получила распространение и, как результат, возникли такие знаменитые вина, как Opus One, Rubicon и Dominus. Также стало популярным использование имен производителей, как например, Screaming Eagle или Harlan Estate.

А у истоков этой тенденции стоял Джозеф Фелпс, хотя он был и не первым. Как расказывал Билл, сын Джозефа, отец раздумывал, какое имя дать новому вину? Как-то утром, во время бритья, ему пришла идея дать новому вину имя Insignia (Инсигния).

Примечание: дословно “Insignia” можно перевести с английского, как знак отличия, эмблема, орден.

Что точно означает это имя в данном случае – доподлинно неизвестно. Возможно Джозефу просто понравилось звучание этого слова. Винодельня была семейной и всеми вопросами там командовал Джозеф. Для утверждения этого названия не надо было созывать собрание акционеров, создавать комитет, проводить опросы и т.д. В тоже утро, прийдя в свой офис, Джозеф объявил, что это будет именем нового вина.

С 1977 вино Insignia получило свою нынешнюю форму. Состав смеси менялся от года к году, но всегда доминировал сорт Каберне Совиньон, количество которого в смеси колебалось в пределах 50-90%.

Поначалу только 40-50% винограда для производства этого вина поступало с собственных виноградников; остальное количество закупалось на стороне. С урожая 2004 года весь виноград стал только свой. Из 39 урожаев этого вина на сегодняшний день 34 были оценены в 90 и более баллов различными винными публикациями и экспертами. Это вино урожая 2002 года было названо лучшим по итогам 2005 года (с 96-ю баллами)  журналом Wine Spectator.

Однако журнал Decanter к “Винным Легендам” отнес не Insignia этого урожая, а вино 1997 года. Ему тот же журнал Wine Spectator в 2000-ом году поставил 97 баллов, но только пятое место по итогам года.

Знаменитое вино Insignia урожая 1997 года

Чем выделился этот урожай?

Урожай был ранний и обильный. Каберне Совиньон хорошо перенес дождливую и влажную середину августа. С Мерло были некоторые трудности. А вот сухой сентябрь с умеренными температурами без жарких пиков дал Каберне прекрасную зрелость и замедленное накопление сахара в винограде. Ягоды созревали неспеша, равномерно, без погодных стрессов. Сбор урожая длился четыре недели до 8 октября. Многие наповские красные вина того года оказались перезрелыми и сейчас уже в стадии угасания. В 1997-м до 40% урожая было куплено на стороне. Поскольку было много участков, трудно говорить о каком-то конкретном терруаре, стоявшем за этим вином тогда. Каберне Совиньон  поступил из Rutherford и Stags Leap, Мерло из Carneros и Пти Вердо из Напы. Урожай с разных виноградников сортировался и сбраживался отдельно в емкостях из нержавеющей стали и выдерживался также отдельно до весны 1998 года. Затем образцы вина тестировались и принималось решения что смешивать и в каких пропорциях. Смесь выдерживалась затем в новых дубовых бочках (барриках) в течении 26 месяцев прежде, чем быть разлитым по бутылкам. Состав смеси вина 1997 года: 83% Каберне Совиньон, 14% Мерло и 3% Пти Вердо. Крепость вина 13.9%. Цена в момент выхода на рынок – $120 за бутылку. Цена сегодня – $420.

В отличие от большинства культовых вин Напы, Insignia всегда делалась в больших количествах. В 1997 был крупный урожай и было произведено 240 тыс бутылок. На сегодня количество неоткупоренного этого вина оценивается в 120-180 тыс бутылок.

Вот что написал Роберт Паркер об этом вине на своем сайте: 1997 Joseph Phelps Insignia: “Чернильно-сливовый цвет, сопровождаемый букетом фиалок, древесного угля, черной смородины и хлебных тостов. Удивительная полнота без резких переходов, мягкие танины, хорошая фруктовость, чистый вкус. Вино может развиваться еще много лет, являя собой пример прекрасного выражения виноделия долины Напа. Образец качественного калифорниского виноделия.” 100 баллов (ноябрь 2013 года).

Джозеф Фелпс был среди первых наиболее влиятельных и успешных богатых инвесторов первой волны, которые хлынули в долину Напа в начале 1980-х. Они сумели превратить этот обычный калифорнийский аграрный район в одну из лучших винных зон Нового Света. Фелпс – это пример того счастливого случая, когда любимое увлечение и страсть стали профессией, успешным бизнесом. Джозеф любил вино, понимал его, разбирался в нем. Значительные финансовые возможности позволили ему привлечь к себе на винодельню молодого и амбициозного немецкого винодела, Walter Schug, выпускника знаменитого германского Geisenheim Wine Institute. Они же дали ему и другим помощникам много тратить на новое оборудование, модерновые винные подвалы, приобретать все новые виноградники. Без серьезных капиталов на ровном месте создать классную винодельню очень трудно. Фелпс имел такие деньги.

Джозеф Фелпс в 2007 году

15 апреля прошлого года в возрасте 87 лет Джозеф Фелпс умер у себя дома в городке St. Helena в Калифорнии. У него осталось четверо детей (три дочери и сын), 8 внуков и два правнука. Сын Билл (Bill) сменил отца на посту президента  винодельческого бизнеса Phelps Vineyard еще в 2005 году.

Один британский винный критик вспоминал, как на заре становления Joseph Phelps Vineyard он посетил это молодое хозяйство, где вместе с Джозефом и его виноделом пробовали в подвале новое Сира. “Мы нюхали вино в бокале, винодел набирал его в рот, крутил языком и потом, как принято в таких случаях, сплевывал. У Фелпса эта процедура получалась куда более неуклюже. На что он воскликнул: “Я новичок в этом бизнесе и пока еще не научился как правильно сплевывать!” И без сомнения, он научился когда сплевывать, а когда нет!”

Наиболее популярный крепкий алкоголь в магазинах DUTY FREE

Каждый, кому приходилось ездить за границу, имел возможность посетить в международных аэропортах, в морских портах и на ж/д вокзалах магазины и торговые точки под общим названием “Duty Free“, в которых продаваемые товары освобождены от целого ряда местных и национальных налогов и сборов. Целые категории товаров таким образом получаются дешевле, чем в обычных магазинах, хотя разница может быть и незначительной. В целом по миру Duty Free большой и достаточно прибыльный бизнес. В таких магазинах в 2014 году было реализовано товаров на общую сумму в $63.4 млрд.

Самым продаваемым товаром в данных сетях магазинов в 2014 году были сигареты, на долю которых пришлось 10.7% всего объема продаж. На втором месте стоит суммарно весь алкоголь на сумму в $9 млрд. Если же брать статистику по отдельным категориям алкоголя, то среди всех товаров, реализованных в Duty Free в 2014 году, шотландский виски на 5-ом месте, вино – на 13-ом, коньяк – на 14-ом, водка – на 22-ом и ликеры – на 25-ом.

Если же смотреть по отдельным континентам, то пропорции между проданными объемами различных видов крепкого алкоголя отличаются, что видно на приведенной ниже карте:

vinepair.com/features/external/worlds-most-popular-duty-free-spirits.png

На карте показаны три наиболее продаваемых вида крепкого алкоголя (без вина) в объемных показателях по каждому континенту и некоторым регионам мира. Отдельные части карты имеют и различную цветовую окраску в зависимости от того, какой вид крепкого алкоголя доминирует в продажах Duty Free в этом регионе. Желтый цвет (цвет, закрепленный за виски) доминирует на мировой карте. Восточная Европа и территория бывшего СССР закрашена в синий цвет – доминирование продаж водки в Duty Free. В Центральной Америке первенство у текилы, на Карибских островах “чемпион” по продажам – ром.

В нижней части карты показаны две диаграммы, показывающие объемы продаж в Duty Free всего алкоголя, включая и вино, в млрд долларов по итогам 2014 года. На второй диаграмме – объемы продаж в млрд долларов по отдельным континентам.

Судя по первой диаграмме, больше всего в Duty Free в 2014 году было продано виски примерно на $3.8 млрд, затем идет вино – $1.6 млрд, коньяк – $1.5 млрд, водка – $0.7 млрд и ликер – $0.4 млрд. Остальной один миллиард долларов пришелся на другие алкогольные напитки: ром, коньяк, анис и т.д.

По континентам больше всего алкоголя в Duty Free в 2014 было реализовано в Европе – порядка $4 млрд. Затем идет Юго-Восточная Азия (Тихоокеанская) – $3.2 млрд. Весь американский континент – $1.6 млрд, Ближний восток – $1.5 млрд и замыкает пятерку Африка – $0.2 млрд.

Ну а теперь пройдемся по отдельным континентам и регионам в % от общего объема продаж в этом регионе трех наиболее популярных видов крепкого алкоголя: ром, анис, коньяк и т.д.

Континет/Регион	Шотла-ндскийВиски	Вод-ка	Теки-ла	Ром	Лик-ер	Амер.виски	Апери-тив	Анис	Коньяк/Арманьяк
СевернаяАмерика	24.7	17.2		11.3
Мексика	24.6		28.1		12.4
Карибскиео-ва	17.8			31.5	11.9
ЛатинскаяАмерика	40.9	17.1				9.8
Сканди-навские страны	23.0	20.1			13.4
ЗападнаяЕвропа	27.8	16.5			12.2
Централь-наяЕвропа иБалканы	12.8	51.2					9.2
ЮжнаяЕвропа	20.8	12.1						13.0
Восточ-ная Европа иРоссия	19.5	31.6			8.2
Азия (вся)	54.7	8.0							18.3
БлижнийВосток	53.8	17.7			5.0
Африка	34.1	20.2			12.7
Австра-лия с Океанией	23.0	15.0			13.5

В следующей таблице даны объемы продаж крепкого алкоголя в магазинах Duty Free в 2014-ом по всему миру в тысячах стандартных 9-литровых ящиков по 10 наиболее попудярным брендам.

№	Наименование бренда	Тип алкоголя	Объемы продаж
1	Johnnie Walker	виски	2256.3
2	Absolut	водка	918.4
3	Jack Daniel’s	виски	899.7
4	Chivas Regal	виски	887.4
5	Bacardi	ром	676.8
6	Baileys	ликер	614.8
7	Ballantine’s	виски	588.2
8	Smirnoff	водка	582.4
9	Hennessy	коньяк	545.2
10	Famous Grouse	виски	391.8

А вот как распределились продажи среди пяти наиболее популярных брендов виски в % от общего объема продаж виски в Duty Free в 2014-м:

По материалам сайтов vinepair.com, IWSR.com, statista.com

Американский винный рынок в 2015 году по данным Impact Databank

В условиях еще вялой в динамике американской экономики (Федеральная Резервная система США так не считает и повысила на днях базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5 процента) американский винный рынок по итогам 2015 года предполагается повысится в объемных величинах не более, чем на 0.2% и составит 321.7 миллионов стандартных 9-литровых ящиков вина. “Локомотивом” этого роста выступают в первую очередь игристые вина и шампанское. Их объем продаж в Америке вырастет в уходящем году на 6% до 17.7 миллионов ящиков. На долю этой категории игристых вин придется 5.5% всего винного рынка страны. Это уже седьмой год подряд роста спроса на игристые вина, объемы продаж которых серьезно упали в финансовый кризис 2008 года.

Рост импорта игристых вин в США в первую очередь определялся итальянским Просекко, объемы продаж которого в США выросли в 7 раз по сравнению с 2008 годом. Наилучшие показатели у двух брендов этого вина – La Marca от E.&J. Gallo и Mionetto. Они опередили испанское игристое Freixenet и итальянское Martini & Rossi. В денежном выражении на американском рынке лидируют два бренда шампанского Veuve Clicquot и Moët & Chandon. Среди местных брендов игристых вин наилучшие результаты в объемных показателях у Cook’s от компании Constellation, Аndre и Barefoot Bubbly оба от Gallo и Кorbel от Brown-Forman.

Примечание: игристое вино La Marca:

Невинтажное игристое вино из района Венето в Италии, крепостью 11% по объему. Во вкусе нотки свежих цитрусовых плодов, меда, зеленых яблок, грейпфрута и белых цветов. Вкус свежий и чистый. Послевкусие освежающее и легкое. Средняя цена в США $13.

Игристое вино Mionetto:

Крепость 11%. Интенсивный фруктовый букет с нотками во вкусе яблок. Вино сухое, освежающее, легкое и хорошо сбалансированное. Цена в США $12.

2015 год является 22-м подряд роста винного рынка в США, однако этот рост в истекающем году составит, как указано выше, только 0.2% в объемных величинах и является наименьшим за весь этот период. А вот подушное потребление вина в США, которое стабильно росло в период 1994-2011 годы, уже четвертый год подряд испытывает падение. (Годовой прирост населения в США за счет рождения детей у самих американцев и за счет увеличения законной иммиграции в страну составил за последние 10 лет 9.7%, а с учетом нелегалов, которые пусть и нечасто, но потребляют вино, составляет более 1% в год, куда более 0.2% прироста винного рынка страны). Объясняется это в первую очередь тем, что американцы в последнее время все больше предпочтения отдают алкогольным напиткам под общим названием RTD (ready to drink – готовые к употреблению) и сидру.

Примечание: RTD (алкогольные напитки, готовые к употреблению) включают в себя такие, как alcopop – алкогольные коктейли, часто газированные и разлитые под разными брендами. Эти напитки находятся под запретом в ряде стран (в первую очередь мусульманских) по религиозным и культурным причинам, где потребление любого алкоголя в принципе запрещено. У этой продукции есть и другие названия – вкусовые солодовые напитки или прогрессивные напитки для взрослых. К ним относятся в первую очередь вкусовые бренды пива и в особенности крафтового. Основой alcopop как правило являются водка или ром. Например, Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, Skyy Blue, Mike Hard Lemonade, Jack Daniel’s Hard Cola и т.д

Домашнее производство вина (имеется в виду не в домашних условиях, а американскими, местными производителями) в 2015-м с учетом балкового импорта, который используется для производства основных американских винных брендов, практически не изменится (очень минимальный рост в пределах погрешности расчетов). Наилучшие показатели показывают вина категории Moscato. Из импортных вин на американском рынке лучшие показатели у вин Новой Зеландии и в меньшей степени – у розовых вин из Франции.

В денежном выражении наилучшии показатели у компании Barefoot Cellars, чей объем выручки за 2015 год превысит $1 миллиард. В объемных показателях лидером является вина bag-in-box компании Franzia. Из импортных брендов несомненным лидером и по деньгам и по объемам является австралийский Yellow Tail.

Американский винные рынок по объемам продаж превзошел французский два года назад и США обгонит Францию по этом показателю и в 2015-м. Однако подушное потребление вина во Франции значительно больше. (Население Франции по данным на 2014 год составляло 66 млн человек, население США – 325 млн. Это означает, что подушное потребление вина во Франции почти в 5 раз выше, чем в США).

По данным сайта Shanken News Daily

 

 

Ценовые тенденции на британском алкогольном рынке на период август-октябрь 2015 года

Британский национальный офис статистики опубликовал цифры общей инфляции по стране, измеряемой “Индексом Потребительских Цен” (Consumer Prices Index -CPI) на период август-октябрь 2015. В октябре этого года инфляция в Британии составила минус 0.1% (это уже дефляция). Это значительно меньше 2%-ой положительной инфляции, которую рекомендует Bank of England. К этому стоит еще добавить, что средняя зарплата в Британии за период июль-сентябрь 2015 в среднем по стране выросла на 2.5%. Живут же люди!

А вот как выглядят цифры инфляции/дефляции на алкогольном рынке Великобритании:

Категория	Август 2015	Сентябрь 2015	Октябрь 2015
Вино	-0.6%	-3.0%	-5.0%
Крепкий алкоголь	-2.5%	+0.4%	-4.6%
Пиво	-3.4%	-4.1%	-3.1%
Рестораны и кафе	+1.6%	+1.6%	+1.3%
В целом по стране	+0.1%	-0.2%	-0.1%

Наибольшая минусовая инфляция наблюдается в винном секторе, там цены падают достаточно заметно последние три месмяца. Это хорошо для потребителей, но плохо для винной отрасли – нет экономических стимулов расширять производство, уходят инвестиции. Сказывается давление крупных торговых сетей, которые постоянно привлекают покупателей значительными скидками. Кроме того, в бюджет на 2015 год не было заложено повышения акцизов на вино. Очень похожая ситуация на рынке крепкого алкоголя и пива в Британии. В октябре цены на них упали на 4.6% и 3.1% соотвественно. Невольно вспомнилась программа “Время” времен СССР: “Ничего хорошего не ждут простые парижане/простые лондонцы от еще одного наступающего Рождества!”

Однако эксперты предсказывают, что к концу года положение слегка выправится и цены немного пойдут вверх.

По материалам сайта http://www.thedrinksbusiness.com/2015/11/alcohol-drives-fall-in-consumer-inflation/

Почему рекордный урожай винограда для производства итальянского игристого вина Prosecco не сделает его дешевле для потребителей?

Совсем недавно Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) заявила, что по предварительным итогам урожая 2015 года Италия вновь выйдет на первое место в мире по производству вина. Природные условия этого года в большинстве винодельческих регионов страны были благоприятными, что позволило собрать рекордный урожай. В равной степени это относится и к регионам Veneto и Fruili, являющимися поставщиками винограда для производства Prosecco. Спрос на это соломенно-желтое игристое вино в последние несколько лет растет очень быстро, особенно после рецессии, которая заставила потребителей искать более дешевые альтернативы дорогому Шампанскому. Прогнозы показывают, что глобальный спрос на Prosecco в этом году вырастет на 20% до 1.68 млрд евро ($1.84 млрд). При цене в среднем $12 за бутылку вино стало необыкновенно популярным в Европе и США (особенно среди молодежи) как альтернатива Французскому Шампанскому, средняя цена за бутылку которого составляет $52.

На графике показан рост экспорта Prosecco за последние три года в млн бутылок, который составил 67%.  (Взято с сайта bloomberg.com)

Крупнейший покупатель Prosecco за пределами Италии – Великобритания, спрос в которой на это вино за три последних года вырос в четыре раза и составил в 2014 году 64.9 млн бутылок. Второй по значимости экпортер игристого вина – Германия. Третий по объемам рынок – США, где спрос за этот же период вырос в два раза до 39.3 млн бутылок.

На графике показан рост продаж Prosecco на американском рынке в денежном выражении. Если в 2010 году на долю итальянского игристого вина приходилось 3.4% американского рынка игристых вин и Шампанского, то в 2014 году эта цифра уже составила 14%. (Взято с сайта bloomberg.com)

(Хочется обратить внимание на некоторую нестыковку цифр. Согласно выше приведенной информации с сайта bloomberg и графика в США в 2014 году потребители купили Prosecco на $95 млн. А в объемном выражении в том же году это составило 39.3 млн бутылок. То есть, цена одной бутылки Prosecco на американском рынке составила $2.41 Это смешно. Упомянутая выше по тексту средняя цифра в $12 за бутылку реальная для рынка США).

Производство Prosecco в сравнении с 2009 годом утроилось в основном за счет расширения задействованных площадей виноградников, которые сейчас покрывают 20 тыс га. Для того, чтобы удовлетворять растущий спрос виноделы стали увеличивать площади своих виноградников в северо-восточных частях Veneto и Fruili. Однако свежепосаженной лозе надо как минимум три года, чтобы выйти на нормальную урожайность и хорошее качество.

Ожидается, что из собранного винограда 2015 года можно будет произвести 3.5 млн гекто литров вина (467 млн бутылок), что на 56% больше прошлогоднего. По законам свободного рынка перепроизводство любого продукта должно повлечь за собой падение цены на него. Но в данном случае потребителям этого итальянского игристого ждать удешевления не стоит.

Правилами DOC Prosecco разрешенная урожайность с гектара виноградника составляет 18 тонн. Это позволяет контролировать предложение при сохранении приемлемого качества. В этом году в связи с идеальными погодными условиями и избытком качественного винограда, особенно сорта glera, который по закону должен составлять не менее 85% винограда, идущего на производство игристого вина, консорциум производителей Prosecco поднял планку максимальной урожайности до 21.6 т с га. Другими словами, производителям дана возможность от 2 т до 3 т винограда с га оставить в резерве. В целом по DOC порядка 300 – 500 тыс гектолитров нового вина останется храниться в емкостях как минимум на один год или даже больше. По словам представителей консорциума производителей Prosecco виноделам надо иметь избыток базового вина, поскольку спрос на него постоянно растет, а новые лозы не успевают выйти на нужную урожайность.

Напомним, что согласно технологии сначала изготавливаются базовые тихие вина, которые сбраживаются или в больших металлических емкостях, реже – в дубовых бочках. Затем для создания пузырьков тихие вина сбраживаются повторно. Если для классического Шампанского вторичное брожение происходит в бутылках, в которых это вино в конечном итоге попадает к потребителю, то для Prosecco вторичная ферментация происходит в больших металлических емкостях – автоклавах (метод “Charmat”). Таким способом вина производятся быстрее, они дешевле и потреблять такое вино желательно в течении года с момента его изготовления, в отличие от Шампанского, которое может храниться годами и даже десятилетиями.

Пример подобного автоклава (Взято с сайта bloomberg.com):

Таким образом до 20% базового вина урожая 2015 года останется храниться в металлических емкостях на винодельнях как минимум до января 2017 года. Избыток вина этого года на рынок не попадет, а значит об удешевлении Prosecco речи идти не может.

“Еще совсем недавно Prosecco пили только по особым случаям на праздники или на свадебных церемониях, и никто и не думал потреблять его ежедневно, как сопровождение к повседневной трапезе или ради удовольствия и радости. Сейчас все поменялось”, – говорят специалисты в области игристых вин.

По материалам сайта bloomberg.com

Италия в 2015 году вернет себе титул самой винодельческой страны мира

Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) подвела первые итоги урожая 2015 года, которые были оглашены на ее собрании 28 октября. Согласно приведенных данных, Италия после годичного перерыва вернула себе титул самой винодельческой страны мира. Напомню, что прошлый год был неудачным для виноделов с Аппенинского полуострова из-за сложных погодных условий, сильных дождей, развития виноградной гнили и т.д. Это вызвало падение производства вина на 18% по сравнению с 2013 годом. За счет этого падения на первое место по объемных показателям производства вина вышла Франция. А вот  в 2015 году в Италии по сравнению с прошлым годом ожидается увеличение производства вина на 10% до величины в 48.9 млн гектолитров, что соответствует 6.5 млрд стандартных 0.75 л бутылок вина. У главного конкурента итальянцев, Франции, также наблюдается рост производства вина по сравнению с 2014-м, но только на 1.2% до уровня 47.4 млн гл.

Для справки: итальянская винодельческая индустрия в прошлом году оценивалась в 4.55 млрд евро (5 млрд долл) или 9.4% от всего объема сельскохозяйственного производства в стране.

В чем Франция остается мировым лидером, так это в стоимости произведенного вина (в денежных показателях) и в первую очередь за счет дорогого Шампанского.

На третьем месте по объемам производства вина по итогам текущего года остается Испания, хотя ее урожай оказался на 4.2% меньше прошлогоднего и составил 36.3 млн гл. Наибольшее падение производства вина в этом году наблюдается в Аргентине – на 12% до уровня в 13.4 млн гл. В США производство вина вырастет на 0.5% до 22.1 млн гл.

Результаты в млн гл по основным винодельческим странам мира показаны ниже в графической форме. (Взяты с сайта агенства Bloomberg.)

Глобальное производство вина в 2015 году по данным OIV ожидается, что вырастет на 2% и достигнет отметки в 275.7 млн гл.

Как заявил генеральный директор OIV, Jean-Marie Aurand, глобальное потребление вина в 2015 году предполагается в пределах 235.7 – 248.8 млн гл. Он считает, что при мировом производстве вина в 275.7 млн гл глобальный рынок будет “хорошо сбалансирован”, а избыток вина (порядка 33 млн гл) пойдет на индустриальные нужды: производство спирта, уксуса, вермутов и биотоплива.

По данным издания bloomberg.com

Относительно недавно британская компания Drinks International опубликовала список так называемого “Клуба миллионеров″. В него вошли те алкогольные бренды, объем продаж которых по итогам 2014 года оказался равен или превысил один миллион стандартных 9-литровых ящиков. Важно, что при этом учитывались не только международно-признанные бренды, но и местные, локальные. Всего в список вошло 169 брендов: от номера №1 южно-корейского бренда Jinro c объемами продаж в прошлом году в 71 млн ящиков и до под №169 Козацка Рада (Kozatska Rada) производителя Bayadera Group с 1 млн ящиков. Первая сотня этого списка заканчивается брендом Muqinoka компании Beam Suntory с объемом продаж в 2.1 млн ящиков. Вторая сотня – это те, чем объем продаж в 2014 году составил менее 2 млн ящиков.

Сайт vinepair.com решил проанализировать цифры первой сотни “списка миллионеров″, как наиболее значимой, и посмотреть кто задает на сегодня моду в мире крепкого алкоголя. И вот что получилось:

vinepair.com/features/external/top100/circle-type-top-100.png

По типам алкоголя в первой сотне уверенно лидирует

1. Виски – 231.9 млн 9-литровых ящиков, проданных в 2014 году. А по странам производства эта цифра раскладывается следующим образом:

– индийский – 144.7 млн ящ.

– шотландский – 50.2   -“-

– американский – 21.5  -“-

– канадский – 7.6  -“-

– ирландский – 4.7  -“-

– японский – 3.2  -“-

2. Водка – 126.3 млн ящ.
3. Soju – 99.4 млн ящиков; традиционный корейский алкогольный напиток
4. Ром – 75.2 млн ящ.
5. Бренди/Коньяк – 62.7 млн ящ.

– Бренди – 57.2 млн ящ.

– Коньяк – 5.5 млн ящ.

6. Cachaca (Кашаса) – 44.4 млн ящ.; бразильский алкогольный напиток
7. Ликеры – 36.0 млн ящ.

– обычные ликеры – 13.4 млн ящ.

– биттеры – 17.8 млн ящ.

– анис – 4.8 млн ящ.

8. Джин – 33.3 млн ящ.
9. Baijiu (Байцзю) – 20.9 млн ящ.; традиционный китайский алкогольный напиток
10. Shochu (Сетю) – 17.2 млн ящ.; японский крепкий спиртной напиток
11. Текила - 5.9 млн ящ.
12. Aquardiente – 4.0 млн ящ.; алкогольный напиток крепостью 29°- 60°. Производится в основном в Латинской Америке, Испании и Португалии.
13. Raki (Ракы) – 3.5 млн ящ.; турецкий крепкий спиртной напиток

А теперь список первой сотни “миллионеров″:

vinepair.com/features/external/top100/top-100-data-sheet.png

Теперь хотелось бы остановиться на абсолютном победителе “клуба миллионеров″ корейском алкогольном напитке Soju производителя HITE-Jinro. В 2014 году его было продано 71 млн 9-литровых ящиков или 639 млн литров! Это количество более, чем в два раза превосходит идущего на втором месте филиппинский бренд бренди Emperador (33 млн ящиков). Оба бренда относятся к местным, поскольку основной их рынок сбыта Южная Корея и Филиппины соответственно. При этом надо указать на то, что компания HITE-Jinro крупнейший производитель Soju в Южной Корее, но не единственный.

71 млн 9-литровых ящиков Soju это невероятный объем. Причем этот бренд мировой лидер уже не первый год и его отрыв от преследователей с годами становится все больше. За пять последних лет объемы продаж Soju составили в млн 9-л ящиков:

2010 – 64.3

2011 – 61.4

2012 – 65.3

2013 – 66.5

2014 – 71.0

При таких объемах рост продаж должен даваться все труднее, но Soju справляется с этим. В 2014 году продажи бренда Soju компании HITE-Jinro выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом. Это дополнительно 4.5 млн ящиков. Как же это происходит? Ведь продажи сосредоточены в основном в Южной Корее. Лишь небольшие объемы напитка реализуются в Японии и среди корейских диаспор по всему миру.

Soju – это наиболее популярный корейский алкогольный напиток, прозрачный, безцветный. Содержание алкоголя в нем колеблется в значительном диапазоне от 16.7% и до 45% по объему. Наиболее покупаемый и популярный бренд Andong Soju имеет крепость 20%. Обычно после перегонки Soju имеет алкоголь 30-35%, а затем он разбавляется водой до нужной крепости. На вкус напиток чуть сладковатый, поскольку в него добавляют сахар. Популярны Soju со вкусом лемона, арбуза и яблока. Пьют Soju маленькими стаканчиками-дозами объемом не более 50 мл.

Традиционно в качестве исходного сырья использовались рис, пшеница или ячмень. С 1965 по 1999 годы в связи с нехваткой риса в стране для обычного питания южно-корейское правительство запретило традиционную технологию производства Soju из риса. Его стали заменять другими культурами, которые содержат в большом количестве крахмал – обычный картофель, сладкий картофель и тапиока. И хотя проблем с рисом потом не стало, технология производства дешевого Soju уже не возвращалась к классической.

Soju с корейского переводится как “горящий спирт”. В 2008 году термин Soju  был включен в английский толковый словарь Webster, а использоваться это слово в американском лексиконе начало с 1978 года.

Попал этот напиток на корейский полуостров в 13 веке н.э. вместе с монгольским вторжением. А вот сами монголы научились изготовлять крепкий алкоголь у персов, когда в свою очередь вторгались в Центральную Азию и на Ближний Восток.

После корейской войны индустрия Soju была укрупнена, из более чем 250 предприятий сделали чуть более 10. Рынок был поделен между ними. Одной из них, компании Jinro, была поручена поставка Soju в столицу Сеул. Это город с 10-млн населением, а с пригородами и прилегающими жилыми территориями – это уже 25 млн человек, чуть ли не половина населения всей страны. Не случайно, что это спирто-перегонное предприятие стало крупнейшим в стране. Большая часть перегонных предприятий страны снабжает местное население небольших районов и коммун, а вот Jinro продает свою продукция по всей стране.

Soju отдают предпочтение в сегодняшней Южной Корее 47.8% населения, пиву – 35.5% и вину (в основном рисовому) – 3.9%. Наиболее популярны два бренда Soju – Chamisul (“Настоящая роса”) и Chum-Churum (“Как в первый раз”).

Популярность напитка определяется в основном за счет его невысокой цены и абсолютной доступности. Он хорошо подходит к различным корейским блюдам. Еще один фактор, который способствовал росту популярности Soju на алкогольном рынке Кореи, это неразрывная его связь с корейской идентичностью. Стратегия Jinro играет на этом. При этом в самой Южной Корее мало кто знает, что этот бренд самый продаваемый в мире, но не по числу стран, а по объемным показателям. А и те, кто об этом знают, утверждаются в мысли, что раз продается больше всего, значит это и есть лучшее, мало понимая, что лучшим может быть совсем не то, что продается в огромном количестве в одной стране, а то, что покупается пусть и в меньших количествах, но по всему миру!

Нынешняя тенденция в производстве Soju – уменьшение крепости напитка. Это происходит по причине уменьшения стоимости производства менее крепкого напитка и соответствующего уменьшения розничной цены а также в расчете на молодежь, которая предпочитает более легкий алкоголь. Так крепость Chamisul Soju опустили до уровня в 17.8%. А вот более традиционный напиток Chamisul Classic удерживают на уровне 20.1%. Специалисты говорят, что крепость напитка вскоре может опуститься еще ниже до уровня 15% (что близко уже к крепости отдельных красных мощных вин из Калифорнии, Испании и Португалии). А вот то, что предназначается для более пожилого и консервативного населения, возможно не перейдет порога 20%. Замечено, что Jinro потребляет все больше молодежи и женщин в Корее. В рекламе подчеркивается, что напиток сделан только на основании натуральных ингредиентов и снижение алкогольной крепости никак не влияет на вкус напитка и его качество. Молодые корейцы часто добавляют Soju в пиво, чтобы сделать напиток под названием Somek. Особенно популярна смесь в равных пропорциях лидирующего в стране пивного бренда Hite и Jinro. Используется Soju и в коктейлях.

Сама Jinro – это спирто-перегонная компания, основанная в 1924 году. Она крупнейший в Корее и во всем мире производитель Soju. Экспорт Soju этой компании начался во Вьетнам в 1968 году в разгар Вьетнамской войны. (Интересно, кому шли тогда поставки, американской армии и или местным вьетнамцам?) В 2006 году Jinro была купленна местным пивным гигантом компанией Hite.

В компании Jinro уверены, что 71 млн ящиков это еще не пик. 10 лет назад, в 2005, объемы продаж составили 75.5 млн ящиков, но на следующий год упали сразу на 12 млн. Последующие девять лет ушли на восстановление предыдущих цифр на этом, достаточно насыщенном рынке. В компании надеются, что за счет экспорта объемы можно будет поднять до 100 млн ящиков в год, продвигая бренд как недорогой, белый, массовый алкоголь на широкий диапазон вкусов. Там надеются, что эту цифру можно будет достичь лет через пять. При этом стоит напомнить, что свое столетие Jinro будет отмечать через 9 лет, в 2024 году. Остается только понаблюдать, какую “сотню” напиток достигнет первой.

Учитывая, что население Ю.Кореи на начало этого года составляло порядка 53.5 млн человек, то столь значительные объемы потребляемого Soju, пусть даже с пониженной крепостью, дают высокие показатели потребления крепкого алкоголя на душу пьющего населения страны. И статистика это показывает. По числу литров выпиваемых крепких алкогольных напитков (без вина и пива) на душу населения в год (не путать с количеством чистого спирта на душу населения) Южная Корея занимает первое место в мире, согласно данных Euromonitor. Это отражено на приведенных ниже графиках. В качестве единицы измерения там взята емкость под названием “shot” – это маленький стаканчик-доза емкостью 1.5 жидкостные унции или 45 мл, то что по-русски можно назвать стопкой.

Средний кореец в пьющем возрасте за одну неделю (согласно графика) выпивал таких “shots” (стопок) крепкого алкоголя в 2013 году 13.7 единиц, или 616 мл, или 0.62 л. Для сравнения, следующим представлен график для России, согласно которому эта цифра составила 6.3 единиц или 0.28 л крепкого алкоголя в неделю на каждого пьющего страны. Не берусь судить насколько эти графики точно отображают картину пьющего крепкий алкоголь мира, но первенство Южной Кореи неоспоримо!

qzprod.files.wordpress.com/2014/01/liquor-consumption2.png?w=640

По материалам сайтов vinepair.com, Drinks International и qz.com