А как обстоят дела со словом “Шампанское” в разных странах мира?

Столетняя юридическая лазейка, которая позволяет легально называть калифорнийские игристые вина Шампанским

В последнее время в России, начиная с Госдумы и заканчивая выступлениями различных представителей алкогольной отрасли по ТВ и на сайтах, обсуждается новость, что якобы министр сельского хозяйства Франции заикнулся о том, что с России может быть снята часть западных санкций в обмен на отказ использования на территории страны названий Шампанское, Коньяк и т.д. Сразу начали вспоминать США, где на этикетках некоторых местных игристых вин все еще можно встретить слово Шампанское. “Почему им можно, а нам нельзя?”, – постоянно звучит рефреном такой вопрос в России. Так давайте посмотрим на то, как на самом деле обстоит ситуация в США и других странах по поводу отмены использования в них официально зарегестрированных георгафических указаний на названия.

Сначала хочу напомнить, что согласно правилам ЕС бутылка игристого вина может называться Шампанским, только тогда, когда она сделана в Шампани из местного винограда и произведена по методу champenoise. Об этом постоянно напоминает  CIVC (Comité interprofessionnel du vin de Champagne).

Это правило прописано в национальных законах сран ЕС, в международных торговых соглашениях и договорах. А если какие-то производители в отдельных странах все-таки нарушают установленные правила, то их продукция никогда не появится на полках магазинов стран ЕС, США, Австралии и т.д.

С 2005 года подобное правило вступило в силу и в США. Тем не менее, если вы увидите бутылку калифорнийского игристого с этикеткой California Champagne, произведенную, например, компаниями Korbel, Cook’s или André, то ничего незаконного в этом нет.

Почему? Лазейка, которая позволяет делать эти ярлыки легальными является результатом борьбы, которая началась еще в окопах Первой мировой войны, а в отдельных случаях корни проблемы уходят еще дальше – в 19-й век.

19-й век

В самой Шампани слово шампанское начало употребляться только с 1860-х годов. А до этого шампенуазцы называли свое вино vin мousseux – пенистое, игристое вино.

В 19-ом веке большинство калифорнийских виноделов были родом из Европы и они называли все свои игристые вина Шампанским. Да, среди них были и те, кто пытался таким образом обмануть потребителей. Хотя, если посмотреть меню многих ресторанов того времени, то легко можно было понять, где данное Шампанское было произведено, что выражалось прежде всего в цене. Французское вино всегда было значительно дороже. В полной мере это справедливо и 150 лет спустя.

Типовое меню обычного американского ресторана датируемое 1892 годом, где американское игристое вино называется Domestic Champagnees (Местное Шампанское), а все остальные игристые вина, включая и французское Шампанское, называются Imported Champagnes. Причем французский аналог в разы дороже местного.

А вот реклама того же 1892 года калифорнийского Шампанского из Сан-Францизско. (“Вдова Финкеса”)

В 1891 году было подписано Мадридское соглашение, которое заложило базу признания международных торговых марок. Именно в нем впервые Франции было обеспечена законодательная защита слова “Шампанское”.

20-й век

Когда начала расти мировая торговля в начале 20-го века популярность настоящего Шампанского начала расти на новых развивающихся рынках. Это было хорошим подспорьем для виноделов Шампани, которые только-только начали восстанавливаться после последствий нашествия в Европу филлоксеры. Но популярностью этого вина решили воспользоваться не очень добросовестные производители игристых вин в других странах и они также стали использовать слово Шампанское и для своей продукции. Все возрастающие волнения по этому поводу среди виноделов Шампани имели малый эффект вне Франции в странах, которые вошли в Мадридский договор. Даже в самой Франции в то время было немало споров, порой жестких, по поводу использования для производства Шампанского винограда из других регионов страны. Еще один удар по виноделам Шампани был нанесен с началом Первой мировой войны. Шампань имела важное стратегическое военое положение, что привело к интенсивным боевым действиям на ее территории. Города Реймс и Эперне, формально две столицы Шампани, были очень сильно разрушены. Почти все производственные мощности были уничтожены. К 1917 году объемы производства знаменитого вина упали многократно.

По окончанию войны в 1919 году был заключен Версальский мир, в котором 275 статья касалась Шампанского. Вроде бы, какое отношение заключение мирного договора имело к вину?

Подписание Версальского договора

В этой статье говорилось, что только игристое вино, произведенное в Шампани, может маркироваться как Шампанское. Это положение в Версальский договор было внесено, поскольку продолжались споры между победившей Францией и проигравшей Германией по поводу неправомерности маркировки последней игристых вин и бренди. Употребление слова Шампанское было урезано для всех сторон, подписавших Версальское соглашение. США также подписали этот договор, но Сенат так никогда и не ратифицировал его. Но поначалу во Франции на это не обратили никакого внимания. В 1919 году в США начал действие “Сухой закон” и калифорнийские виноделы вынуждены были массово выходить из бизнеса. Французов в то время стало больше волновать то, что они из-за этого теряют большой экспортный американский рынок, а не использование на нем слова Шампанское.

Современная эра

Калифорнийская винная индустрия продолжала стагнировать еще несколько десятилетий после отмены действия “Сухого закона”. И лишь в 1970-х произошел резкий рост производства дешевого вина. Эти вина часто несли на своих этикетках такие названия, как Burgundy, Chablis, Chianti и Сhampagne, что абсолютно не соответствовало содержимому бутылок. С ростом производства вина в Калифорнии и ростом его потребления в США, вина с этикетками Калифорнийское Шампанское опять обратили на себя внимание виноделов Франции. В США же даже изобрели для них свое определение — “семи-дженерики”, т. е. “полуобычные”. В Конгрессе тогда ссылались на то, что Версальский договор так не был рацифицирован США!

В 1986 году Европейская Комиссия (исполнительный орган ЕС) и США начали наконец торговые переговоры по вину. Казалось бы, что Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), торговая группа, созданная в 1941 году для организации и защиты виноделов Шампани во время немецкой оккупации Франции, дожна была бы громче всех отстаивать права на винные торговые бренды. Но оказалось, что в этих переговорах больше были заинтересованы и более активными были производители хереса из Испании, защищавшие свой термин. Это заняло почти 20 лет переговоров, но наконец в 2005 году США и ЕС достигли договоренностей.

Главной темой переговоров было требование США о том, чтобы Европа сняла запрет на импорт вина, произведенного с использованием технологий, не разрешенных в Европе, таких как ирригация виноградников или добавление дубовых щепок в бочки с вином. При этом Европа оставила за собой право препятствовать ввозу вин, произведенных по каким-либо новым методам, которые американцы могут изобрести впоследствии.

США со своей стороны согласились на то, что больше не будут появляться на винных этикетках новые имена, типа California Champagne, Chablis, Sherry и т.д. С одной оговоркой: производитель, который до подписания этого соглашения (до 10 марта 2006 года) уже использовал эти названия, может продолжать их использовать пока его продукция не уйдет полностью с рынка.

Правда стоит заметить, что такие “незаконные” названия в США используют только производители дешевых, низкокачественных вин массового производства, продукция которых практически никогда не покидает пределы Америки. Многие в Европе критикуют США за то, что они не могут ввести полный и окончательный запрет на использование чужих названий. Известный производитель Шампанского, Bruno Paillard, в 2005 году высказался на страницах журнала “Decanter” о том, что сегодня США великая винная страна, однако продолжает защищать небольшую группу производителей, которые пользуются идентичностью других, их славой и репутацией, вместо того, чтобы использовать честное этикирование вин, не вводя в заблуждение не очень опытных потребителей.

Многие европейские виноделы были разочарованы условиями сделки, которая не означала ни немедленного запрета на американские вина с европейскими названиями, ни их быстрого вывода с рынка. И, несмотря на недовольство таких виноделов, у Еврокомиссии тогда не было выбора на переговорах с американцами: в 2005 году в США был принят закон, по которому поставщики вина были обязаны получать сертификацию своего продукта в случае, если страна, из которой он ввозится, не имел соглашения по ввозу с США. На оформление индивидуальной сертификации у тысяч мелких виноделен не хватило бы денег. Европейская винная отрасль находилась тогда в слишком большой зависимости от американского рынка, чтобы позволить себе потерять доступ на него. Особенно сильно это могло бы сказаться на французской винной промышленности, переживавшей глубокий кризис. В 2005 году в США было поставлено европейского вина на 2 млрд евро, это 43% от общего объема европейского экспорта. В целом можно сказать, что с обеих сторон при разработке договоренностей работали в первую очередь экономические факторы, политики не было совсем.

Сегодня на прилавках американских магазинов (я свидетель) действительно еще можно встретить дешевые, простые, непритязательные игристые вина с названием Калифорнийское Шампанское по цене от 5 до 12 долларов за бутылку. Среди них, пожалуй, можно выделить за хорошее качество только бренд Korbel. (Французское же Шампанское многократно дороже.)

Их продолжают выпускать и как долго это будет продолжаться сказать трудно. Хотя нужно заметить, что даже если неискушенный потребитель покупает бутылку Калифорнийского Шампанского, он может в душе и верит, что “все игристые вина одинаковы, где бы они не производились”, но при этом надо быть полным сумашедшим, чтобы думать, что вино с таким названием произведено во Франции. (Даже двоечник по географии понимает, где Калифорния, а где Франция). С другой стороны, когда обычный американский любитель вина идет в винный магазин и просит хорошую бутылку Шампанского, он в первую очередь имеет в виду “Produced in France”. Новых брендов американского Шампанского на рынок не выходит. Полагаю, что США строго соблюдает подписанное 10 лет назад соглашение.

Похожее соглашение ЕС заключило и с Австралией в 2008 году. Согласно нему в Австралии с 1-го сентября 2011 года больше нельзя было называть игристое вино “Шампанским”. Это в равной степени относилось и к названиям “Порт” и “Шерри”. При этом в 2009 году австралийский винный экспорт в страны ЕС составлял €640 млн евро в год, что в 10 раз больше того, что страны ЕС экспортировали на “зеленый континент”. Со своей стороны ЕС признал законными более десятка различных винодельческих технологий, используемых австралийскими виноделами, как например, использование дубовой щепы или смолы для придания вину соответствующего аромата и вкуса, что запрещено в странах ЕС. (Очень похоже на соглашение с американцами.) Кроме того более 100 австралийских географических названий, закрепленных за местными продуктами, получили защиту в пределах ЕС. Переговоры заняли в общей сложности около 6 лет.

Пройдемся по другим странам:

Испанская Cava: термин был одобрен в Испании в 1970 году, когда страна отказалась от использования потенциально спорного названия Champaña. Название было взято из каталонского языка, в котором слово “cava” означает “подвал”.

Стоит обратить внимание на то, что Cava производится точно таким же методом, как и Шампанское, т.е. вторичная ферментация происходит в той же бутылке, в которой вино в конечном итоге попадает к покупателю. Но по правилам ЕС в этом случае можно использовать только слово сочетание Methode traditionnelle, а не Methode champenoise, как для Шампанского.

Немецкий Sekt: точное происхождение этого слова неизвестно, но существует популярная в Германии версия, что известный классический актер Ludwig Devrient как-то посетил в ноябре 1825 года  известный берлинский ресторан Lutter & Wegener’s, где он заказал любимое им Шампанское, пропев официанту небольшой кусочек арии Фальстаффа по произведению Шекспира “Генри IV”. Там были такие слова: “Give me a cup of SACK!” (“Дайте мне чашку SACK “.) Во времена Шекспира а Англии словом “sack” обозначали белое крепленое вино, импортируемое из Испании или с Канарских островов. Официант, зная пристрастие Devrient, подал ему Шампанского. Так в Германии пошла мода называть Шампанское словом “sack”, которое со временем трансформировалось в более привычное для немецкого уха слово “sect”. К 1900-му году это слово распространилось на всю Германию. Ну а положения Версальского договора 1919 года окончательно запретили использование в Германии слова Шампанское.

Итальянское Spumante: образовано от слова spumare, означающее пену. В Италии никогда не использовались в названии игристых вин слова, хоть как-то похожие на Шампанское.

Южно-африканский Methode Cap Classique: это название изначально начало использоваться для игристых вин Южной Африки.

Молдавский Дивин: в связи с планами вступления Молдавии в ЕС возникла необходимость поменять привычные названия молдавских напитков. Например, вина типа херес носят сейчас название Яловень, портвейн – прометеу, мадера – лучафэр, кагор – пастораль. Альтернативное название коньяка в Молдове – дивин.

Великобритания: массовое производство игристых вин началось в этой стране относительно недавно, поэтому какого-то определенного общего термина для них еще не придумано. Было много предложений, но консенсуса пока не получилось. Так Christian Seely из компании Coates & Seely, предложил общее название для всех британских игристых вин как “Britagne“, объединив в нем слова Britania и Champagne и первым начал выпуск вина под таким названием.

Его конкурент, Mike Roberts, исполнительный директор знаменитой винодельни Ridgeview, предложил общее название “Merret” в честь английского ученого Christopher Merret, который как-будто бы первым изобрел Шампанское в 16-ом веке еще до французского монаха Дома Периньона. А вот Камилла, герцогиня Корнуольская, жена принца Чарльза Уэльского, тоже решила поучавствовать в придумывании общего названия для британских игристых вин, заявив, что данные напитки столь хороши, что их тоже можно назвать Шампанским. Ну для того она и Камилла, чтобы говорить глупости, хотя зная, как в Британии любят ЕС, все еще может быть!

И все эти названия в отдельных странах мира постепенно прижились и стали ассоциироваться с местными игристыми винами. Небеса не упали на землю, жизнь продолжается!

А вот в России переименование напитков – это вопрос не только экономический, но и политический. Сейчас, когда ЕС ввел санкции против России за Крым, а Франция является одним из самых влиятельных его членов, ожидать каких-либо уступок этой стране по любой проблеме со стороны России не приходится. Хотя вопрос мог бы решиться положительно одним звонком “с самого верху”. Госдума в этом случае быстро бы приняла соответствующий закон, да и на местах отрапортовали бы о его скором выполнении. Можно было бы выторговать у французов лет 10-15 переходного периода, как это сделала Украина, и еще какие-то преференции неполитического характера. Но позиция “будет так как мы хотим, или никак” не приведет ни к чему хорошему. Сейчас у России с Европой натянутые отношения, но так же не будет вечно. Пройдет время и все может поменяться. Надо вести переговоры, надо отстаивать свою позицию, но надо и соблюдать баланс взаимных уступок. Без этого в современном мире нельзя.

По материалам сайта vinepair.com

Крупнейшие производители Шампанского

Тoп-10 Домов Шампанского

Совсем недавно Comité Champagne опубликовал официальные цифры производства Шампанского в 2015 году. Согласно ним в прошлом году всеми домами Шампанского было поставлено 312.5 млн бутылок, что составило рост в 1.7% по сравнению с цифрами 2014-го. В денежном выражении рост оказался еще больше – 5.5%  на общую сумму в €4.75 млрд. (В среднем бутылка Шампанского стоила в 2015-ом  €15.2 или $16.7).

Цифр по отдельным производителям за прошлый год пока еще нет, но есть данные за 2014-й. По итогам 2015 года возможно эти цифры для отдельных производителей изменятся, но соотношение между ними, думаю, останется неизменным.

Итак, вот как выглядит первая десятка производителей Шампанского в 2014-м году.

Во второй таблице дан список других известных Домов Шампанского, которые не попали в первую десятку:

Таблица имеет следующие колонки:

1 – Производитель (Дом)

2 – Год основания Дома/Местонахождение/Владелец

3 – Основной бренд/Престижное кювэ

4 – Типовая смесь сортов в основном бренде

5 – Количество проданных в 2014 году стандартных 9-литровых ящиков по всему миру/Средняя цена одной 750-мл бутылки в долларах США/Рейтинг частоты поиска в интернете по данным сайта Wine-Searcher

vinepair.com/features/external/10-largest-champagne-houses.png

По материалам сайта vinepair.com

Потребление виски на душу населения по странам мира

Американский сайт vinepair.com опубликовал карту, где указана первая десятка стран по потреблению виски на душу населения. (Учитывался весь виски, производимый в мире.)

Графически это выглядит так:

Количественные характеристики сведены в следующую таблицу

Страна Потребление виски на душу населения страны в год в л
1 Франция 2.15
2 Уругвай 1.77
3 США 1.41
4 Австралия 1.30
5 Испания 1.29
6 Объединенные Арабские Эмираты 1.27
7 Великобритания 1.25
8 Ирландия 1.24
9 Индия 1.24
10 Канада 1.19

Что бросается в глаза? Шестое место мусульманской ОАЭ, где любой алкоголь под запретом. Приведенное подушное потребление виски в 1.27 л/чел в год в этой стране – это только за счет иностранцев, потребляющих этот напиток в барах и ресторанах при гостиницах, где они живут, или в магазинах Duty Free в международном аэропорту Дубая.

Хотя Индия и стоит на 9-ом месте с 1.24 л/чел в год, учитывая население этой страны в 1.25 млрд человек, то получится что в Индии потребляют огромное количество виски. Цифры говорят, что на эту страну приходится больше половины всего виски, выпускамого в мире в год.

Svedka занимает первую позицию

Шведская водка Svedka стала импортной водкой №1 в США по итогам прошлого года

Водочный рынок в США очень конкурентный. Здесь представлены сотни брендов со всего мира и отвоевать свою нишу у американских потребителей при огромном выборе не так просто. Водка Svedka вот уже на протяжении ряда лет стабильно показывала серьезный рост продаж на американском рынке.

Примечание: Принадлежит этот бренд американской компании Constellation Brands. Inc., которая приобрела его в 2007 году за US384 млн. Производится она в небольшом шведском городке Lidköping (население 25 тыс человек), расположенном на берегу крупнейшего шведского озера Vänern в кооперативе Lantmӓnnen. Название Svedka сложилось из двух слов: Sverige (“шведская” ) и слова vodka. Выпускается крепостью 40%. Вкусовые варианты Svedka идут крепостью 35%. На изготовление стандартной 750-мл бутылки водки идет 1.8 кг шведской пшеницы, выращиваемой в окрестностях города Lidköping. Вода берется из подземного очень чистого источника. После окончания процесса дистилляции проводится пять циклов очистки водки. Что интересно, в самой Швеции водка Svedka мало известна. Она, в частности, не продается в сети магазинов Systembolaget, принадлежащей государству, единственной сети в стране, которой разрешено продавать алкогольные напитки крепче 3.5% по объему.

По итогам 2015 года Svedka стала крупнейшим импортным водочным брендом на американском рынке, обойдя своего вечного конкурента и многолетнего лидера, “земляка”, водку Absolut. (При этом бутылка Absolut в среднем на $5 дороже Svedka в магазинах США). В 2015 году рост продаж Svedka в США составил 2.9%, достигнув величины в 4.2 млн стандартных 9-литровых ящиков. А вот продажи Absolut в прошлом году в США упали на 2.1% до 4.1 млн ящиков. За последние пять лет общее падение продаж этого бренда составило полмиллиона ящиков.

Третью позицию по объемам продаж в США в 2015 году занимают сразу два французских водочных бренда, Grey Goose и Pinnacle, каждый по 2.7 млн ящиков. Замыкает пятерку голландская водка Ketel One с объемом в 2.1 млн ящиков.

Недавно на рынок поступили Svedka крепостью в 50% ($16 зa 750 мл бутылку), а также Svedka со вкусом Grapefruit Jalapeño (смесь грейпфута и перца халапеньо) в расчете на потребителей поколения миллениум (21-38 лет) и в основном реализуемые в барах и ресторанах. В этом году на рынок должна выйти Svedka со вкусом смеси огурца и лайма (Cucumber Lime), расчитанная на приготовление ныне популярных котейлей Московский Мул (Moscow Mule) и Джина с Тоником (Gin and Tonic), а также из расчета хорошей сочетаемости этого вкуса с блюдами азиатской и мексиканской кухонь.

На долю вкусовых водок на сегодня приходится 20% всего объема выпускаемой водки Svedka. Cucumber Lime будет 13-ой вкусовой разновидностью бренда. Уже выпускаются такие вкусовые варианты, как Strawberry Lemonade, Mango Pineapple, Strawberry Colada, Colada, Orange Cream Pop, Grapefruit Jalepeño, Cherry, Citron, Clementine, Raspberry, Vanilla и Peach.

По материалам сайта Shanken News Daily

Последние тенденции на алкогольном рынке США

Крепкий алкоголь в моде?

Фотоколлаж взят из газеты The Washington Post

Как пишет американская газета “The Washington Post”, в эти дни в американских барах заметна мода все большего отказа от пива и переход на бурбон и другой крепкий алкоголь. В 2015 году продолжилась тенденция, наблюдаемая последние 6 лет, когда производство и потребление крепкого алкоголя растет, а пива падает. Сегодня на долю пива в денежном выражении приходится 47.5% американского алкогольного рынка. В 1999 году эта цифра составляла 56%. А вот доля крепкого алкоголя за этот же период выросла с 28% до 35%. Доля вина стабильна на протяжении долгого времени и составляла в 2015 году 17%. Это хорошо видно на графике.

На первый взгляд эти цифры кажутся странными с учетом того, как много говорится в последнее время о буме крафтового пива в Америке. Число пивоварен а США в 2015 году почти достигло цифры в 4000 единиц. Но если потребители выпивают намного больше различных брендов крафтого пива, это еще не значит, что в абсолютных цифрах пива стали пить также больше. Подушное потребление знаменитого гигантского пивного бренда Budweiser с 2005 года упало наполовину. Часть этого падения была покрыта крафтовым пивом, а вот другая часть потребителей переключилась на крепкий алкоголь.

Как менялся объем производства различных алкогольных напитков в США с 2003 по 2015 год в % видно из следующего графика.

За 12 лет производство крепкого алкоголя в объемных величинах выросло на 590%! Рост производства вина составил 31%, а вот производство пива в объемных показателях за этот период упало на 4%.

Почему же американцы так долго пили малопривлекательное, водянистое пиво? В значительной мере это последствия движения за запрет потребления любого алкоголя, которое возникло в Америке еще в середине 19-го века и приведшее в последствии к принятию Сухого закона. Во времена его действия пива практически не пили (легально оно было запрещено), а после отмены Закона найти хорошее пиво было очень трудно. Так американцы привыкли пить простое, невыразительное, некрепкое пиво и эта тенденция продолжалась много десятилетий, пока не стали появляться крафтовые пивоварни, которые начали производить напитки с ярко выраженным вкусом и повышенной крепости.

Старые, добрые “будвайзеровские” времена простого, некрепкого и дешевого пива. Они ушли в прошлое?

Пока трудно сказать, как различные и многочисленные организации в США, борющиеся против пьянства, отреагируют на растущий интерес американцев к крепкому алкоголю.

По материалам газеты The Washington Post Все графики и фотографии взяты с сайта этой газеты

Винные легенды Декантера. Часть 3

DRC Richebourg 1959

Vosne-Romanée, Burgundy, France

Сначала хотелось бы остановиться на названии вина, из чего оно сложилось:

DRC – это Domaine de la Romanée-Conti, знаменитейшее винодельческое хозяйство из Бургундии.

Richebourg – это виноградник категории Гран крю

Vosne-Romanée – бургундская деревня в районе Côte de Nuits.

Для виноградника Richebourg в1936 году был определен отдельный апелясьон (Appelation d’origine contrôlée), что отражено на этикетках вина.

Это этикетка вина Richebourg урожая 1969 года. На ярлыке помимо прочего указан порядковый номер бутылки этого урожая (10396) и факсимилье подписи нынешнего совладельца хозяйства DRC Aubert de Villaine

Виноградник Richebourg соседствует с другими великими виноградниками статуса Гран крю Бургундии: La Tache, Romanee Conti, La Romanee и Romanee St.Vivant

Виноградник имеет статус Гран Крю для красных вин. Единственный используемый сорт на винограднике – Пино Нуар. В этих местах он прекрасно прижился и дает исключительные вина. Расположен виноградник в районе Côte de Nuits. Разрешенная урожайность 35 гл/га, минимальная плотность посадки 9 тыс лоз на один гектар и минимальный уровень алкоголя в вине 11.5%. Задокументированные свидетельства владения этим виноградником начинаются с аббатства Сито (Citeaux) в 13-ом веке.

Примечание: Гран крю – по-французски буквально означает “великий продукт, плод“. Это высшая региональная квалификация бургундских виноградников. В целом, в Бургундии таких виноградников 34. Термин “Гран крю” предназначен, чтобы выделить те участки, которые известны своими исключительными винами и репутацией. Технически этот термин не классифицирует качество конкретного вина как такового, но предназначен указать на потенциал данного виноградника и его терруар.

Richebourg стал легендой в мире вина. Говорят, что у этого виноградника такое имя неспроста: “rich” означает “богатый″, как бы характеризуя богатство местных вин. (Я думаю, что в данном случае это просто совпадение.) Под лозой 8 га. Виноградник состоит из двух участков, Les Véroilles (который был включен в Richebourg в 1936 в момент образования апелясьона) и Les Richebourgs, более крупный. Véroilles расположен чуть севернее и там немного прохладнее, созревание ягод запаздывает на 1-2 дня. Richebourg в целом имеет небольшой уклон. Наивысшая точка расположена на высоте 295 м, наинизшая – 255 м. Почвы на всем винограднике похожего состава со значительным преобладанием глины и известняка. DRC принадлежит 3.5 га виноградника Richebourg: один га на участке Véroilles, остальные 2.5 га – в Les Richebourgs. Средний возраст лозы на сегодня более 45 лет. Вино может храниться 20 и более лет. В молодом возрасте вино Richebourg богатое, сильное и на вкус несколько “тяжеловатое” с сильными и резковатыми танинами и небольшой кислотностью. Вкусовой спектр от черной вишни и до черной малины. Порой чувствуются нотки сливы и оливков. Со временем оно становится более мягким, но сила и концентрация вина с возрастом никуда не исчезают. Любители Richebourg как правило люди очень состоятельные, которые могут себе позволить такие траты на вино.

Примечание: DRC (Domaine de la Romanée-Conti) – это совместное владение двух семейств: Леруа (the Leroys) и де Вилен (the de Villaines). С 1942 года хозяйство возглавлял Henri Leroy (Анри Леруа), отец сегодняшней знаменитой бургудской виноделицы (если так можно сказать о женщине-виноделе) Лалу Бизе-Леруа (Lalou Bize-Leroy). Если говорить об урожае 1959 года, то в то время ему помогал Анри де Вилейн (Henri de Villaine), отец Обера де Вилена (Aubert de Villaine), нынешнего совладелеца хозяйства DRC. Правда Анри де Вилейн был в меньшей степени вовлечен в работу DRC, поскольку жил в Moulins, уделяя большую часть внимание собственному хозяйству. Виноделом DRC с 1946 года был André Noblet, которого потом сменил его сын Bernard.

Нужно сказать, что у виноградника Richebourg всего 10 владельцев. DRC самый крупный из них. Из остальных владельцев стоит упомянуть Domaine Anne Gros, Domaine Gros Frere et Soeur, Domaine Jean Grivot, Domaine Hudelot Noellat, Domaine Leroy, Domaine Thibault Liger-Belair, Domaine Méo-Camuzet.Все они выпускают тоже вино апелясьона Richebourg, но имя владельца другое.

Примечание: Винодельческая Бургундия это огромное количество небольших виноградников и мелких хозяйств, многие из которых имеют владения менее 1 га, в отличие от Бордо, где полно огромных винных поместий площадью под сто га и больше. Почему же бургундские виноградники такие маленькие, а бордоские большие? Один из факторов тот, что Бургундия просто по площади значительно уступает Бордо. Но более важной была другая причина. К концу 17-го века бургундские виноградники в основном принадлежали монастырям Римской католической церкви. Во время Великой французской революции 1789-1799 годов судьба винодельческих хозяйств района радикально изменилась. Новые власти, устанавливая принципы равенства и перераспределяя богатства церкви и французких дворян, начала разбивать крупные владения на мелкие участки и выставлять их на аукционы, так чтобы такие небольшие участки были бы доступны по цене бедным, мелким землевладельцам и крестьянам. Затем в 1804 году был принят Кодекс Наполеона, согласно которому в случае смерти владельца земельных угодий, включая виноградники, всего его дети наследовали равные по площади куски. (До этого работал древний римский закон наследования собственности – самый старший сын в семье наследовал всё семейное хозяйство). Так и получилось, что сегодня в разных концах Бургундии есть владельцы, которым принадлежит всего 2-3 ряда лоз на винораднике. Но тем не менее, они имеют право выпускать собственное вино под своим именем с указанием конкретного виноградника на этикетке. Хотя сами они это вино могут и не делать, а сдавать собранный со своих двух рядов лоз виноград другим, более крупным владельцам, которые из него уже будут делать вино. У незнатоков такое количество владельцев и вин вызывает растерянность, у профессионалов — любопытство и восторг. Типичный обьем продукции для бургундского хозяйства –50-1000 ящиков вина за год, что явно недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы на него. (Для сравнения, в Бордо среднее винохозяйство производит 15000-20000 ящиков вина в год.) Общее производство вина в Бургундии 22 млн ящиков – лишь малая часть производства в Бордо. В результате этого, сегодняшняя Бургундия – это район маленьких виноградников. А там, где существуют крупные виноградники – это результат сложения владений многих собственников. В этом смысле Бургундия сильно отличается от района Бордо, который являлся когда-то собственностью Англии, и поэтому считался  менее французким регионом и не испытал столь сильных последствий Французской Революции. Хотя и она не прошла мимо этого района. В Бордо изначально крупные хозяйства с большими виноградниками принадлежали богатым торговцам, купцам и аристократам. Все четыре самые престижные хозяйства района (Марго, Лафит-Ротшильд, Латур и О-Брион) были конфискованы государством во время революции, разделены, а в трех случаях их владельцы обезглавлены на гильотине! После революции бордоские хозяйства практически восстановились в своих прежних границах за счет того, что они были важными хозяйственными институциями (аналог современных корпораций). Бургундия так и осталась раздробленной.

Чем примечателен урожай 1959 года?

После нескольких сложных лет у хозяйства Domaine de la Romanée-Conti получился исключительный урожай 1959 года, причем на всех виноградниках хозяйства. Тот год был жарким и это было хорошим подспорьем для тех участков, где в почве залегает глина. А это как раз Richebourg. 1959-й для DRC был примечателен еще и тем, что это был первый урожай, который принес хозяйству прибыль. Июль и август оказались жаркими и сухими. Дожди в сентябре были благодатными, позволив ягодам полностью вызреть равномерно по всему винограднику. Урожай начался в середине сентября при идеальных условиях.

Вина Richebourg одни из самых долгоживущих из Гранд крю виноградников Бургундии. Они имеют отличительную силу, но в исключительные годы, к которым относится и 1959-й, всегда показывают утонченную элегантность. Этому вину надо не меньше декады или даже больше провести в бутулке, прежде чем его комплексность, ароматические нюансы и замечательное постоянство вкуса станут полностью очевидными. До 1946 года треть лоз DRC Richebourg были все еще непривитыми на американские корни и это вино считалось одним из старейших дофиллоксерных вин во Франции. И эта треть сбраживалась, выдерживалась и разливалась по бутылкам отдельно от остального вина. Но Richebourg 1959 имеет уже умеренные пропорции молодых лоз, которые были пересажены относительно недавно перед описываемым урожаем.

Общая политика DRC – не удалять веточки винограда перед прессованием и это особенно хорошо работает в годы очень хорошей зрелости плодов, каким и был 1959-й. Ферментация виноградного сока производится в больших деревянных емкостях с открытым верхом, затем вино выдерживается в новых дубовых бочках. В 1959 году красные вина осветлялись (оклеивались). В наше время DRC этого не делает.

С самого начала вино показало себя необыкновенно ароматным с сочным цветом и исключительным балансом между танинами и кислотностью. Его качество сразу было признано всеми. Эксперт журнала “Decanter”, Майкл Бродбент (Michael Broadbent), тестировал это вино в 2002 году и присвоил ему наивысшую оценку по своей шкале – 5 звезд. Другой известный специалист по бургундским винам, Ален Мидос (Allen Meadows), пробовал магнум этого вина в 2005: “Полностью созревшее с прекрасными пряностями во вкусе, комплексное, с ароматом черных фруктов, очень сооблазнительное, бархатное, с необыкновенно долгим финишем…” Еще один известный эксперт, Клайв Коутс (Clive Coates MW), писал об этом напитке: “волшебное вино, многомерное, настоящая порода, великий урожай всегда показывает исключительную элегантность…”

Известные и неизвестные факты вина DRC Richebourg 1959:

  • Число произведенных бутылок: 11 тыс
  • Coстав: 100% Пино Нуар
  • Урожайность (гл/гa): Нет информации
  • Крепость вина: Нет информации
  • Цена в момент выхода на рынок: Нет информации
  • Текущая цена: £3,300–£3,700 за бутылку