Страницы истории 2.

Почему в Шампани не производят красного Шампанского?

Из трех основных сортов винограда, используемых при производстве Шампанского, два красные: Пино Нуар и Пино Менье. И при этом красного Шампанского не производится! Почему?

Отсутствие красной версии можно объяснить исторически сложившимися вкусами потребителей. В конце 17-го – начале 18-го веков, когда в Шампани начали изготовлять первые игристые вина, лучшие из них ценились не за силу, крепость и сочность окраски, а за их шипучесть, прозрачность и утонченность. Монах Дом Периньон не изобрел шампанское как таковое, но одним из его значительных достижений было совершенствование производства белых вин из красных сортов винограда, чтобы получались более элегантные и утонченные экземпляры.
Первые виды Шампанского были белыми. Вино, сделанное из белых сортов винограда в прохладных районах, имеет хороший потенциал к образования большого количества мелких пузырьков. Кроме того, здесь еще работали и экономические соображения: легкотельные, низкоалкогольные белые вина дают меньше давления в бутылке, а значит разрывание их происходит реже. Тогда стеклянные бутылки повышенной прочности были достаточно дорогим товаром.

Шампанское стало модным напитком за свой веселый и освежающий характер и некоторые полагали, что это вино более полезное и лучше для пищеварительной системы, чем красные вина, которых обвиняли в том, что они вызывают подагру.

Примечание: аналогичные подозрения существовали в то время и в отношении Порта. Порт имел долгие исторические ассоциации с высоким уровнем жизни, гедонизмом, британской аристократией и уходит своими корнями в те дни, когда английские клубы для знатных членов (часто закрытые для посторонних) имели своих “трехбутылочных джентльменов ” (three bottle men), которые выпивали по три бутылки Порта за день. Высокий уровень случаев подагры среди пожилых посетителей подобных клубов навел на мысль, что потребление значительных объемов этого вина вызывает эту неприятную болезнь. (Подагра – артритное заболевание, характеризующееся отложением в суставах кристаллов мочевой кислоты). Позднее было доказано, что в большой степени это миф, хотя какая-то доля правды в этом предположении может и быть. Заключалось это в том, что в прошлом в Порте находили свинец, токсичный элемент, который может провоцировать развитие подагры.

Не надо еще забывать и о том, что серьезным соперником вин Шампани были бургундские напитки. Лучшие из них всегда были красными. Производство игристых белых вин отличало их от конкурентов своим цветом.

Сегодня по-прежнему превалирует идея о том, что Шампанское должно быть элегантным, живым и деликатным вином. Красное базовое вино не очень отвечает таким характеристикам в силу своей более высокой тельности, повышенной крепости и наличия танинов. Некоторые современные розовые вина, как Larmandier-Bernier, Leclerc-Briant или Piper-Heidsieck, имеют такую сочную окраску, что на вид кажутся красными. Но это экстремальные экземпляры. Но даже их производители стараются по возможности максимально убрать красный цвет и оставить в вине как можно меньше танинов.

Известный российский винный эксперт Денис Руденко полагает, что главная причина отсутствия красного Шампанского заключается в том, что контакт дрожжевого осадка с танинами красных сортов винограда приводит к появлению в вине неприятного металлического привкуса. Поэтому производство красного игристого экономически нецелесообразно – оно не будет пользоваться спросом.

Вина бренда “19 Преступлений″ (продолжение)

Новые лица бренда

В сентябре 2018 года я уже писал в своем блоге об успехе вин австралийского бренда «19 Crimes» или «19 Преступлений» компании Treasury Wine. За эти прошедшие 2.5 года у этого бренда появились новые информационные поводы вернуться к данной теме.

Но сначала кратко напомню о чем говорилось в первом материале:

Несомненный успех

С момента своего дебюта в 2012 году бренд «19 Crimes» стал таким же популярным продуктом в винных магазинах, как и в бытовых холодильниках. Во многом это связано с его умной маркетинговой тактикой и легко пьющимися красными смесями в линейке вин. Необычные бутылки черного цвета, запоминающиеся, хмурые, уставшие, без всякой надежды лица на этикетках.

Удачно поданная и хорошо оформленная для потребителей история

В эпоху индустриальной революции в Англии люди массово потянулись из сельских районов в города, значительно выросло число мелких преступлений, местные тюрьмы были переполнены. Переправлять их в Америку, как это имело место раньше, уже нельзя было – США стали независимым государством. И тогда королева Виктория решила, что их высылка в очень далекую по тем временам Австралию решит эту проблему. В период между 1788 и 1868 годами (всего 80 лет) 165 тыс (чуть более 2 тыс в год) осужденных вынуждены были совершить не по своей воле долгий морской вояж к далекому, малознакомому континенту. Времена для преступников тогда были очень тяжелыми, а для этих «изгнанных» это было еще более невыносимым. Они должны были вытерпеть долгое плавание и ссылку, часто навсегда. Истории малюсенькой горстки (четырех осужденных за разные преступления) стали основой винных этикеток бренда «19 Crimes». Эти люди невыдуманные, они реально существовали. Общее у всех них осуждение в Англии за разные преступления и «наказание транспортировкой» на далекий «зеленый континент». Они сумели выжить на новом месте, стать местными жителями далекой Австралии, пустить корни новой нации.

Преступления

В перечне 19-ти преступлений, за которые ссылали на далекий континент, есть самые разные: от мелких по нынешним понятиям – воровство, которое оценивается дороже 1 шиллинга, покупка или продажа украденного, организация пожара, кража почты, подпольный брак, незаконное рыболовство в прудах и реках, кража деревьев и кустов, выдача себя за египтянина (!) и даже если лодочник на Темзе взял слишком много пассажиров на свое судно! Есть и серьезные – двоеженство, убийство с целью ограбления, подделка медных монет т. д.

Использование достижений интернет-технологий

Мобильное приложение позволяет этикеткам буквально «оживать». Надо просто навести камеру телефона на этикетку и появляется анимированное видео. С помощью этой функции осужденные преступники делятся своей точкой зрения, рассказывая зрителю, почему конкретно они были изгнаны из Англии и «приговорены» к жизни в Австралии.

Четко определенная потребительская и ценовая ниша

Создатели «19 Crimes» достаточно точно, хотя они при этом сильно рисковали, спрогнозировали свою будущую целевую аудиторию – поколение миллениумов. (Миллениумы или поколение “Y” — поколение родившихся после 1981 года и до 2000-го, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии. Им сейчас 21 – 41 год). В момент выпуска этого бренда (пости 10 лет назад) вино не пользовалось особой популярностью в сегменте миллениумов. На тот момент эта группа населения меньше всего пила и покупала вино среди всех демографических категорий. А к 2015 году рынок вина для мужчин-миллениумов вырос на 95 процентов, при этом аналогичный рост продемонстрировали и «19 Crimes». Цена вин линейки в пределах $12 – $18 за бутылку.

Коллекционная составляющая

Все 19-ть названий преступлений отпечатаны на пробках, которыми закрыты бутылки бренда. На каждой пробке по одному преступлению с указанием номера из списка. Естественно, это вызвало интерес к пробкам с точки зрения коллекционирования – собрать все 19-ть вариантов пробок задача настоящего ценителя! О том, какая пробка из списка девятнадцати преступлений использована в данной бутылке можно узнать, только открыв ее.

 

Одно из вин серии отдает дань рому

Вино «The Uprising» («Восстание») имеет интригующий вкус и одновременно является уроком истории. Часть этой смеси красных сортов выдерживается в течение 30 дней в бочках из-под рома для придания вину вкуса джема и дыма. Но профиль вкуса — это только половина истории. Выдержка в ромовых бочках – это также дань уважения австралийскому ромовому восстанию 1808 года, во время которого солдаты объединились, чтобы свергнуть тогдашнее правительство, препятствовавшее торговле ромом.

Сортовой состав

Поначалу бренд использовал в своих винах только австралийский виноград (в основном Каберне Совиньон, Шираз и Пино Нуар). Но с ростом популярности бренда в США пошло в дело и калифорнийское сырье. На сегодняшний день в линейке вин «19 Преступлений» существует 8 красных, 2 белых и одно розовое.

А теперь продолжение истории:

Снуп Догг

«А если в основе производства вина лежит калифорнийский виноград, то почему бы не размещать на этикетках бренда американцев, имевших в свое время нелады с законом?», – подумали маркетологи Treasury Wine. Этих американских нарушителей закона конечно не ссылали в Австралию за совершенные преступления (хотя некоторые из них и захотели бы туда переселиться из-за высокого уровня жизни на Пятом континенте).

И первым таким персонажем стал американский рэпер Snoop Dogg. В начале 2020 года на рынок вышло вино из этой серии под названием Snoop Cali Red (калифорнийское красное Снупа), сделанное только из калифорнийского винограда. А чуть позднее в 2021 появилось и Snoop Cali Rosé (калифорнийское розовое).

Примечание: Snoop Dogg (псевдоним Снуп Догг) – 1971 г. рождения. Полное имя Calvin Cordozar Broadus Jr. (Келвин Кордозар Бродус-мла́дший). Американский рэпер, продюсер и актер. Мать называла его Snoopy (с английского — «любопытный») за выражение его глаз. Впоследствии Келвин взял псевдоним Snoop Doggy Dogg в честь персонажа серии комиксов.

Читатель может спросить: «Но на этикетках предыдущих вин изображались только люди, совершившие тяжкие преступления. Причем здесь Снуп Догг?» Но и у него достаточно длинный послужной список неладов с законом.

Вскоре после окончания средней школы в 1989 году Бродус был арестован за хранение кокаина и в течение следующих трех лет часто попадал в тюрьму и выходил из нее. В 1990 году он был осужден за хранение наркотиков и хранение с целью продажи.

В июле 1993 года Снуп Догга остановили за нарушение правил дорожного движения, а при обыске его машины полиция нашла огнестрельное оружие. В феврале 1997 года он признал себя виновным в хранении пистолета, и его суд обязал отработать определенное число часов на общественных работах, заплатить штраф в размере 1000 долларов и отбыть трехлетний испытательный срок.

(1-е августа 1993 года в полицейском департаменте Лос-Анжелеса)

В апреле 2006 года Snoop Dogg и пятеро участников его команды были арестованы за нарушение общественного порядка и драку в лондонском аэропорту Хитроу, где они сначала подебоширили с работниками аэропорта, а потом разбили несколько бутылок виски в магазине дьюти-фри.

В сентябре 2006 года Снуп Догг был задержан в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния, службой безопасности аэропорта после того, как досмотрщики аэропорта обнаружили складную полицейскую дубинку в ручной клади Снупа. Он был приговорен к трем годам условно и 160 часам общественных работ за этот инцидент.

Месяцем спустя Снуп Догг был снова арестован в аэропорту уже Боба Хоупа в калифорнийском Бербанке. Согласно заявлению полиции, это было сделано за хранение огнестрельного оружия и по подозрению в перевозке неустановленного количества марихуаны.

И этот список можно продолжать и дальше. Но стоит отметить, что все это происходило 15-20 лет назад. На определенном этапе своей жизни Снуп перестал попадать в хронику криминальных происшествий и начал вести жизнь добропорядочного, обеспеченного гражданина.

Надо отметить, что некоторые эксперты сотрудничество Snoop Dogg с винным брендом, ассоциируемым с преступной активностью, посчитали не лучшей идеей. Этим якобы подтверждается устоявшейся стереотип связи цвета кожи и совершенного преступления. И надо сказать, что они тогда были правы, если смотреть на это с позиций сегодняшнего дня. На памяти события, связанные с убийством в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда и что за этим последовало в США да и в других странах.

А затем последовал новый знаменитый персонаж:

Марта Стюард

Компания Treasury Wine объявила, что с 1-го января 2022 по всей Америке начинаются продажи вина серии «19 Преступлений» с новой этикеткой, изображающей Марту Стюарт – «Martha’s Chard» – «Шардоне Марты». Стоимость стандартной бутылки вина с новой этикеткой будет $12.

Марта и Снуп Догг знакомы уже давно, являются бизнес-партнерами во многих проектах на телевидении и в шоу-бизнесе.

Возможно по совету и протекции Снупа Марта зашла в винный бизнес «19 Преступлений». Но объединяет их не только это. Повторюсь, чтобы попасть на этикетку этой серии вин – надо совершить какое-то преступление! Оно у Марты есть!

Примечание: Марта Хелен Стюарт (Martha Helen Stewart, в девичестве польская фамилия Kostyra.) 1941 года рождения (на 30 лет старше Снупа) – американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству. Марта родилась в небогатой семье польских эмигрантов.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Марта Стюарт избежала убытков в размере 45 673 долларов, продав все 3 928 акций своей компании ImClone Systems 27 декабря 2001 г. после получения важной непубличной информации от Питера Бакановича, ее брокера в Merrill Lynch. На следующий день после ее продажи стоимость акций упала на 16%.

В последующие месяцы после этого случая персона Стюарт привлекла к себе пристальное внимание средств массовой информации.

4 июня 2003 г. правительство США предъявило Стюарту обвинения по девяти пунктам, включая обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и воспрепятствовании правосудию. Стюарт добровольно ушла с поста генерального директора и председателя своей компании, но осталась главным креативным директором. Она предстала перед судом в январе 2004 года.

После широко разрекламированного шестинедельного суда присяжных Стюарт была признана виновной в марте 2004 года. А в июле того же года была приговорена к пятимесячному сроку заключения в федеральном исправительном учреждении и двухлетнему периоду условно-досрочного освобождения (включая пять месяцев ношения электронного «браслета»). Стюарт также заплатила штраф в размере 30 000 долларов. В августе 2006 года было заключено мировое соглашение, согласно которому Стюарт согласилась выплатить еще 58 062 доллара, а также гражданско-правовой штраф в размере 137 019 долларов.

После освобождения из тюрьмы в марте 2005 года Стюарт начала широко разрекламированное возвращение и снова приняла участие в издании журнала «Martha Stewart Living». Наиболее активно продвигаемый аспект ее возвращения был на телевидении. Стюарт вернулась на дневное телевидение со своим «Шоу Марты Стюарт» и появилась в адаптированной версии «Ученика» (под названием «Ученик: Марта Стюарт» «Apprentice: Martha Stewart»).

В октябре 2005 года Стюарт выпустила новую книгу под названием «Правила Марты» о создании и управлении новым бизнесом, а месяц спустя ее компания выпустила справочник Марты Стюарт по выпечке. Ежедневное ток-шоу Стюарта было номинировано в шести категориях на 33-ю дневную премию «Эмми» в 2006 году, включая «Лучший ведущий» и «Лучшее шоу».

Постепенно Марта вернула себе все утраченные позиции, покрыла все свои финансовые расходы, связанные с судебными процессами, и полностью перевернула эту печальную страницу в своей биографии.

Тут еще хочется упомянуть один интересный эпизод из ее жизни. Уже после развода со своим мужем она начала встречаться со знаменитым голливудским актером Энтони Хопкинсом (Anthony Hopkins), который в то время снимался в знаменитом триллере «Молчание ягнят» («The Silence of the Lambs»). Но после выхода картины на широкий экран, она прекратила свою связь с актером, заявив, что не может избежать ассоциации Хопкинса с персонажем Ганнибала Лектера. (Что лишний раз подтверждает талант перевоплощения Хопкинса.)

Кто следующий и будет ли у этой истории продолжение? Знаменитостей с криминальным прошлым много…

Страницы истории 1.

Шампань и война

Когда во время Первой мировой войны немецкие войска вторглись на территорию Франции, одним из первых направлений их движения на запад в сторону Парижа была Шампань. 3 сентября 1914 года, через месяц после начала боевых действий, немецкая армия вошла в Реймс (неофициальная столица винодельческого района Шампань). Регион в очередной раз в своей истории превратился в поле битвы, виноградники были перекопаны траншеями и на 90% разрушены, а местные жители прятались в винных погребах. Сам город в течение 1 051 дня (почти три года) подвергался обстрелам со стороны немецких войск. Встал вопрос о дальнейшем существовании знаменитого вина, поставив под угрозу не только его источники, но и рынки сбыта. Но при этом ежегодно производилось порядка 14 млн бутылок знаменитого местного шипучего вина. А в официальной столице района – Эперне – даже печатались свои собственные временные деньги.

Примечание: как оценить этот объем в 14 млн бутылок? Представитель производителей Шампанских вин (Union des Maisons de Champagne, UMC) совсем недавно заявил, что объемы поставок Шампанского в 2021-м году во Францию и по всему миру ожидаются на уровне 320 млн бутылок. (В 23 раза больше производства времен Первой мировой войны.) Для примера, предыдущий 2020, тоже “ковидный год”, дал цифру в 245 млн бутылок.  Понятно, что более 100 лет назад Шампанского просто производилось и потреблялось меньше, чем сейчас, даже в мирное время. Самый крупный внешний рынок Шампанского на сегодня – США – выпивал куда менше этого вина, чем сегодня (не за горами было введение сухого закона в этой стране). В Британии (крупнейший внешний рынок того времени) Шампанское любили, но тоже не в ныешних объемах.  В самой Франции Шампанское пили, но сдерживала достаточно высокая цена на него. Но а главное – это условия военного времени и окупация страны немцами. Так что 14 млн бутылок в год в свете всего сказанного – уважаемая цифра.

Французские войска в окопах того времени

И лишь спустя четыре года в начале октября 1918 совместными усилиями французских, британских, канадских, новозеландских, американских и итальянских войск под командованием маршала Фердинанда Фоша (Ferdinand Foch), Шампань была освобождена: освобождена, но разорена.

На этикетке бутылки как раз указано имя маршала

На протяжении всего этого периода каждому солдату, защищавшему город Реймс, полагалось 14 бутылок Шампанского в неделю (2 бутылки в день). А в британской армии в то время Шампанское являлось неотъемлемым элементом медицинских поставок в войска.

А вот так некий художник представил себе победу союзников над германской армией во Франции в Первую мировую войну, сопроводив подписью «Да здравствует мир!»

 

Магеллан и херес

Путешествие Магеллана

Путешествовать по земному шару в поисках новых земель или новых водных путей – само по себе подвиг; слишком много нового, неисследованного, непредсказуемого ожидало путешественников впереди. Поэтому неудивительно, что морские исследователи 16-го века, стремясь подавить страх, неопределенность, непредсказуемые риски, длительное нахождение экипажа в замкнутом помещении, часто злоупотребляли алкоголем и были мягко говоря нетрезвыми. Помимо всего прочего, во время длительных морских путешествий обычная питьевая вода портилась, у нее появлялся неприятный привкус и ее качество оставляло желать лучшего. Алкоголь заменял некачественную воду.

Принимая все это во внимание, Фердинанд Магеллан, готовясь к своему кругосветному плаванию (20 сентября 1519 – 6 сентября 1522), понимал, что надо взять с собой на борт как можно больше различного алкоголя. К 1519 году было собрано пять кораблей и 270 членов экипажа. Через три года в Испанию вернулся только один корабль и 18 выживших моряков из первоначального состава.

Фердинанд Магеллан

Основная задача ставилась найти путь в Азию через Тихий океан. Идея экспедиции во многом являлась повторением идеи Христофора Колумба: достичь Азии, следуя на запад. (К моменту отплытия Магеллана Колумб успел совершить 4 плавания к берегам Америки). Колонизация Америки ещё не успела принести существенных прибылей в отличие от колоний португальцев в Индии, и испанцам хотелось самим плавать к Островам Пряностей (Молуккские острова в Индонезии) и получать от этого выгоду. К тому времени стало ясно, что Америка — это не Азия, но предполагалось, что Азия лежит сравнительно недалеко от Нового Света.

На суда было погружено, согласно документам экспедиции Магеллана, 203 бочки и 417 мехов, заполненных хересом из региона Андалусия на юго-западе Испании. (В английском варианте Sherry – шерри.) Переводя это в привычные нам литры, получалось, что на судах находилось порядка 243 тыс. литров выпивки, т. е. примерно по 1000 л на каждого члена экипажа! Стоимость вина составила в тогдашней местной валюте 1 585 551 мараведи. Учитывая инфляцию за прошедшие 500 лет и переводя те мараведи в нынешние американские доллары получается $475 665. Член экипажа Наваррете (Navarette) отметил в Документе № XVII, что это число составило 20 процентов всех расходов, связанных с плаванием. Для примера, на оснастку, артиллерию и вооружение вместе взятые было потрачено меньше, чем на херес!

Хотя этот жидкий груз может показаться на первый взгляд странным выбором для столь опасного путешествия, Магеллан был не единственным исследователем, который предпочитал обилие вина на борту своих судов. Христофор Колумб перед отплытием на поиски новых морских путей в Индию набил свои корабли хересом из тех же виноградников Андалусии. С древних времен финикийцы путешествовали по океанам, имея на своих судах значительные количества вина, включая херес. Помимо всего прочего продажа вина другим культурам и цивилизациям оказалась экономически выгодной. Кроме того, было замечено, что выдержка вина в бочках на борту морских судов значительно улучшала вкусовые качества и уровень зрелости перевозимых вин. Возможно, здесь роль играла качка корабля или большая разница между температурами днем и ночью. А может быть это брызги морской воды, попадавшие на бочку с вином при ее погрузке или во время плавания. Скорее всего, эта была комбинация различных факторов, каждый из которых вносил свой вклад в новый вкус вина.

Бочки с хересом не случайно попали на борт судов Магеллана и по другой причине. Испания спонсировала и оплачивала его кругосветное путешествие и естественно была заинтересована в том, чтобы именно испанский херес был на судах. (Предыдущие поездки Магеллана были зафрахтованы Португалией, поскольку он родился и вырос там, но он отказался от португальского гражданства в 1517 году за два года до кругосветного путешествия 1519 года). Херес служил символом испанского вина, сделанного из винограда сортов Паломино и Педро Хименес. Когда испанцы начали исследовать новые земли, они стали брать с собой в путешествия эту винную эмблему нации. Увидев возможность для новой торговли, Испания поспешила избавиться от экспортных пошлин на вино, путешествующее как со своими, так и с иностранными судами.

К сожалению, отчасти в кончине Магеллана виноват был все тот же херес. Недостаток оружия, покупка которого была уменьшена за счет увеличения закупок хереса, сказался в сражении на острове Себу на Филиппинах с одной из местных общин. Во время него 27 апреля 1521 года Магеллан был убит.

Разные варианты гибели великого путешественника, как их представляли художники.

В результате наследие Магеллана это не только кругосветное плавание или даже пролив, названный в его честь. Этот исследователь также распространял испанскую и португальскую культуру в новых землях, религию и вино по всему миру. Известно, что первая католическая месса была проведена на Филиппинах всего за несколько недель до смерти исследователя, после которой новообращенные в христианство местные жители отпраздновали это событие парой бочек хереса.

Пролив Магеллана как он выглядит из космоса

Памятник Магеллану, стоящий в Пунта-Аренас в Чили. Исследователь стоит лицом к проливу своего имени.

Вина bag-in-box

Franzia

Почти невозможно говорить о винах в упаковке (bag-in-box), не упомянув об американском бренде Franzia (Френзия), который продается во всех магазинах алкоголя США. Его превозносят скромные любители вина с ограниченным бюджетом и высмеивают высокомерными сомелье. Но в любом случае, этот бренд занимает неоспоримо важное место в американской культуре потребления вина.

Franzia впервые представила свои фирменные коробки с вином в 1980-х годах, но только в 2000-х подобный формат поставок вина приобрел популярность из-за его удобства, дешевизны и доступности. С тех пор Franzia стала популярным брендом среди потребителей. Пандемия коронавируса стимулировала рост продаж вина в коробках, что придало бренду еще большую известность и Franzia стабильно удерживает лидирующие позиции в этой области.

В 2020 году Американская Ассоциация экономистов в области виноделия выпустила свой регулярный отчет об объемах производства ведущих винных брендов США. В нем бренд Franzia занял первое место. По итогам 2018 в пересчете на стандартную стеклянную тару было выпущено 23 млн 9-л ящиков вина. В течение последующих двух лет эта цифра практически не изменилась.

Брендом Franzia владеет компания The Wine Group, на долю которой приходится 1.5% мирового винного рынка и она занимает третье место среди самых крупных производителей вина. Впереди только E.&J. Gallo и Constellation Brands. Franzia крупнейший бренд в портфолио The Wine Group.

Надо отметить, что вина бренда Franzia продаются в трех форматах bag-in-box: 1.5-л, 3-л и 5-л. Покупатели оценили весьма доступную цену этого бренда. К примеру, 5-л картонный ящик вина Franzia стоит на полке магазина примерно $15 в зависимости от использованных сортов винограда, что в пересчете на стандартную 0,75 л бутылку составляет $2.25. Есть не так много вин на американском рынке дешевле этого уровня.

Например, 5-л Шардоне на магазинной полке стоит $17.49, а розовое – $13.99.

В целом выпускается 20 видов Franzia: 8 красных, 8 белых и 4 розовых «blushes».

Копнем историю…

Теперь стоит немного заглянуть в историю бренда. Franzia была основана Teresa Franzia (Тереза Френзия), которая являлась тещей для Ernest Gallo. Я чуть выше уже упомянул, что самым крупным производителем вина в мире является на сегодня компания E.&J. Gallo. Так вот буква «E» в ее названии как раз принадлежит Эрнесту Галло (Ernest). Он в 1933 году вместе со своим братом Julio (вторая буква в названии – J) основал собственную компанию. В 30-е годы прошлого века обе семьи оказались переплетенными семейными узами и жесткой конкуренцией. Поговаривали, что Эрнест через этот брак с дочерью из семейства Franzia рассчитывал на долю акций винодельни Franzia. Действительно, поначалу Teresa Franzia помогала Эрнесту деньгами. Это как раз было время после отмены сухого закона в США и винная индустрия страны постепенно начала возрождаться. На сегодня компании E.&J. Gallo принадлежит 3% мирового рынка вина – в два раза больше, чем у Franzia.

Мишель Обама

В одной из передач популярного на американском телевидении ток-шоу, которое ведет знаменита ведущая Ellen DeGeneres (Эллен Дедженерес) (она получила за это шоу 11 премий «Эмми») участвовала тогдашняя первая леди США Мишель Обама. Сценарий шоу предполагал посещение обычного американского продовольственного магазина Мишель и Эллен. Именно там первая леди США впервые увидела вина в формате bag-in-box. (Жены американских президентов похоже такое вино не пьют?) И у нее возник естественный в такой ситуации вопрос – а как эта штука работает? Как вино вытекает из ящика? О наличии краника внутри коробки она даже не подозревала. Не совсем понятно, а знала ли сама Дедженерес принцип работы bag-in-box. Сомнительно, что ведущая известного шоу и такого уровня доходов попивает по вечерам после тяжелого трудового дня легкие и незамысловатые вина формата bag-in-box. Выручила знаменитую пару обычная покупательница, которая в этот момент оказалась в магазине. (Хочется надеется, что покупательница действительно была случайным человеком, а не агентом президентской службы охраны. Почему В. В. Путину мороженное на улице может продавать только агент секретной службы, а у американских президентов и их жен это устроено по-другому? Если посмотреть этот сюжет, то видно сколько агентов Секретной службы сопровождали пару при входе в магазин.) Кто хоть немного знает английский, легко поймет о чем шел разговор там. У Мишель и Элен очень правильный английский язык.

Как бы то ни было, обе знаменитости расписались на коробке с вином Franzia, которую купила эта самая случайная покупательница.

Длительность хранения

Мишель Обама обратила внимание на надпись на коробке с вином Franzia, где указывалось, что вино остается свежим в уже открытой коробке в течение шести недель. В свое время знаменитая газета The Wall Street Journal провела тест среди вин формата bag-in-box разных брендов и нашла, что если только что открытую коробку хранить в холодильнике, то вино внутри нее действительно остается свежим и сохраняет свой вкус и аромат примерно 6 недель. Объясняют это тем, что через закрытый краник в полиэтиленовый мешок попадает мало кислорода и процесс окисления вина в этом случае идет медленнее, чем в открытой обычной бутылке. Производитель Franzia утверждает, что вино внутри пакета будет одного и того же вкуса с первого налива и до последней капли!

Экологическое

И последнее, в русле приверженности ответственных компаний к уменьшению загрязнения окружающей среды (Движение «Зеленая волна»). Производство картонных коробок вызывает значительно меньше выбросов парниковых газов, чем производство стеклянных бутылок аналогичного объема. Картонные коробки весят в разы меньше, чем стеклянная тара, а значит при их перевозке опять же транспорт выбрасывает значительно меньше выхлопных газов. Учитывая объемы производство бренда Franzia, уменьшение объемов выбросов впечатляет. Кто-то может сказать, да ерунда все это, этих выбросов никто и не заметит. После наводнений этого года в Китае и особенно в Германии, многие стали думать об этом совсем иначе.

Самые дорогие бутылки алкоголя по состоянию на июль 2021

На платном сайте Дженсис Робинсон был опубликован список наиболее дорогого алкоголя на сегодняшний день по итогам всех аукционов. Приведенные цены были заплачены на регулярных коммерческих аукционах. На подобных благотворительных мероприятиях платят как правило больше по понятным причинам.

Наиболее дорогая бутылка вина объемом 750 мл:

Domaine de la Romanée-Conti 1945 Romanée-Conti Grand Cru была продана азиатскому частному коллекционеру за $558,000, включая премию для покупателя (на аукционах премия покупателя – это плата в дополнение к молоточковой цене предмета аукциона или лота. Победитель торгов должен заплатить как цену молотка, так и процент от этой цены, предусмотренный премией покупателя). Произошло это 13 октября 2018 года на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке. Сейчас эта сумма с учетом инфляции американского доллара равна $600,000.

Сколько стоит 1 г этого вина? Очень условно примем, что 750 мл вина равны 750 г по весу. (Это соотношение справедливо для чистой воды. В вине содержится этиловый спирт, а он легче воды, поэтому в действительности 750 мл вина чуть меньше, чем 750 г. Но для моих расчетов некоторой погрешностью можно пренебречь.) $600,000 : 750 = $800.00 за один грамм вина! Для сравнения на сегодня 1 г золота на бирже стоит $60.71 – в 13 раз меньше!

Всего на данном аукционе были проданы две одинаковые бутылки, но за вторую другой коллекционер уплатил на $62,000 меньше – “только” $496,000.

Почему же это вино такое дорогое? Его по праву можно отнести к «винам Единорога» – очень, редким, дорогим и практически недоступным!

1945 год был очень жарким в Бургундии, вина были суперконцентрированными, а благодаря граду и весенним заморозкам объем производства был невероятно мал. В тот год было произведено всего 600 бутылок Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru. Затем все лозы на винограднике были выкорчеваны. Это была еще дофиллоксерная лоза, которая по каким-то причинам сумела выжить и не подвергнуться нашествию зловредной тли. Новая лоза представляла собой местный привой, подсаженный к американским корням, устойчивым к филлоксере, взятым с соседнего виноградника Ла Таш. Следующий урожай DRC Romanée-Conti Grand Cru был получен только семь лет спустя в 1952-м. Необходимо было время для того, чтобы новые лозы набрали силу и начали давать ягоды нужной концентрации, чтобы с них можно было производить великое вино.

По замечанию известного специалиста-детектива по выявлению поддельных вин, американки Морин Дауни (Maureen Downey), за все время после 1945 года на различных аукционах было продано в разы больше вин DRC Romanée-Conti Grand Cru 1945, чем те 600 бутылок, которые по факту были произведены, включая магнумы (1.5 л), которые в хозяйстве в тот год вообще не разливались. Поэтому было так важно для покупателей, что представленные на аукционе вина подлинные, аутентичные, имеющие подтвержденный документами безупречный провенанс (история хранения вина). Обе бутылки принадлежали одному из самых уважаемых людей в винном мире Бургундии 85-летнему на тот момент Роберту Друа (Robert Drouhin), чья семья руководит винодельческим бизнесом Maison Joseph Drouhin, основанным еще в 1880-м году. Эти две бутылки DRC Romanée-Conti Grand Cru 1945 тихо и счастливо лежали в течение десятилетий в подвале бизнеса. Появление бутылок DRC Romanée-Conti в подвалах Maison Joseph Drouhin легко объяснимо. Отец Роберта, Морис (Maurice), в период 1928–1964 г.г. имел право на исключительную дистрибуцию вин DRC во Франции и Бельгии. Поэтому представленные вина за всю свою 73-летнюю историю пропушествовали только очень короткую дистанцию из подвалов Domaine de la Romanée-Conti в похожие подвалы Maison Joseph Drouhin. И только следующей их куда более дальней поездкой стала укладка в коробки и отправка сначала во французский город Бон (Beaune), а затем самолетом на нью-йоркский аукционный склад Sotheby’s.

Долгое время рекорд самого дорогого вина принадлежал бутылке Chateau Lafitte (именно так это было выгравировано на бутылке, в отличие от нынешнего Lafite) урожая 1787 года из скандальной коллекции немецкого предпринимателя Харди Роденштока (Hardy Rodenstoсk), которую 5 декабря 1985 года за £105,000 приобрел на аукционе Christie’s Кристофер Форбс (Christopher Forbes), сын Malcolm Forbes и вице-президент журнала «Форбс». По тогдашнему курсу это составило $156,450. Сейчас эта сумма с учетом инфляции равна $234,675. Однако рекорд самой дорогой бутылки вина продержался значительно дольше, чем само вино. Кристофер поставил эту бутылку вина в своем офисе в красивую подсвеченную прозрачную коробку. Через несколько лет из-за тепла, которое исходило от рядом стоящей лампочки, пробка высохла и провалилась внутрь бутылки – печальная участь символа величия!

Наиболее дорогая бутылка вина из Бордо емкостью в 6 л (империал):

Это было вино Chateau Cheval Blanc 1947 St-Émilion, Premier Grand Cru, проданная частному коллекционеру за 298,500 швейцарских франков на аукционе Christie’s в Женеве 16 ноября 2010. Тогда это составило $328,350, а сегодня – $403,870.

Британский журнал Decanter отнес вино Chateau Cheval Blanc 1947 к винам-легендам. Всего было произведено вина эквивалентно 110 тыс. стандартных бутылок, но сколько среди них 6-литровых – неизвестно. До 1952 год вино этого хозяйства в основном продавалось бочками и уже разливалось по бутылкам покупателями. Поэтому существуют бутылки этого вина различных размеров.

В 1947 году было очень жаркое лето, а емкостей с охлаждением еще не существовало. Муст охлаждался с помощью больших кусков льда. Весь сахар не смог проферментироваться, его осталось немного и это создает во вкусе небольшое ощущение сладости. Нынешний директор Cheval Blanc Пьер Луртон (Pierre Lurton) признает, что 1947 год – это было «стихийное бедствие», которое позволило создать великое вино. Ну а в данном случае – это еще и бутылка редкого размера!

Наиболее дорогая бутылка вина из Бургундии емкостью в 6 л (империал):

Это вино Domaine de la Romanée-Conti 2005 Romanée-Conti Grand Cru, продана частному азиатскому коллекционеру за $297,600 на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 19 июня 2020. Сейчас эта стоимость с учетом инфляции – $312,480.

Наиболее дорогая частная винная коллекция:

Это коллекция «Tran-scend-ent Wines», принадлежавшая некому мужчине американцу 40-летнего возраста, работающего в области недвижимости и финансов. Всего за нее было выручено $30 млн на торгах в Гонг Конге 29, 30 и 31 марта 2019. Получая такие деньги за собственное вино видимо разумно не разглашать своего имени. Мало ли есть авантюристов пограбить, да и налоговым органам не стоит знать всех подробностей.

Это только небольшая часть коллекции, проданная на аукционе.

Однако в последнее время цены на редкие сорта виски обгоняют вино

Бутылка шотландского виски Macallan 1926, cask 263 была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне 24 октября 2019 за £1.5 млн или $2.07 млн. Сегодня это составляет $2.17 млн. Вместимость бутылки 700 мл. Это значит, что 1 г данного виски стоит $3,100 при стоимости одного грамма золота, как это было показано выше – $60.71 – в 51 раз больше! Это трудно понять. Рано или поздно это виски будет выпито, а вот золото не исчезнет никогда.

Как бутылка виски может стоить больше 2 млн долларов? Этот алкогольный напиток прошел длинную историю от получения лицензии вискикурней Macallan в 1824, до заполнения бочки под номером #263 из-под хереса веком позже, полным переоборудованием производства в современное время и бумом на редкое виски в данный момент. Macallan была одной из первых фермерских вискикурен в долине реки Spey. Но фоне современного производства стоимостью в £140 млн трудно представить изначальный небольшой сарай, где были размещены первые две перегонные установки. Со временем производство росло, становилось известным. Здесь производились крепкие спиртовые напитки, которые в полной мере выражали свой характер после продолжительной выдержки в бочках из-под хереса. Со временем в Macallan сменился состав участников, а вместе с ними и стратегия производства. Они начали больше работать с имевшимися в компании запасами выдержанного виски прошлых лет. Сначала в производство пошло 25-летнее виски, потом 50-летнее. Довольно случайно в углу склада нашлась бочка, в которую был залит перегнанный напиток еще в 1926 году. На тот момент ему было 60 лет (1986-й год). Сначала были сомнения, а стоит ли вообще разливать по бутылкам этот напиток? Принюхались, продегустировали – виски было отменным несмотря на возраст. Когда дистиллят заливали в хересную бочку под номером #263 в 1926-ом, никто и не думал выдерживать его там 60 лет. Но счастливый «брак» между высокого качества перегнанным алкоголем и правильной бочкой для выдержки создали шедевр. Из бочки #263 получилось 40 бутылок напитка крепостью 42.6° по объему. 12 первых бутылок были проданы довольно быстро в конце 1980-х. Этикетки к ним оформил известный поп-художник Peter Blake. В 1993-м еще 12 бутылок из этой партии вышло на рынок с этикетками итальянского художника Valerio Adami. Из оставшихся 16-ти – 2 бутылки были выставлены на аукцион вообще без наклеек. Постепенно через аукционы но не по столь высокой цене были проданы еще 13 бутылок. Наконец пришла очередь последней бутылки. К этому моменту цены на редкое виски ушли в стратосферу благодаря интересу к такому виду алкоголя со стороны богатых нуворишей с Дальнего Востока и Китая. Они начали интересоваться не только маркой Macallan, но и другими: Port Ellen, Brora, Dalmore, японскими Karuizawa, Hanyu и Yamazaki. Но Macallan стоит особняком. По меткому выражению одного из экспертов: «если сравнивать виски в терминах лучших мировых вин, то Macallan – это Chateau Lafite в мире, где больше не существует хозяйств First Growths». Как и в случае с Domaine de la Romanée-Conti 1945 взрывной рост цены на Macallan 1926, cask 263 вызвал провенанс этой бутылки. Слишком много в последнее время появилось на рынке поддельного виски. У этого напитка за всю его историю был только один хозяин, он никогда не покидал вискикурни и история его хранения идеальна.

И наконец, еще одна бутылка виски, но уже из Японии – Yamazaki 55-летнего возраста была продана 21 августа 2020 на аукционе Bonhams в Гонг Конге за HK$6.2 млн или $795 тыс. Сегодня это $834 тыс. По цене этот напиток уступает Macallan 1926, cask 263 более, чем в 2.5 раза, но подтверждает тренд на резкий рост цен на редкое виски.

Это виски было создано компанией Suntory – старейшей в Японии в этой области. Свою историю она ведет с 1899 года, когда Torii Shinjiro, который специализировался в продаже импортных вин, решил основать свою вискикурню. Сегодня Suntory – крупнейший и наиболее уважаемый производитель виски в стране Восходящего солнца.

Виски Yamazaki 55 Year Old было разлито только 100 бутылок емкостью 700 мл. Оно представляет собой смесь двух виски: одно было перегнано в 1960-м году и выдерживалось в дубовых бочках сорта Mizunara, а второе – в 1964-м году и хранилось в бочках из белого дуба. Смесь была создана за несколько дней до открытия Олимпийских игр в Токио в 1964 году. При разливе по бутылкам крепость напитка была 46° по объему. На сегодня это самое дорогое японское виски.

Почему стандартная бутылка вина вмещает 750 мл?

Повсеместно в мире сегодня стандартной винной бутылкой считается емкостью в 750 мл. Почему именно столько? В мире, где доминируют ровные, округленные, легко запоминаемые суммы, емкость бутылки в 750 мл выглядит несколько странной. Куда более понятными были бы бутылки в один литр или пол-литра. Как так получилось? Точного ответа на этот вопрос нет, но есть достаточно много теорий. Вот некоторые из них:

Физиология человека

В прошлом стеклянные бутылки изготовлялись вручную и их объем определялся объемом воздуха в легких стеклодува. Понятно, что мастера стекольных дел были разной комплекции и объем легких у них был разным. Но в среднем получались бутылки объемом 650–800 мл за один непрерывный выдох. Было принято значение в этих параметрах и остановились на 750 мл. В 18-м веке начался процесс индустриализации производства стеклянной тары и производство бутылок стандартного размера значительно упростилось.

Древнеримская теория

Конечно в Древнем Риме не пользовались стеклянными бутылками, но тогда использовали емкости из других материалов, например шкур животных или глиняных кувшинов или амфор. Одной из мер жидкостей того времени был acetabulum (лат. малая чашка) – небольшой сосуд емкостью 270 мл. Это была доза повседневного потребления вина одним римским солдатом. 270 мл цифра не очень круглая, а вот 250 мл куда удобнее и легче запоминается. Если взять дневной рацион потребления вина солдатом и предположить, что бутылка вина предназначена на троих мужчин – так получается 750 мл.

Итальянская теория

Согласно этому предположению 750 мл было выбрано потому, что это 6 порций вина по 125 мл каждая, которые подавали в итальянских остериях (osteria – изначально место, где продавали вино на разлив и дешевую закуску). Рассчитаны они были на рабочий класс, который вечером возвращался с работы и ужинал в таких местах. В некоторых остериях подавали только вино, а закуску можно было принести с собой).

Теория стандартизации

Стоит вернуться в 19-й век в Бордо. Большинством клиентов вин этого французского региона были иностранцы и в первую очередь британцы. Но обе страны имели разные системы измерения жидкостей. Для нормального ведения торговли между странами необходимо было найти некий общий эквивалент, который бы подходил каждой из сторон. В Британии использовался Имперский Галлон, который составлял 4.55 л, во Франции пользовались обычными литрами. Стандартная бордоская бочка, баррик, имеет объем 225 л или очень близко к 50 имперским галлонам. С другой стороны, 225 л вина соответствует 300 бутылкам емкостью в 750 мл. Вот эту емкость и выбрали как «общий знаменатель».

Это в определенной мере объясняет, почему была выбрана вместимость коробок для вина в 6 или 12 бутылок (4.5 или 9 литров) – как раз один или два британских галлона.

Примечание: это утверждение небесспорно! Ящик на 12 стеклянных бутылок достаточно тяжелый. Он весит 13-15 кг – это тот верхний предел веса, который большинство людей способны поднять и перенести за один раз. Достаточно много товаров, помимо вина, уже давно пакуется в количествах кратных 6. Вообще, число 12 удобно тем, что оно делится без остатка на многие числа: 2,3,4,6. Есть и некоторая связь с природой, на что в давние времена часто обращали внимание: 12 циклов Луны, 12 месяцев в году. Еще римляне использовали 12 как способ поделить деньги. Число 12 достаточно давно и крепко проникло в западную, христианскую культуру. Но ничто не стоит на месте: несколько европейских стран, включая Францию, начали запрещать использование 12-бутылочных ящиков, поскольку все-таки они тяжелые, когда заполнены бутылками с вином. Все больше получает распространение упаковка на 6 бутылок. Поэтому 6-бутылочные ящики больше не является прерогативой только для пива.

Конфигурация бутылок в винном ящике 3 х 4 считается очень устойчивой и такие ящики легко укладывать на полках складов друг на друга. Если уложить два ряда по 6 бутылок – устойчивость таких ящиков, поставленных в несколько рядов друг на друга, будет хуже. Хотя такие ящики иногда и встречаются.

Европейские и мировые стандарты

Размер бутылки в 750 мл показал свою эффективность, например, стеклянную тару подобного размера легче транспортировать, поскольку она плотно и компактно укладываются в горизонтальном положении. И в 1975 году было принято европейское законодательство об упаковке (тогда ЕС еще не существовало), где за бутылкой в 750 мл было закреплен приоритет. Посчитали, что такая бутылка удобна как для потребителей, так и для виноделов. Правда, еще какое-то время использовались бутылки и других размеров. За три года до этого, еще в 1972 году, большинство европейских виноделов договорились разливать вино урожая 1972 года только в бутылки по 750 мл и на следующий год они поступили на рынок.

Примечание: на бутылках европейских производителей как правило указан объем в сентилитрах – 75 cl, а вот вино из США и Австралии маркируется как 750 ml.

 Медицинский аспект

В стандартной бутылке на 750 мл по установившимся правилам 5 порций по 150 мл. Почему было принято, что порция вина должна быть именно 150 мл? Различные регулирующие, контролирующие и медицинские организации (например, Рекомендации для американцев от Министерства здравоохранения и социальных служб США), определяя нормальное и разумное потребление вина, взяли за основу расчетов именно 150 мл или 5 жидких унций. Во-первых, при такой дозе объем стандартной бутылки в 750 мл делится точно на 5 порций. А во-вторых, такая доза хорошо помещается в обычные винные бокалы на 200–250  мл, заполняя их чуть больше, чем наполовину, давая вину возможность «подышать» и отдать всю свою ароматическую палитру.

Согласно стандартам США, количество чистого спирта, которое рекомендовано выпивать за один раз, не должно превышать 0.6 унций или 14 граммов. В вине с содержанием спирта 12% по объёму 14 граммов спирта – это 150 мл вина. (Для примера: в стандартной банке пива с 5% алкоголя – 14 г чистого алкоголя – это 360 мл; в солодовом напитке крепостью около 7%–255 мл и в крепком алкоголе с 40%–45 мл).

Новые требования к европейским этикеткам

Уже давно обсуждается вопрос, почему винные этикетки содержат так мало информации или вообще ее не содержат по поводу ингредиентов, входящих в состав конкретного вина. Вот мнения трех ведущих экспертов по этому поводу:

Джансис Робинсон (Jancis Robinson)

Великобритания

Стоит посмотреть на заднюю этикетку этого французского вина Muscadet из сети магазинов Aldi (немецкая сеть магазинов-дискаунтеров). Кажется что ничего больше уже невозможно указать на ней. (Стиль вина, его основной вкусовой профиль, подходящая еда, калорийность на 100 и 125 мл вина, место по шкале сладости, крепость, лимиты потребления алкоголя в Великобритании, предупреждение о содержании сульфитов, значок вегетарианства и т. д.) Но в скором времени, возможно, появиться еще больше разнообразной информации на винных этикетках.

Долгое время казалось странным, что этикетки и упаковки рассказывают нам каждую мелочь о том, что входит в переработанную пищу, продукты питания, безалкогольные напитки но ничего подобного не сообщается о том, что представляет собой состав вина.

Я помню, как поднимала этот вопрос с официальным представителем винной торговли Великобритании еще в 1980-х годах и получила тогда достаточно холодный прием – как будто я хотела кому-то навредить, подняв такой важный потребительский вопрос. Мне было разъяснено, что это невозможно сделать из-за большого различия ингредиентов и обрабатывающих агентов, например, таких как очищающие вещества, которые теоретически, (но не всегда это происходит на практике), не остаются в готовом вине. Другие утверждали, что методы виноделия меняются от года к году и что создание разных этикеток каждый год будет невероятно дорогим мероприятием, например, для небольших виноделен. Некоторые производители вина приводят тот аргумент, что потребителей может оттолкнуть от покупки вина вся эта информация или что не будет места на ярлыке, чтобы перечислить все, что входит в состав их вин. Встречаются также утверждения, что у многих потребителей будет слишком мало интереса к составу вин, чтобы оправдать все необходимые усилия и затраты.

Надо восхищаться объединенными силами мировой виноторговли за то, что им удавалось так долго избегать соблюдения строгих требований маркировки ингредиентов в своей продукции. Но, конечно же, в наши дни мы живем в мире аллергий и непереносимости ко многим веществам и потребители 21 века требуют и ожидают прозрачности от всех производителей.

Упорство винной торговли в этом отношении впервые было нарушено в 1989 году, когда предупредительные надписи о вредном воздействии алкоголя для беременных женщин и вождения автомобиля стали обязательными в США, а во Франции это началось с 2006 года. В 2005 году появилось повсеместное указание «содержит сульфиты» на винных этикетках: признание того факта, что соединения серы, присутствующие в вине и широко используемые для сохранения его стабильности и свежести, а также всех видов фруктовых продуктов, могут отрицательно влиять на людей, страдающих астмой.

Но в целом не было единства по этому вопросу между теми, кто производит вино, и теми, кто его покупает или может купить, особенно молодыми потребителями. В настоящее время их активно поощряют искать гораздо больше информации о том, что находится в вине с помощью умных маркетинговых инструментов, особенно тех у кого есть сомнения по поводу его состава. Кинозвезда Кэмерон Диас (американская киноактриса и модель) по-настоящему «зацепила» производителей вина в июле прошлого года, когда она выпустила на рынок то, что было описано как «чистое вино». Её органическое вино Avaline не является чем-то особенным ни в каком отношении, кроме его маркетинга. Согласно его веб-сайту, оно было создано как реакция на тот факт, что «нет никаких обязательств у производителей назвать любую из более чем 70 добавок, которые используются в процессе виноделия для изменения вкуса, цвета и ощущений во рту того, что находится в вашем бокале».

В ответ на это мой коллега, мастер вина Ричард Бэмпфилд (Richard Bampfield), имеющий 40-летний опыт работы в винной торговле, написал на веб-сайте Sustainable Wine, что термин «чистое вино» вызвал недовольство среди винного братства, которое, по понятным причинам, возмущено подобным определением, из которого получается что большинство других вин должны быть «грязными». Я (Дженсис Робинсон) очень завидую тем, кто видит мир только в двух тонах – черным и белым, сама я делаю это редко; в данном случае я тоже защищала бы винную промышленность от обвинений в том, что она «грязная», но я также считаю, что многое из того, что происходит на винодельнях, в лучшем случае неряшливо.

Я предполагаю, что данная маркетинговая кампания (производство «чистых» вин) имеет в виду, что некоторые коммерческие бренды используют добавленные красящие вещества, ароматизаторы и подсластители для маскировки недостатков своего продукта. Даже некоторые дорогие вина содержат добавки танинов и кислот, а в большинство лучших вин Франции также добавляется сахар для ферментации его в спирт, если климат не позволяет получить полностью спелый виноград. В настоящее время нет недостатка в коммерческих добавках, специально разработанных для спасения вина от различных недугов и вредных бактерий.

Известная производительница вин Chêne Bleu на юго-востоке Франции и организатор винных аналитических центров Николь Сьерра Роле – еще один реалист. Недавно она отметила: «Я по-прежнему считаю, что винный мир очень уязвим перед возможными скандалами из-за плохих практик, которые некоторые люди используют для своих вин [и своих виноградников]. Подобный скандал может случиться в любую минуту и мы должны действовать быстро».

К счастью для всех нас, у ЕС есть план, а поскольку Европа является доминирующим континентом по производству и потреблению вина, весьма вероятно, что этот план будет принят и во всем остальном мире. С 2017 года базирующаяся в Брюсселе ассоциация европейских производителей вина CEEV рассматривает вопрос о маркировке вин и теперь она убедила и производителей и официальных лиц ЕС в том, что и перечисление ингредиентов в вине и маркировка его пищевой ценности (например, калорий) — это необходимо.

Эти долгожданные новые положения о маркировке являются частью дискуссии вокруг новой Общей сельскохозяйственной политики ЕС, которая, скорее всего, вступит в силу в 2023 году.

Что особенно разумно в предложениях CEEV, которые во многом соответствуют идеям OIV (Международной организации винограда и вина), так это то, что впервые для продуктов питания и напитков, включая и алкоголь, рекомендовано указывать входящие ингредиенты в первую очередь в цифровом виде, а не писать все это на этикетке. CEEV разрабатывает цифровую платформу, открытую для производителей вина как в ЕС, так и за его пределами, которая будет контролировать электронные этикетки для вин, чтобы они, откуда бы ни приехали, следовали одним и тем же протоколам.

Мне это кажется правильным. Те из нас, кто озабочен подробностями того, как производятся различные вина и из чего их делают, могут изучить эти QR-коды и им подобные, сколько душе угодно, в то время как любители вина не найдут свои винные этикетки слишком загроможденными.

Информация о питательности продукта, очевидно, будет изложена так, чтобы потребитель мог легко было подсчитать потребленные с вином калории, а люди с диабетом могли бы знать содержание сахара в вине. Но тем, кто страдает определенными формами аллергии, нужно будет достать свой мобильный телефон и сосканировать QR-код, чтобы подробно прочитать, что содержится в данном вине. Пандемия коронавируса и связанные с ней системы отслеживания и связи с помощью QR-кода стали более знакомыми потребителям. Я давно полагала, что виноторговля слишком мало прилагала усилий по исследованию вин на аллергию и его непереносимость отдельными людьми.

Однако я хотела бы отметить, что, безусловно, наиболее потенциально опасным ингредиентом в вине, причем любом вине, будь то натуральное, «чистое», органическое или какое-либо еще, является алкоголь.

В. Блайк Грей (W. Blake Gray)

США

Когда-нибудь на бутылке Château Margaux появится дополнительная обязательная этикетка, наверняка выполненная в черно-белом исполнении, на которой будет написано что-то вроде «Wine Kills» («Вино убивает»). Это было одним из нескольких возможных вариантов развития событий, прозвучавших на онлайн-семинаре, организованном некоммерческой группой по защите интересов виноделия Areni, касающихся предстоящих инициативах Европейского Союза и OIV. Ожидается, что к 2022 году для вин, продаваемые в странах ЕС, потребуют этикеток с информацией о калорийности продукта, а также о любых добавках (например, винной кислоте или воде). А что касается предупреждения о вреде для здоровья от употребления вина, подобного тому, как это сделано для сигарет, то его, скорее всего, порекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая все более скептически относится к потреблению алкоголя. На вопрос, появится ли этикетка «Wine Kills» в ближайшее время, генеральный секретарь CEEV Игнасио Санчес Рекарте (Ignacio Sanchez Recarte) сказал: «Может быть, не через два или три года, но такое возможно. Мы подвергаемся серьезным нападкам. Мы сможем выжить с новыми правилами маркировки продуктов, но давление антиалкогольных сил под руководством ВОЗ носит драматический характер».

Вероятно, что многие европейские виноделы будут крайне недовольны, если они узнают, что лоббирующая их организация – Европейский комитет винных предприятий (CEEV) – фактически требует наклейки на бутылки двух дополнительных этикеток. Генеральный секретарь CEEV Рекарте оправдываясь, что его организация, лоббируя в Брюсселе стандартизированную маркировку ингредиентов для ЕС, она тем самым может предотвратить более строгие требования, которые в противном случае могут быть наложены на производителей вина. Рекарте подчеркнул, что для вина наблюдается тенденция к утрате исключения от маркировки ингредиентов, которая необходима для всех других продуктов питания. (Во многих винопроизводящих странах Европы, включая Молдову, вино признано продуктом питания.) Производители вина были освобождены от обязательной необходимости указывать все используемые для его производства ингредиенты, а также калорийность вина. Около 10 лет назад неожиданно разгорелась дискуссия о том, почему для вина должна быть исключено предоставление информации о его пищевой ценности?

Позиция, которую предлагает CEEV для одобрения ЕС, состоит в том, чтобы на стандартной этикетке была бы информация о пищевой ценности вина, как это делается для всех пищевых продуктов, но CEEV надеется, что вместо перечисления жиров, соли, винной кислоты, сульфитов и т. д., ярлык будет иметь сокращенную версию, показывающую только калорийность продукта. Более того, чтобы винодельням не приходилось распечатывать эту информацию на всех 24 европейских языках, CEEV надеется просто использовать символ «е» и соответствующие цифры. Они должны быть основаны на средних значениях. Тогда не каждый год придется менять этикетку, даже если на единицу вина будет приходиться на одну килокалорию больше или меньше. Есть и другое предложение – указывать на этикетке только QR-код, просканировав который потребитель сможет выйти на сайт производителя вина и получить там всю необходимую информацию.

Надо четко понимать, что новые правила будут применяться не только для вин производимых внутри стран ЕС, но они будут обязательными и для вин со всего остального мира, продаваемых в Объединенной Европе (австралийские, чилийские, южноафриканские, российские, молдавские и т. д.). Переговоры по этому поводу были начаты, когда Великобритания была еще частью ЕС, и в настоящее время неясно, что произойдет с требованиями к этикеткам в Великобритании после Brexit.

Моника Кристманн, профессор энологии Университета Гейзенхайма, которая также является вице-президентом OIV, сказала, что маркировка ингредиентов изменит способ производства некоторых вин. Нет необходимости указывать на этикетке методы виноделия и вспомогательные средства обработки вина, которые не остаются в конечном продукте. Кристманн говорит, что это означает, что крупные винодельни будут особенно стремиться использовать сложные технологические средства для замены обычных в настоящее время добавок, таких как винная кислота. «Вместо добавления винной или яблочной кислоты мы можем работать с биполярными мембранами, которые позволяют нам отфильтровывать компоненты, связывающие кислотность», – сказал Кристманн.

Иногда в вино добавляют воду, чтобы снизить процент алкоголя. Это обычное дело в США и Австралии и до глобального потепления не было таким распространенным явлением в Европе. Теперь вместо того, чтобы просто добавлять безобидную H2O, винодельни могут использовать такие методы, как обратный осмос, для уменьшения содержания алкоголя. (Естественно это удорожит стоимость вина.)

Игнасио Рекарте сказал, что ожидает, что новые правила будут приняты Брюсселем в этом году, а их действие начнется с 2022 года. «Этот срок относится не к дате сбора урожая, а к моменту выхода вина на рынок. Если ваше вино уже присутствует на рынке к этому моменту, этикетку менять не надо». Он же не преминул предупредить, что даже эти серьезные уступки со стороны CEEV не остановят набирающее силы антиалкогольное движение, возглавляемое ВОЗ. Рекарте добавил, что ВОЗ порекомендует отказаться от продажи алкоголя на остановках метро и на спортивных мероприятиях и, вероятно, будет настаивать на установлении минимальных цен на вино. «Ирландия находится в авангарде этого движения с предложенным законом, который правда еще не вступил в силу, требующий установки минимальной цены в 7 евро за стандартную бутылку вина – удивительно высокая стоимость для самого дешевого вина в европейской стране!»

«Двадцать пять лет назад нечто подобное началось с табаком», – подчеркнула ранее упомянутая Моника Кристманн. «Что касается алкоголя, то это немного другая история. Мы видим, что ВОЗ ведет очень сильное движение против употребления алкоголя в целом. Но в разных регионах мира все по-разному. В Скандинавии каждая капля алкоголя кажется опасной, в то время как в южной Европе вино является частью повседневной жизни и питания. Мы не можем просто сказать, что вино – это только алкоголь. Вино — это нечто большее.»

 Эрик Азимов (Eric Asimov)

США

Примечание: в США винная отрасль пока успешно борется против маркировки ингредиентов в своей продукции. Но на долго ли этого хватит? По крайней мере для американских вин, предназначенных для продажи в странах ЕС, придется менять этикетку.

Первый вопрос может быть следующим: почему винодельни так неохотно документируют, что входит в их вина? Маркировка ингредиентов пока является добровольной, и очень немногие американские винодельни активизировали свою деятельность в этом направлении. Производители Bonny Doon Vineyard, Shinn Estate Vineyards и Ridge Vineyards заслуживают аплодисментов как заметные исключения.

Многие винодельни пытаются объяснить свое нежелание тем, что потребители будут сбиты с толку длинными списками ингредиентов или даже коротким списком традиционных, но неожиданных веществ, которые веками использовались в виноделии. Например, кустарные производители, которые не любят добавлять ферменты, все же могут попытаться осветлить свои вина яичным белком или изинглассом, который получают из рыбных пузырей. Конечно, вегетарианцев может заинтересовать такая информация.

Дело в том, что некоторые потребители принимают сознательное решение не покупать какие-то продукты, когда видят, из чего они сделаны. Например, я не хочу, чтобы в продукты, которые я покупаю, добавляли подсластители. Я люблю арахисовое масло, но не куплю его, если оно содержит что-то большее, кроме арахиса и соли. Разве все потребители не заслуживают одинаковой возможности делать информированные и взвешенные суждения о вине?

В то же время другие потребители – и их подавляющее большинство – продолжают покупать обработанные пищевые продукты, невзирая на загадочные ингредиенты в них. Их мотивирует цена, удобство или красивая упаковка, а может быть, им просто все равно. Несомненно, то же самое и с вином.

Неизвестно, представляют ли добавки в вине риск для здоровья человека. Тем не менее, если мы хотим, чтобы продукты питания были минимально обработанными, аутентичными выражениями того, что они собой представляют (например, сыр, а не плавленый сыр), мы хотим иметь возможность различать вина, которые относительно необработанные, и вина, являющиеся промышленными продуктами.

Большинство виноделен не заинтересованы в полном раскрытии информации. Как и в случае с производителями продуктов питания, их придется втянуть в какую-то форму честного представления своего продукта. К сожалению, ответственность за мониторинг того, что они покупают и пьют, в основном возлагается на потребителей.

В качестве первого шага полезно думать о вине как о еде. Беспокойство о том, откуда берутся продукты и как они выращиваются, собираются и обрабатываются, следует распространить и на вино. Если мы сами не будем устанавливать стандарты качества и подлинности, кто это сделает за нас?

Michel-Jack Chasseuil Часть 2

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

Музей

Мишель-Жак уже давно задумывался над тем, а что делать дальше со своей коллекцией, где ее хранить, как познакомить с ней любителей вина и другого алкоголя со всего мира и как она сможет существовать после его смерти?

Здесь я хочу процитировать самого Шассея: «Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен. С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артефактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки — это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привилегии, которые я заработал за много лет персональными связями с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

Мишель-Жак с сыном

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти.»

Свою коллекцию он называет «Винным Лувром», «Пантеоном Вина». Мишель-Жак хочет, чтобы UNESCO объявило бы его коллекцию памятником исторического наследия и она была бы под защитой государства. Попытка ограбления 2014 года еще больше убедила Шассея, что его дом не лучшее место для коллекции с точки зрения безопасности.

Дом коллекционера. Установлены камеры наружного наблюдения, но насколько они эффективны против опытных грабителей?

Однако пока его пожелания не нашли должной поддержки со стороны министра культуры, а национальные учреждения и спонсоры, к которым он обращался, отклонили его предложение разместить коллекцию в Париже или Бордо. Тогда Мишель-Жак решил частично переоборудовать свои помещения и начать устраивать экскурсии прямо у себя дома уже летом этого года (естественно, если это позволит ковидная эпидемия). К винному подвалу были пристроены вестибюль, кафе и дегустационная зона. Сообщалось, что для финансирования проекта он продал несколько бутылок из своей коллекции и собрал 500 000 евро. Владелец пока предполагает, что входной билет будет стоить порядка 500 евро.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Шассей явно убежден, что его «винный Лувр» будет иметь успех, и поместит городок La Chapelle-Bâton на туристскую карту, сравнивая его с тем эффектом, который Бриджит Бардо оказала на Сен-Тропе в 1958 году, который прежде был сонной заводью.

Примечание: в 1958 г. Бриджит купила поместье в районе Сен-Тропе, где живет до сих пор. Еще будучи молодой девочкой, она часто бывала в этом городе на отдыхе. В 1956 году здесь начались съемки фильма «И Бог создал женщину» с ее участием, благодаря которому она стала международной суперзвездой и превратила малоизвестную рыбацкую деревню в одно из самых популярных мест среди туристов на юге Франции.

 Массандра

В коллекции Мишель-Жака более 100 бутылок вин разных старых урожаев (19-го и первой половины 20-го веков) из крымской Массандры.

Сам Шассей объясняет это тем, что на протяжении более десятка лет он менял лучшие вина Бордо на лучшие экземпляры из подвалов Массандры, а иногда платил наличными. С течением времени у него сложились хорошие дружеские отношения с тогдашним директором Массандры Николаем Бойко.

Массандра, Prince Golitzin, Lacrima Christi 1897

«Однажды во время одного из моих визитов в винный подвал я заметил там бутылки с изображением некого герба у основания горлышка. На нем было написано: «Ливадия, поместье Его Величества». Это были бутылки из личного погреба царя Николая II, у которого в Ливадийском дворце была летняя резиденция. Таких бутылок с гербом в массандровских подвалах оставалось порядка 60-ти. Они считались национальным достоянием и не могли были быть проданными без разрешения тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко.

Саженцы сорта Lacrima Christi были когда-то привезены в Крым из Италии, посажены и хорошо приспособились к новому месту. И из их плодов было сделано это вино. Lacrima Christi переводится с итальянского как «Слезы Христа». Это вино с престижным именем и историей, обвитой легендами. По одной из них, когда Иисус поднялся на небо, он увидел оттуда всю красоту Неаполитанского залива и слёзы счастья потекли по его щекам и упали на склоны Везувия. И в том месте выросла виноградная лоза. Этот сорт винограда несколько веков назад высаживался у подножия и по склонам действующего и сегодня вулкана Везувий в итальянской провинции Кампания. Местные грунты образовались за счет остывания огненной вулканической лавы и покрытие их пеплом. Земли очень плодородные. Такие почвы отличаются рыхлым сложением, большой водопроницаемостью, хорошей аэрацией. Виноделам давно известно, чтобы стать прекрасной, лоза должна страдать. Лучшие виноградники расположены в зонах с совершенно неблагоприятным климатом и почвами настолько скудными и неплодородными, что на них вообще мало что еще может вырасти. На плодородной почве урожайность винограда выше, но качество получаемого из него вина несравненно хуже. Замечено, что когда лоза борется за свою жизнь и поставлена в тяжёлые условия, плоды на такой лозе развивают наиболее утончённый вкус. Однако случай с «Лакрима Кристи» видимо особый и здесь, вопреки общему правилу, на хороших плодородных почвах получалось прекрасное вино.

Массандра. Мускат розовый десертный 1945

Вот что пишет сам Мишель-Жак по поводу приобретения этого вина: «В 2006 году я был в Ялте. Однажды вечером в баре отеля Орианда я увидел мужчину лет сорока, который потягивал дорогой французский коньяк Remi Martin, 30 миллитровая порция которого стоила 300 евро! Мужчина свободно говорил по-французски. Его звали Вадим Беляков. Он работал в известной московской косметической фирме и имел квартиру в Париже. Мы разговорились и Вадим сказал, что у него дома есть почтовая открытка, на которой изображены Сталин, Черчилль и Рузвельт, ведущие переговоры в Ялте в феврале 1945 года, определившие послевоенное устройство Европы, да и всего мира. Вадим посоветовал мне найти бутылку массандровского вина 1945 урожая в мою коллекцию. Позднее он же сам мне эту бутылку и подарил. Сейчас в моей коллекции эта бутылка стоит вместе с той почтовой открыткой.

Массандра. Мускат розовый «Гурзуф» 1934

Слово Шассею: «Я имел честь пожать руку Юрию Гагарину на Парижском авиационном шоу в 1963 году. Тогда же мне удалось получить его автограф. У меня давно была мечта иметь в своей коллекции бутылку массандровского вина 1934 урожая – года его рождения. Это стало возможным благодаря Елене Турищевой, помогавшей мне переводчице во время моего посещения Магарачского института вина в 1999 г. Затем мне удалось пополнить свою коллекцию бутылкой вина 1968 урожая – года смерти Юрия. Это Массандра Южно-бережная 1968.»

Массандра. Аю-Даг Кагор 1933

«В один из дней 2004 года мне позвонила все таже Елена Турищева и сказала, что некоторое количество бутылок старых вин из массандровских подвалов будет выставлено на торги аукционным домом Sotheby’s в Лондоне по достаточно умеренной цене, в связи с тем что Массандра нуждается в валюте для закупки пробок у известного их производителя португальской компании Amorim для переукупоривания старых бутылок с вином. Массандра уже выходила со своими винами на аукцион в 1990-м году. ТОгда это было ее первое открытие своих сокровищ Западу. На аукционе 2004 дороже всех была продана бутылка Sherry 1775 за $50 тыс. Именно на аукционе 2004 я и купил массандровский кагор 1933. Это был первый год производства вина данного сорта в Крыму.»

Массандра. Траминер 1924

«Начиная с 1975 г. я постоянно искал хорошее вино из Советского Союза. Я узнал от своего друга, что в Крыму имеются исключительные вина. В 1997 г. мне стало известно, что профессор Сергей Дженеев, тогдашний директор института «Магарач» в Ялте и представитель OIV в Крыму, пребывает в Париж. Программа его визита включала посещение Елисейского дворца и встреча его с Президентом Жаком Шираком. Мне удалось связаться с профессором по телефону и договориться о встрече. Мы съездили в Помроль, где я познакомил его с несколькими самыми известными шато того района, а затем мы вернулись ко мне домой, где я показал ему свою коллекцию и мы попробовали несколько бутылок вина из нее. На прощание профессор протянул мне эту бутылку Траминера со словами: «Я восхищен вашей работой, связанной с винным коллекционированием. Эта бутылка года смерти Ленина из нашего института в Магараче. Она предназначалась в качестве подарка Президенту Шираку. Лучше пусть она останется в вашей коллекции и напоминает вам о Крыме. В 2000-м году профессор умер (Шассей в своей книге по ошибке указывает 2003-й) и его вдова в знак дружбы и памяти переслала мне золотые часы покойного мужа. Они лежат в моей экспозиции рядом с бутылкой Гурзуф, белый Мускат 1931

Массандра. Мускат Люнель 1848

Эту бутылку мне подарил Сергей Фостер, бывший представителем Массандры в Лондоне. Я встретился с ним на ежегодной дегустации вин этого крымского производителя. (Мишель-Жак не указывает в каком году это было). К тому времени в подвалах Массандры осталось только три бутылки этого вина. Этот мускат был произведен во французском Лангедоке. Затем вино было переправлено в испанский порт Кадиз, из него морем попало либо в Лондон, или в Гамбург прежде чем оно оказалось в винном подвале князя Голицына в Крыму.

Закрывая этот раздел моей статьи, хочу указать, что самым старым вином из Массандры в коллекции Мишель-Жака (по крайней мере на момент публикации его книги в 2011 г.) было Массандра. Ай-Даниль, Мадейра 1837. Но это вино на 62 года моложе массандровского Херес-де-ля-Фронтера 1775 года, которым Владимир Путин угощал Сильвио Берлускони во время их посещения НПАО «Массандра» в 2015 году и по поводу чего украинская Прокуратура открыла уголовное производство. Считается, что это вино привез в Крым из Испании сам основатель «Массандры» граф Михаил Воронцов.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

Вот одна из выдержек из нее: «Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкорчёвывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина — это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина — это мировая память: это вина, например, до филлоксеры и после нее, до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить, что представляла собой земля, ее климат и растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…»

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

На своей кухне

Michel-Jack Chasseuil Часть 1

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

На разных сайтах и в разное время я писал о нескольких известных в мире коллекционерах вин и других алкогольных напитков: Park SmithChristian Vanneque, композитор Lloyd Webber, предприниматель Bill Koch, молодой русский бизнесмен Евгений Лебедев. Хочу немного напомнить из ранее изложенного. Эти коллекционеры люди разные, порой достаточно примечательные. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель их коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина — это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 79 лет и большую часть своей жизни он проводит в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton (всего 400 жителей), что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака с детства всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц. А в 20-ть стал собирать вина. (Достаточно рано для такого занятия!)

Первое знакомство Мишель-Жака с вином произошло еще в доме его дедушки и бабушки, когда он был подростком. Его дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров, а после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых его уже разливали по бутылкам. Главное было в том, что дедушка и бабушка научили его уважать и любить вино.

В определенной степени Мишель-Жаку повезло. Когда он серьезно увлекся винный собирательством, качественные вина были значительно дешевле, чем сегодня. Сам он описывает это так: «За то время, что я собираю свою коллекцию, цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel, стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. «Спасибо» за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из США, России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.»

Свое первое вино, несколько ящиков Chateau Dassault из Сент-Эмильона, он приобрел в 1970-м году со значительной скидкой, поскольку работал в авиастроительной компании Dassault, принадлежащей той же семье, что и винодельня.

Поначалу Мишель-Жак просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс. бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, Мишель-Жак решил построить один большой, удобный подвал. Строительство было закончено в 1999 году. Длина подвала была порядка 25 м. Он находится достаточно глубоко под землей, поэтому даже без кондиционера в нем поддерживается правильные температура +10 – +15°С и 80% влажность. Со временем и его перестало хватать и Шассей удлинил подвал, достроив две дополнительные комнаты.

Этот же подвал, но уже в законченном виде, наполненный бесчисленным количеством редких вин. У самого Мишель-Жака в руках бутылка империал (6 л) вина Petrus урожая 1985 года.

В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примернораз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. В свое время это помогло ему уберечь свою коллекцию от грабежа.

19 июня 2014 года рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Как потом рассказал сам Мишель-Жак, все четверо грабителей были вооружены и у одного из них был автомат Калашникова. Шассей оказался с глазу-на-глаз с вооруженными людьми в капюшонах, скрывавшие их лица.

(Тут хочется отметить известный факт, правда не имеющий прямого отношения к данному происшествию. Гордость советского, а теперь и российского ВПК, автомат Калашникова весьма популярное оружие среди бандитов, грабителей, террористов, повстанцев, партизан, сепаратистов и прочих изгоев цивилизованного общества. Как-то не слышно, чтобы подобная публика пользовалась американскими винтовками М16 или израильскими автоматами “УЗИ”. Скажут – потому что изобретение Михаила Тимофеевича Калашникова, умершего в 2013 году, лучшее в мире и самое надежное. А я думаю, потому что много его гуляет незаконного и беспризорного по всему миру. СССР вооружал “калашниковыми” просоветские режимы по всему миру, да и после распада Советского Союза, оружие в еще больших количествах уходило всем, кто хотел пострелять из него и был готов платить за это, благодаря таким торговцам, как например, Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет за торговлю оружием и отбывающий свое наказание в американской тюрьме. Да и лицензий на производство этого автомата Россия раздавала немало, например, в Болгарию или Китай.)

Грабители связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, они начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, на котором они скрылись. Преступников полиция нашла довольно быстро по брошенному без бензина BMW хозяина. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что «психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом». В итоге все четверо грабителей получили тюремные сроки.

За 60 лет собирательства коллекция Мишель-Жака стала столь внушительной, что считается одним из самых крупных и красиво подобранных винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс. бутылок вина, из которых около 3 тыс. бутылок формата магнум и 3 тыс. бутылок крепкого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а как правило, целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами. Тут же вино Constantia, которое поверженный император Франции потреблял на острове Св. Елены, будучи в ссылке до самой своей смерти.

 

Сейчас в собрании Мишель-Жака есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, и все винтажи Chateau Yquem с 1900 (и среди прочего есть знаменитый Yquem 1811«года кометы»), причем многие в бутылках крупного формата (магнумы 1.5 л, двойные магнумы 3л, иеровоамы/ровоамы 4.5 л и империалы 6 л) или целыми ящиками по 12 бутылок.

Шассей перед двумя рядами Petrus разных урожаев из его коллекции.

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. «В каждой бутылке вина больше истории, чем географии», – любит цитировать это высказывание Мишель.

Сам Шассей называет свою коллекцию «Винным Лувром». Принц Монако, познакомившись с ней, назвал это винное собрание одним из семи чудес света.

Ниже я напишу про наиболее интересные экспонаты из его коллекции, но пока остановлюсь на одном: Noval Nacional Port 1931

или другая фотография того же вина:

Наверно это единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. «Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы», – любит повторять Мишель-Жак. «Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты».

Во второй половине 19-го века по виноградникам мира прошлась филлоксера, оставляя после себя умирающие лозы. По каким-то причинам некоторые небольшие участки виноградников зловредная тля не затронула. Один из них принадлежит винодельне Quinta do Noval, расположенной в Португалии в долине Дору. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом малюсеньком участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением. Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы. Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает «национальный, местный». Как говорили здешние виноделы эти лозы были преданны «почве нации». 1931 год получился в Порте исключительным, производители признали его винтажным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге «The History of Wine in 100 Bottles»: «Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения. Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval Nacional – это вино одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хозяйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6 лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина, но в тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval Nacional этого не сделала. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я? Общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это было просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, оно было исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле другого винтажного порта 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.» (Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.)

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, десятилетиями ждать, когда искомая бутылка оказывается в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез, французский ликер на основе трав) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле даже нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin «Layon», крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара — это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность собрания алкоголя Мишель-Жака – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. «Все мои вина подлинные», – утверждает Шассей.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции давно перевалила за 50 млн евро. Она может стоить и 500 млн евро: все будет зависеть (если такая продажа состоится) от времени сделки и покупателя. «Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, которые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены».

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.