Новые требования к европейским этикеткам

Уже давно обсуждается вопрос, почему винные этикетки содержат так мало информации или вообще ее не содержат по поводу ингредиентов, входящих в состав конкретного вина. Вот мнения трех ведущих экспертов по этому поводу:

Джансис Робинсон (Jancis Robinson)

Великобритания

Стоит посмотреть на заднюю этикетку этого французского вина Muscadet из сети магазинов Aldi (немецкая сеть магазинов-дискаунтеров). Кажется что ничего больше уже невозможно указать на ней. (Стиль вина, его основной вкусовой профиль, подходящая еда, калорийность на 100 и 125 мл вина, место по шкале сладости, крепость, лимиты потребления алкоголя в Великобритании, предупреждение о содержании сульфитов, значок вегетарианства и т. д.) Но в скором времени, возможно, появиться еще больше разнообразной информации на винных этикетках.

Долгое время казалось странным, что этикетки и упаковки рассказывают нам каждую мелочь о том, что входит в переработанную пищу, продукты питания, безалкогольные напитки но ничего подобного не сообщается о том, что представляет собой состав вина.

Я помню, как поднимала этот вопрос с официальным представителем винной торговли Великобритании еще в 1980-х годах и получила тогда достаточно холодный прием – как будто я хотела кому-то навредить, подняв такой важный потребительский вопрос. Мне было разъяснено, что это невозможно сделать из-за большого различия ингредиентов и обрабатывающих агентов, например, таких как очищающие вещества, которые теоретически, (но не всегда это происходит на практике), не остаются в готовом вине. Другие утверждали, что методы виноделия меняются от года к году и что создание разных этикеток каждый год будет невероятно дорогим мероприятием, например, для небольших виноделен. Некоторые производители вина приводят тот аргумент, что потребителей может оттолкнуть от покупки вина вся эта информация или что не будет места на ярлыке, чтобы перечислить все, что входит в состав их вин. Встречаются также утверждения, что у многих потребителей будет слишком мало интереса к составу вин, чтобы оправдать все необходимые усилия и затраты.

Надо восхищаться объединенными силами мировой виноторговли за то, что им удавалось так долго избегать соблюдения строгих требований маркировки ингредиентов в своей продукции. Но, конечно же, в наши дни мы живем в мире аллергий и непереносимости ко многим веществам и потребители 21 века требуют и ожидают прозрачности от всех производителей.

Упорство винной торговли в этом отношении впервые было нарушено в 1989 году, когда предупредительные надписи о вредном воздействии алкоголя для беременных женщин и вождения автомобиля стали обязательными в США, а во Франции это началось с 2006 года. В 2005 году появилось повсеместное указание «содержит сульфиты» на винных этикетках: признание того факта, что соединения серы, присутствующие в вине и широко используемые для сохранения его стабильности и свежести, а также всех видов фруктовых продуктов, могут отрицательно влиять на людей, страдающих астмой.

Но в целом не было единства по этому вопросу между теми, кто производит вино, и теми, кто его покупает или может купить, особенно молодыми потребителями. В настоящее время их активно поощряют искать гораздо больше информации о том, что находится в вине с помощью умных маркетинговых инструментов, особенно тех у кого есть сомнения по поводу его состава. Кинозвезда Кэмерон Диас (американская киноактриса и модель) по-настоящему «зацепила» производителей вина в июле прошлого года, когда она выпустила на рынок то, что было описано как «чистое вино». Её органическое вино Avaline не является чем-то особенным ни в каком отношении, кроме его маркетинга. Согласно его веб-сайту, оно было создано как реакция на тот факт, что «нет никаких обязательств у производителей назвать любую из более чем 70 добавок, которые используются в процессе виноделия для изменения вкуса, цвета и ощущений во рту того, что находится в вашем бокале».

В ответ на это мой коллега, мастер вина Ричард Бэмпфилд (Richard Bampfield), имеющий 40-летний опыт работы в винной торговле, написал на веб-сайте Sustainable Wine, что термин «чистое вино» вызвал недовольство среди винного братства, которое, по понятным причинам, возмущено подобным определением, из которого получается что большинство других вин должны быть «грязными». Я (Дженсис Робинсон) очень завидую тем, кто видит мир только в двух тонах – черным и белым, сама я делаю это редко; в данном случае я тоже защищала бы винную промышленность от обвинений в том, что она «грязная», но я также считаю, что многое из того, что происходит на винодельнях, в лучшем случае неряшливо.

Я предполагаю, что данная маркетинговая кампания (производство «чистых» вин) имеет в виду, что некоторые коммерческие бренды используют добавленные красящие вещества, ароматизаторы и подсластители для маскировки недостатков своего продукта. Даже некоторые дорогие вина содержат добавки танинов и кислот, а в большинство лучших вин Франции также добавляется сахар для ферментации его в спирт, если климат не позволяет получить полностью спелый виноград. В настоящее время нет недостатка в коммерческих добавках, специально разработанных для спасения вина от различных недугов и вредных бактерий.

Известная производительница вин Chêne Bleu на юго-востоке Франции и организатор винных аналитических центров Николь Сьерра Роле – еще один реалист. Недавно она отметила: «Я по-прежнему считаю, что винный мир очень уязвим перед возможными скандалами из-за плохих практик, которые некоторые люди используют для своих вин [и своих виноградников]. Подобный скандал может случиться в любую минуту и мы должны действовать быстро».

К счастью для всех нас, у ЕС есть план, а поскольку Европа является доминирующим континентом по производству и потреблению вина, весьма вероятно, что этот план будет принят и во всем остальном мире. С 2017 года базирующаяся в Брюсселе ассоциация европейских производителей вина CEEV рассматривает вопрос о маркировке вин и теперь она убедила и производителей и официальных лиц ЕС в том, что и перечисление ингредиентов в вине и маркировка его пищевой ценности (например, калорий) — это необходимо.

Эти долгожданные новые положения о маркировке являются частью дискуссии вокруг новой Общей сельскохозяйственной политики ЕС, которая, скорее всего, вступит в силу в 2023 году.

Что особенно разумно в предложениях CEEV, которые во многом соответствуют идеям OIV (Международной организации винограда и вина), так это то, что впервые для продуктов питания и напитков, включая и алкоголь, рекомендовано указывать входящие ингредиенты в первую очередь в цифровом виде, а не писать все это на этикетке. CEEV разрабатывает цифровую платформу, открытую для производителей вина как в ЕС, так и за его пределами, которая будет контролировать электронные этикетки для вин, чтобы они, откуда бы ни приехали, следовали одним и тем же протоколам.

Мне это кажется правильным. Те из нас, кто озабочен подробностями того, как производятся различные вина и из чего их делают, могут изучить эти QR-коды и им подобные, сколько душе угодно, в то время как любители вина не найдут свои винные этикетки слишком загроможденными.

Информация о питательности продукта, очевидно, будет изложена так, чтобы потребитель мог легко было подсчитать потребленные с вином калории, а люди с диабетом могли бы знать содержание сахара в вине. Но тем, кто страдает определенными формами аллергии, нужно будет достать свой мобильный телефон и сосканировать QR-код, чтобы подробно прочитать, что содержится в данном вине. Пандемия коронавируса и связанные с ней системы отслеживания и связи с помощью QR-кода стали более знакомыми потребителям. Я давно полагала, что виноторговля слишком мало прилагала усилий по исследованию вин на аллергию и его непереносимость отдельными людьми.

Однако я хотела бы отметить, что, безусловно, наиболее потенциально опасным ингредиентом в вине, причем любом вине, будь то натуральное, «чистое», органическое или какое-либо еще, является алкоголь.

В. Блайк Грей (W. Blake Gray)

США

Когда-нибудь на бутылке Château Margaux появится дополнительная обязательная этикетка, наверняка выполненная в черно-белом исполнении, на которой будет написано что-то вроде «Wine Kills» («Вино убивает»). Это было одним из нескольких возможных вариантов развития событий, прозвучавших на онлайн-семинаре, организованном некоммерческой группой по защите интересов виноделия Areni, касающихся предстоящих инициативах Европейского Союза и OIV. Ожидается, что к 2022 году для вин, продаваемые в странах ЕС, потребуют этикеток с информацией о калорийности продукта, а также о любых добавках (например, винной кислоте или воде). А что касается предупреждения о вреде для здоровья от употребления вина, подобного тому, как это сделано для сигарет, то его, скорее всего, порекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая все более скептически относится к потреблению алкоголя. На вопрос, появится ли этикетка «Wine Kills» в ближайшее время, генеральный секретарь CEEV Игнасио Санчес Рекарте (Ignacio Sanchez Recarte) сказал: «Может быть, не через два или три года, но такое возможно. Мы подвергаемся серьезным нападкам. Мы сможем выжить с новыми правилами маркировки продуктов, но давление антиалкогольных сил под руководством ВОЗ носит драматический характер».

Вероятно, что многие европейские виноделы будут крайне недовольны, если они узнают, что лоббирующая их организация – Европейский комитет винных предприятий (CEEV) – фактически требует наклейки на бутылки двух дополнительных этикеток. Генеральный секретарь CEEV Рекарте оправдываясь, что его организация, лоббируя в Брюсселе стандартизированную маркировку ингредиентов для ЕС, она тем самым может предотвратить более строгие требования, которые в противном случае могут быть наложены на производителей вина. Рекарте подчеркнул, что для вина наблюдается тенденция к утрате исключения от маркировки ингредиентов, которая необходима для всех других продуктов питания. (Во многих винопроизводящих странах Европы, включая Молдову, вино признано продуктом питания.) Производители вина были освобождены от обязательной необходимости указывать все используемые для его производства ингредиенты, а также калорийность вина. Около 10 лет назад неожиданно разгорелась дискуссия о том, почему для вина должна быть исключено предоставление информации о его пищевой ценности?

Позиция, которую предлагает CEEV для одобрения ЕС, состоит в том, чтобы на стандартной этикетке была бы информация о пищевой ценности вина, как это делается для всех пищевых продуктов, но CEEV надеется, что вместо перечисления жиров, соли, винной кислоты, сульфитов и т. д., ярлык будет иметь сокращенную версию, показывающую только калорийность продукта. Более того, чтобы винодельням не приходилось распечатывать эту информацию на всех 24 европейских языках, CEEV надеется просто использовать символ «е» и соответствующие цифры. Они должны быть основаны на средних значениях. Тогда не каждый год придется менять этикетку, даже если на единицу вина будет приходиться на одну килокалорию больше или меньше. Есть и другое предложение – указывать на этикетке только QR-код, просканировав который потребитель сможет выйти на сайт производителя вина и получить там всю необходимую информацию.

Надо четко понимать, что новые правила будут применяться не только для вин производимых внутри стран ЕС, но они будут обязательными и для вин со всего остального мира, продаваемых в Объединенной Европе (австралийские, чилийские, южноафриканские, российские, молдавские и т. д.). Переговоры по этому поводу были начаты, когда Великобритания была еще частью ЕС, и в настоящее время неясно, что произойдет с требованиями к этикеткам в Великобритании после Brexit.

Моника Кристманн, профессор энологии Университета Гейзенхайма, которая также является вице-президентом OIV, сказала, что маркировка ингредиентов изменит способ производства некоторых вин. Нет необходимости указывать на этикетке методы виноделия и вспомогательные средства обработки вина, которые не остаются в конечном продукте. Кристманн говорит, что это означает, что крупные винодельни будут особенно стремиться использовать сложные технологические средства для замены обычных в настоящее время добавок, таких как винная кислота. «Вместо добавления винной или яблочной кислоты мы можем работать с биполярными мембранами, которые позволяют нам отфильтровывать компоненты, связывающие кислотность», – сказал Кристманн.

Иногда в вино добавляют воду, чтобы снизить процент алкоголя. Это обычное дело в США и Австралии и до глобального потепления не было таким распространенным явлением в Европе. Теперь вместо того, чтобы просто добавлять безобидную H2O, винодельни могут использовать такие методы, как обратный осмос, для уменьшения содержания алкоголя. (Естественно это удорожит стоимость вина.)

Игнасио Рекарте сказал, что ожидает, что новые правила будут приняты Брюсселем в этом году, а их действие начнется с 2022 года. «Этот срок относится не к дате сбора урожая, а к моменту выхода вина на рынок. Если ваше вино уже присутствует на рынке к этому моменту, этикетку менять не надо». Он же не преминул предупредить, что даже эти серьезные уступки со стороны CEEV не остановят набирающее силы антиалкогольное движение, возглавляемое ВОЗ. Рекарте добавил, что ВОЗ порекомендует отказаться от продажи алкоголя на остановках метро и на спортивных мероприятиях и, вероятно, будет настаивать на установлении минимальных цен на вино. «Ирландия находится в авангарде этого движения с предложенным законом, который правда еще не вступил в силу, требующий установки минимальной цены в 7 евро за стандартную бутылку вина – удивительно высокая стоимость для самого дешевого вина в европейской стране!»

«Двадцать пять лет назад нечто подобное началось с табаком», – подчеркнула ранее упомянутая Моника Кристманн. «Что касается алкоголя, то это немного другая история. Мы видим, что ВОЗ ведет очень сильное движение против употребления алкоголя в целом. Но в разных регионах мира все по-разному. В Скандинавии каждая капля алкоголя кажется опасной, в то время как в южной Европе вино является частью повседневной жизни и питания. Мы не можем просто сказать, что вино – это только алкоголь. Вино — это нечто большее.»

 Эрик Азимов (Eric Asimov)

США

Примечание: в США винная отрасль пока успешно борется против маркировки ингредиентов в своей продукции. Но на долго ли этого хватит? По крайней мере для американских вин, предназначенных для продажи в странах ЕС, придется менять этикетку.

Первый вопрос может быть следующим: почему винодельни так неохотно документируют, что входит в их вина? Маркировка ингредиентов пока является добровольной, и очень немногие американские винодельни активизировали свою деятельность в этом направлении. Производители Bonny Doon Vineyard, Shinn Estate Vineyards и Ridge Vineyards заслуживают аплодисментов как заметные исключения.

Многие винодельни пытаются объяснить свое нежелание тем, что потребители будут сбиты с толку длинными списками ингредиентов или даже коротким списком традиционных, но неожиданных веществ, которые веками использовались в виноделии. Например, кустарные производители, которые не любят добавлять ферменты, все же могут попытаться осветлить свои вина яичным белком или изинглассом, который получают из рыбных пузырей. Конечно, вегетарианцев может заинтересовать такая информация.

Дело в том, что некоторые потребители принимают сознательное решение не покупать какие-то продукты, когда видят, из чего они сделаны. Например, я не хочу, чтобы в продукты, которые я покупаю, добавляли подсластители. Я люблю арахисовое масло, но не куплю его, если оно содержит что-то большее, кроме арахиса и соли. Разве все потребители не заслуживают одинаковой возможности делать информированные и взвешенные суждения о вине?

В то же время другие потребители – и их подавляющее большинство – продолжают покупать обработанные пищевые продукты, невзирая на загадочные ингредиенты в них. Их мотивирует цена, удобство или красивая упаковка, а может быть, им просто все равно. Несомненно, то же самое и с вином.

Неизвестно, представляют ли добавки в вине риск для здоровья человека. Тем не менее, если мы хотим, чтобы продукты питания были минимально обработанными, аутентичными выражениями того, что они собой представляют (например, сыр, а не плавленый сыр), мы хотим иметь возможность различать вина, которые относительно необработанные, и вина, являющиеся промышленными продуктами.

Большинство виноделен не заинтересованы в полном раскрытии информации. Как и в случае с производителями продуктов питания, их придется втянуть в какую-то форму честного представления своего продукта. К сожалению, ответственность за мониторинг того, что они покупают и пьют, в основном возлагается на потребителей.

В качестве первого шага полезно думать о вине как о еде. Беспокойство о том, откуда берутся продукты и как они выращиваются, собираются и обрабатываются, следует распространить и на вино. Если мы сами не будем устанавливать стандарты качества и подлинности, кто это сделает за нас?

Michel-Jack Chasseuil Часть 2

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

Музей

Мишель-Жак уже давно задумывался над тем, а что делать дальше со своей коллекцией, где ее хранить, как познакомить с ней любителей вина и другого алкоголя со всего мира и как она сможет существовать после его смерти?

Здесь я хочу процитировать самого Шассея: «Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен. С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артефактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки — это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привилегии, которые я заработал за много лет персональными связями с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

Мишель-Жак с сыном

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти.»

Свою коллекцию он называет «Винным Лувром», «Пантеоном Вина». Мишель-Жак хочет, чтобы UNESCO объявило бы его коллекцию памятником исторического наследия и она была бы под защитой государства. Попытка ограбления 2014 года еще больше убедила Шассея, что его дом не лучшее место для коллекции с точки зрения безопасности.

Дом коллекционера. Установлены камеры наружного наблюдения, но насколько они эффективны против опытных грабителей?

Однако пока его пожелания не нашли должной поддержки со стороны министра культуры, а национальные учреждения и спонсоры, к которым он обращался, отклонили его предложение разместить коллекцию в Париже или Бордо. Тогда Мишель-Жак решил частично переоборудовать свои помещения и начать устраивать экскурсии прямо у себя дома уже летом этого года (естественно, если это позволит ковидная эпидемия). К винному подвалу были пристроены вестибюль, кафе и дегустационная зона. Сообщалось, что для финансирования проекта он продал несколько бутылок из своей коллекции и собрал 500 000 евро. Владелец пока предполагает, что входной билет будет стоить порядка 500 евро.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Шассей явно убежден, что его «винный Лувр» будет иметь успех, и поместит городок La Chapelle-Bâton на туристскую карту, сравнивая его с тем эффектом, который Бриджит Бардо оказала на Сен-Тропе в 1958 году, который прежде был сонной заводью.

Примечание: в 1958 г. Бриджит купила поместье в районе Сен-Тропе, где живет до сих пор. Еще будучи молодой девочкой, она часто бывала в этом городе на отдыхе. В 1956 году здесь начались съемки фильма «И Бог создал женщину» с ее участием, благодаря которому она стала международной суперзвездой и превратила малоизвестную рыбацкую деревню в одно из самых популярных мест среди туристов на юге Франции.

 Массандра

В коллекции Мишель-Жака более 100 бутылок вин разных старых урожаев (19-го и первой половины 20-го веков) из крымской Массандры.

Сам Шассей объясняет это тем, что на протяжении более десятка лет он менял лучшие вина Бордо на лучшие экземпляры из подвалов Массандры, а иногда платил наличными. С течением времени у него сложились хорошие дружеские отношения с тогдашним директором Массандры Николаем Бойко.

Массандра, Prince Golitzin, Lacrima Christi 1897

«Однажды во время одного из моих визитов в винный подвал я заметил там бутылки с изображением некого герба у основания горлышка. На нем было написано: «Ливадия, поместье Его Величества». Это были бутылки из личного погреба царя Николая II, у которого в Ливадийском дворце была летняя резиденция. Таких бутылок с гербом в массандровских подвалах оставалось порядка 60-ти. Они считались национальным достоянием и не могли были быть проданными без разрешения тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко.

Саженцы сорта Lacrima Christi были когда-то привезены в Крым из Италии, посажены и хорошо приспособились к новому месту. И из их плодов было сделано это вино. Lacrima Christi переводится с итальянского как «Слезы Христа». Это вино с престижным именем и историей, обвитой легендами. По одной из них, когда Иисус поднялся на небо, он увидел оттуда всю красоту Неаполитанского залива и слёзы счастья потекли по его щекам и упали на склоны Везувия. И в том месте выросла виноградная лоза. Этот сорт винограда несколько веков назад высаживался у подножия и по склонам действующего и сегодня вулкана Везувий в итальянской провинции Кампания. Местные грунты образовались за счет остывания огненной вулканической лавы и покрытие их пеплом. Земли очень плодородные. Такие почвы отличаются рыхлым сложением, большой водопроницаемостью, хорошей аэрацией. Виноделам давно известно, чтобы стать прекрасной, лоза должна страдать. Лучшие виноградники расположены в зонах с совершенно неблагоприятным климатом и почвами настолько скудными и неплодородными, что на них вообще мало что еще может вырасти. На плодородной почве урожайность винограда выше, но качество получаемого из него вина несравненно хуже. Замечено, что когда лоза борется за свою жизнь и поставлена в тяжёлые условия, плоды на такой лозе развивают наиболее утончённый вкус. Однако случай с «Лакрима Кристи» видимо особый и здесь, вопреки общему правилу, на хороших плодородных почвах получалось прекрасное вино.

Массандра. Мускат розовый десертный 1945

Вот что пишет сам Мишель-Жак по поводу приобретения этого вина: «В 2006 году я был в Ялте. Однажды вечером в баре отеля Орианда я увидел мужчину лет сорока, который потягивал дорогой французский коньяк Remi Martin, 30 миллитровая порция которого стоила 300 евро! Мужчина свободно говорил по-французски. Его звали Вадим Беляков. Он работал в известной московской косметической фирме и имел квартиру в Париже. Мы разговорились и Вадим сказал, что у него дома есть почтовая открытка, на которой изображены Сталин, Черчилль и Рузвельт, ведущие переговоры в Ялте в феврале 1945 года, определившие послевоенное устройство Европы, да и всего мира. Вадим посоветовал мне найти бутылку массандровского вина 1945 урожая в мою коллекцию. Позднее он же сам мне эту бутылку и подарил. Сейчас в моей коллекции эта бутылка стоит вместе с той почтовой открыткой.

Массандра. Мускат розовый «Гурзуф» 1934

Слово Шассею: «Я имел честь пожать руку Юрию Гагарину на Парижском авиационном шоу в 1963 году. Тогда же мне удалось получить его автограф. У меня давно была мечта иметь в своей коллекции бутылку массандровского вина 1934 урожая – года его рождения. Это стало возможным благодаря Елене Турищевой, помогавшей мне переводчице во время моего посещения Магарачского института вина в 1999 г. Затем мне удалось пополнить свою коллекцию бутылкой вина 1968 урожая – года смерти Юрия. Это Массандра Южно-бережная 1968.»

Массандра. Аю-Даг Кагор 1933

«В один из дней 2004 года мне позвонила все таже Елена Турищева и сказала, что некоторое количество бутылок старых вин из массандровских подвалов будет выставлено на торги аукционным домом Sotheby’s в Лондоне по достаточно умеренной цене, в связи с тем что Массандра нуждается в валюте для закупки пробок у известного их производителя португальской компании Amorim для переукупоривания старых бутылок с вином. Массандра уже выходила со своими винами на аукцион в 1990-м году. ТОгда это было ее первое открытие своих сокровищ Западу. На аукционе 2004 дороже всех была продана бутылка Sherry 1775 за $50 тыс. Именно на аукционе 2004 я и купил массандровский кагор 1933. Это был первый год производства вина данного сорта в Крыму.»

Массандра. Траминер 1924

«Начиная с 1975 г. я постоянно искал хорошее вино из Советского Союза. Я узнал от своего друга, что в Крыму имеются исключительные вина. В 1997 г. мне стало известно, что профессор Сергей Дженеев, тогдашний директор института «Магарач» в Ялте и представитель OIV в Крыму, пребывает в Париж. Программа его визита включала посещение Елисейского дворца и встреча его с Президентом Жаком Шираком. Мне удалось связаться с профессором по телефону и договориться о встрече. Мы съездили в Помроль, где я познакомил его с несколькими самыми известными шато того района, а затем мы вернулись ко мне домой, где я показал ему свою коллекцию и мы попробовали несколько бутылок вина из нее. На прощание профессор протянул мне эту бутылку Траминера со словами: «Я восхищен вашей работой, связанной с винным коллекционированием. Эта бутылка года смерти Ленина из нашего института в Магараче. Она предназначалась в качестве подарка Президенту Шираку. Лучше пусть она останется в вашей коллекции и напоминает вам о Крыме. В 2000-м году профессор умер (Шассей в своей книге по ошибке указывает 2003-й) и его вдова в знак дружбы и памяти переслала мне золотые часы покойного мужа. Они лежат в моей экспозиции рядом с бутылкой Гурзуф, белый Мускат 1931

Массандра. Мускат Люнель 1848

Эту бутылку мне подарил Сергей Фостер, бывший представителем Массандры в Лондоне. Я встретился с ним на ежегодной дегустации вин этого крымского производителя. (Мишель-Жак не указывает в каком году это было). К тому времени в подвалах Массандры осталось только три бутылки этого вина. Этот мускат был произведен во французском Лангедоке. Затем вино было переправлено в испанский порт Кадиз, из него морем попало либо в Лондон, или в Гамбург прежде чем оно оказалось в винном подвале князя Голицына в Крыму.

Закрывая этот раздел моей статьи, хочу указать, что самым старым вином из Массандры в коллекции Мишель-Жака (по крайней мере на момент публикации его книги в 2011 г.) было Массандра. Ай-Даниль, Мадейра 1837. Но это вино на 62 года моложе массандровского Херес-де-ля-Фронтера 1775 года, которым Владимир Путин угощал Сильвио Берлускони во время их посещения НПАО «Массандра» в 2015 году и по поводу чего украинская Прокуратура открыла уголовное производство. Считается, что это вино привез в Крым из Испании сам основатель «Массандры» граф Михаил Воронцов.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

Вот одна из выдержек из нее: «Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкорчёвывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина — это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина — это мировая память: это вина, например, до филлоксеры и после нее, до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить, что представляла собой земля, ее климат и растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…»

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

На своей кухне

Michel-Jack Chasseuil Часть 1

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

На разных сайтах и в разное время я писал о нескольких известных в мире коллекционерах вин и других алкогольных напитков: Park SmithChristian Vanneque, композитор Lloyd Webber, предприниматель Bill Koch, молодой русский бизнесмен Евгений Лебедев. Хочу немного напомнить из ранее изложенного. Эти коллекционеры люди разные, порой достаточно примечательные. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель их коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина — это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 79 лет и большую часть своей жизни он проводит в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton (всего 400 жителей), что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака с детства всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц. А в 20-ть стал собирать вина. (Достаточно рано для такого занятия!)

Первое знакомство Мишель-Жака с вином произошло еще в доме его дедушки и бабушки, когда он был подростком. Его дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров, а после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых его уже разливали по бутылкам. Главное было в том, что дедушка и бабушка научили его уважать и любить вино.

В определенной степени Мишель-Жаку повезло. Когда он серьезно увлекся винный собирательством, качественные вина были значительно дешевле, чем сегодня. Сам он описывает это так: «За то время, что я собираю свою коллекцию, цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel, стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. «Спасибо» за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из США, России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.»

Свое первое вино, несколько ящиков Chateau Dassault из Сент-Эмильона, он приобрел в 1970-м году со значительной скидкой, поскольку работал в авиастроительной компании Dassault, принадлежащей той же семье, что и винодельня.

Поначалу Мишель-Жак просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс. бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, Мишель-Жак решил построить один большой, удобный подвал. Строительство было закончено в 1999 году. Длина подвала была порядка 25 м. Он находится достаточно глубоко под землей, поэтому даже без кондиционера в нем поддерживается правильные температура +10 – +15°С и 80% влажность. Со временем и его перестало хватать и Шассей удлинил подвал, достроив две дополнительные комнаты.

Этот же подвал, но уже в законченном виде, наполненный бесчисленным количеством редких вин. У самого Мишель-Жака в руках бутылка империал (6 л) вина Petrus урожая 1985 года.

В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примернораз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. В свое время это помогло ему уберечь свою коллекцию от грабежа.

19 июня 2014 года рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Как потом рассказал сам Мишель-Жак, все четверо грабителей были вооружены и у одного из них был автомат Калашникова. Шассей оказался с глазу-на-глаз с вооруженными людьми в капюшонах, скрывавшие их лица.

(Тут хочется отметить известный факт, правда не имеющий прямого отношения к данному происшествию. Гордость советского, а теперь и российского ВПК, автомат Калашникова весьма популярное оружие среди бандитов, грабителей, террористов, повстанцев, партизан, сепаратистов и прочих изгоев цивилизованного общества. Как-то не слышно, чтобы подобная публика пользовалась американскими винтовками М16 или израильскими автоматами “УЗИ”. Скажут – потому что изобретение Михаила Тимофеевича Калашникова, умершего в 2013 году, лучшее в мире и самое надежное. А я думаю, потому что много его гуляет незаконного и беспризорного по всему миру. СССР вооружал “калашниковыми” просоветские режимы по всему миру, да и после распада Советского Союза, оружие в еще больших количествах уходило всем, кто хотел пострелять из него и был готов платить за это, благодаря таким торговцам, как например, Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет за торговлю оружием и отбывающий свое наказание в американской тюрьме. Да и лицензий на производство этого автомата Россия раздавала немало, например, в Болгарию или Китай.)

Грабители связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, они начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, на котором они скрылись. Преступников полиция нашла довольно быстро по брошенному без бензина BMW хозяина. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что «психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом». В итоге все четверо грабителей получили тюремные сроки.

За 60 лет собирательства коллекция Мишель-Жака стала столь внушительной, что считается одним из самых крупных и красиво подобранных винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс. бутылок вина, из которых около 3 тыс. бутылок формата магнум и 3 тыс. бутылок крепкого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а как правило, целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами. Тут же вино Constantia, которое поверженный император Франции потреблял на острове Св. Елены, будучи в ссылке до самой своей смерти.

 

Сейчас в собрании Мишель-Жака есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, и все винтажи Chateau Yquem с 1900 (и среди прочего есть знаменитый Yquem 1811«года кометы»), причем многие в бутылках крупного формата (магнумы 1.5 л, двойные магнумы 3л, иеровоамы/ровоамы 4.5 л и империалы 6 л) или целыми ящиками по 12 бутылок.

Шассей перед двумя рядами Petrus разных урожаев из его коллекции.

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. «В каждой бутылке вина больше истории, чем географии», – любит цитировать это высказывание Мишель.

Сам Шассей называет свою коллекцию «Винным Лувром». Принц Монако, познакомившись с ней, назвал это винное собрание одним из семи чудес света.

Ниже я напишу про наиболее интересные экспонаты из его коллекции, но пока остановлюсь на одном: Noval Nacional Port 1931

или другая фотография того же вина:

Наверно это единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. «Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы», – любит повторять Мишель-Жак. «Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты».

Во второй половине 19-го века по виноградникам мира прошлась филлоксера, оставляя после себя умирающие лозы. По каким-то причинам некоторые небольшие участки виноградников зловредная тля не затронула. Один из них принадлежит винодельне Quinta do Noval, расположенной в Португалии в долине Дору. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом малюсеньком участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением. Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы. Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает «национальный, местный». Как говорили здешние виноделы эти лозы были преданны «почве нации». 1931 год получился в Порте исключительным, производители признали его винтажным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге «The History of Wine in 100 Bottles»: «Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения. Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval Nacional – это вино одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хозяйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6 лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина, но в тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval Nacional этого не сделала. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я? Общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это было просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, оно было исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле другого винтажного порта 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.» (Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.)

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, десятилетиями ждать, когда искомая бутылка оказывается в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез, французский ликер на основе трав) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле даже нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin «Layon», крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара — это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность собрания алкоголя Мишель-Жака – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. «Все мои вина подлинные», – утверждает Шассей.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции давно перевалила за 50 млн евро. Она может стоить и 500 млн евро: все будет зависеть (если такая продажа состоится) от времени сделки и покупателя. «Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, которые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены».

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.

Смерть в вине?

Смерть Людвига ван Бетховена

Версия о том, почему умер композитор Людвиг ван Бетховен? Что убило его? Свинец в красном вине? Почему результаты вскрытия тела умершего не разглашало этого?

Примечание: Людвиг ван Бетховен (нем. Ludwig van Beethoven), родился 16 декабря 1770 в Бонне, тогда Кёльнское курфюршество, и умер 26 марта 1827 в Вене, Австрийская империя — немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний представитель “венской классической школы”.

К концу своей жизни тело знаменитого композитора очень громко «исполняло» полную симфонию различных болезней и недугов. К 1827 году 56-летний Бетховен был прикован к постели из-за отказов печени и поджелудочной железы, мигрени и болей в животе, он уже не мог слышать и работать. Врачи Бетховена, отметив пристрастие мастера к выпивке, пришли к выводу на вскрытии, что у него был цирроз печени, вероятными факторами которого были панкреатит и перитонит. Но в недавнем исследовании, опубликованном в La Libre Belgique (одна из основных ежедневных газет Бельгии), профессор Фабрицио Бучелла (Fabrizio Bucella) из Брюссельского Свободного университета (Université Libre de Bruxelle) предполагает, что врачи опубликовали удобное для них свидетельство о смерти композитора. «Во вскрытии констатировано, что Бетховен был многолетним пьяницей и врачи ничего не могли поделать с этим. Они могли пытаться оправдать себя постфактум, скрыв таким образом свою неспособность предотвратить смерть их пациента», – предполагает Бучелла. По мнению профессора, дело было не только в значительных объемах выпитого композитором алкоголя, а и в том каково было его качество. «…В частности, в вине могли содержаться смертельные дозы вредного для здоровья человека свинца, соединения которого часто добавлялись в вино в то время. Был ли Бетховен на самом деле пьяницей? Что значит пить много вина?» – размышляет Бучелла. «Один исторический источник указывал на то, что за один прием пищи Людвиг как правило выпивал бутылку вина (а в день он кушал несколько раз), что кажется огромным количеством для сегодняшнего дня, но надо помнить, что вина тогда не были продуктами с 13-процентным содержанием алкоголя, а часто намного менее крепкими, и питье зараженной микробами воды из колодцев Вены было бы куда более быстрым билетом в могилу.»

В подтверждении своей теории отравления организма композитора соединениями свинца, Бучелла ссылается на токсикологический анализ волос и костей Бетховена, проведенный в 2013 году, указывающий на очень высокую – смертельную – концентрацию свинца в организме композитора в момент его кончины. Содержание свинца в останках Бетховена превышало норму в 100 раз. Тогда было сделано предположение, что этот свинец попал в организм Людвига через хрустальные бокалы той эпохи и посуду, содержащие соединения свинца. Но Бучелла возражает, что только этим нельзя объяснить обнаруженные в останках композитора концентрации яда. По его мнению он мог попасть в организм Людвига в основном через само вино. Если это действительно так, то каким образом столь высокие концентрации свинцовых соединений попали в вино? Бучелла ссылается на открытия французского писателя-винодела Жака Дюпона (Jacques Dupont).

«Известно, что любимыми напитками Бетховена были вина невысокого качества из немецкого винодельческого региона Майнц и района Буды (древняя столица Венгерского королевства, а с 1873 г. часть венгерской столицы Будапешта на западном берегу Дуная), которые часто «обрабатывали» минеральной формой монооксида свинца (litharge). Его добавляли к не до конца созревшим или очень кислым винам, чтобы смягчить их характер и скорректировать вкус на более питкий. (Другие «корректирующие» инструменты, которые Дюпон упоминает в наборе винодела 18-го века: сарсапарилла (основной ингредиент при производстве популярного сегодня в США корневого пива – root beer), чай из корня горечавки и бросание раскаленных стальных пластин в бочку с вином!) По словам секретаря Бетховена, композитор «не был экспертом», чтобы отличить обычное вино от ядовитого, а основной диагноз смерти был поставлен только через два столетия после его кончины. И поэтому, вполне может быть, что то, что помешало миру услышать так и не законченную композитором 10-ю симфонию (после смерти Людвига осталось несколько заметок в тетради, которые позже получили название «Неоконченная Десятая симфония Бетховена».), было небрежное «улучшение» плонковых вин виноделами того времени.»

Примечание: нечто подобное со временем было обнаружено и в волосах умершего на шесть лет раньше Бетховена, 5 мая 1821 года в возрасте 51 года на острове Св. Елены императора Наполеона Бонапарта.

Наполеон на смертном одре. О. Верне, 1826 год. Источник: kingdom.com

В прядях волос, оставшихся от него, было обнаружено аномально высокое содержание мышьяка, которое в десятки раз превышает показатели, которые считаются естественными. Это по мнению отдельных (но не всех) экспертов указывает на то, что представители британских властей, которые были ответственны за охрану Наполеона на острове, в течение длительного времени подсыпали в вина, которые любил бывший император, яд. Известно, что Наполеон предпочитал бургундское вино, а именно — Жэвре-Шамбертен, но пил он его, разбавляя наполовину водой. Еще молодому полковнику Бонапарту врачи рекомендовали именно так пить это вино, чтобы укрепить здоровье. (Что на это скажут борцы за трезвый образ жизни?!) Но поставлять его на остров Св. Елены из Франции было очень сложно и Наполеон пристрастился к другому вину – Констанция, оно скрашивало опальному императору одиночество во время ссылки. (Констанция (Constatia) – легендарное, ароматное, концентрированное десертное вино 18-го столетия из района Кейптауна (Капская провинция) в Южной Африке. Наполеон выпивал до 30 бутылок этого вина в месяц (в среднем по одной в день).

Стоит упомянуть и о другой распространенной версии смерти Наполеона: в марте 1821 г. (незадолго до отправки его на остров в Атлантическом океане) страшные внутренние боли стали мучать Бонапарта. Он, по-видимому, уже догадался, что это – рак желудка, болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец, Карло Бонапарте. Именно рак и послужил причиной смерти бывшего французского императора. Где правда? Кто знает…

Но вернемся к немецкому композитору. Есть и другая версия попадания соединений свинца в организм Людвига: 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского медицинского университета) предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач, Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести накапливающуюся там жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведённые Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

Стоит упомянуть, что всю жизнь композитор страдал от слабого здоровья. Приблизительно с 20 лет у Бетховена начались ушные боли, с годами становившиеся всё сильнее. Около 1796 года Бетховен стал терять слух. В ушах у него звенело, что мешало ему работать и нормально жить. Болезнь настолько прогрессировала, что позднее он стал избегать и лишнего общения. Доподлинно неизвестно, что послужило началом появления проблем со слухом у Бетховена. Есть мнения, что причиной могли быть многие факторы, включая и отравление свинцом. Кроме того, Бетховен любил окунать голову в холодную воду, что вполне могло сказаться и на его ушах.

Тем не менее, композитор активно продолжал писать музыку, но из-за глухоты он был вынужден отказаться от выступлений. Болезнь приносила ему сильнейшие душевные страдания. С друзьями он стал общаться при помощи тетрадей, в которые он писал то, что думал. Он вёл их около 10 лет.

В семье композитора никто особым здоровьем также не отличался. Его отец страдал от алкоголизма, от которого он умер в 1791 году. Мать умерла от туберкулеза пятью годами ранее в 1786 году. От этой же болезни скончался и один из братьев Бетховена. Другой его брат умер от артериосклероза сердца.

Бетховен на смертном ложе (рисунок Йозефа Эдуарда Тельчера)

Последними, зафиксированными присутствующими, словами Бетховена были: «Ах как жаль – слишком поздно!». Это была реакция умирающего композитора на известие, что его издатель подарил ему 12 бутылок вина.

Если взять за основу, что причиной смерти Бетховена были соединения свинца, то откуда они взялись? Когда началась практика добавления их в вино?

Добавление свинцовых соединений (свинцовый сахар) в вино в качестве подсластителя было довольно общей практикой при производстве дешевых вин, несмотря на то, что в большинстве европейских стран в 18-м веке это считалось незаконными действиями. Однако соблюдение запретов тогда было довольно трудно проконтролировать и производство «свинцовых» вин (начало которым было положено еще во времена Римской империи) было повсеместным.

Римская империя

Древние римляне (в первую очередь зажиточные горожане) любили насыщенную разными вкусами (в том числе и сладкими) еду, но у них был очень узкий круг подсластителей. В первую очередь это был мед, но его было недостаточно много. В те времена в Римскую империю еще не доставлялся сахар из Индии или какао бобы из Южной Америки.

А вот виноград в тех местах рос в изобилии. Римские виноделы того времени увидели, что если долгое время варить не сбродивший виноградный сок, то получается густая сладкая сиропообразная жидкость, известная под названием дефрутум (defrutum).

Было замечено, что если процесс длительной варки происходил в свинцовой посуде, то получаемый сироп становился еще слаже. Этому есть причины, которых древние римляне просто не знали. Из свинцовой посуды в варево выделяется ацетат свинца, который на вкус сладкий, еще более подслащивая конечный продукт. Получавшаяся дополнительная сладость за счет соединений свинца еще больше стимулировала римских виноделов использовать для варки виноградного сусла именно свинцовую посуду, а не медную.

Заметив сладость этого соединения свинца, древние римляне начали широко использовать его в своей кулинарии как подсластитель. Не прошли мимо него и тогдашние виноделы.

Ацетат свинца широко использовался в древнеримской кулинарии Существуют предположения, что вызывавшиеся свинцовым сахаром хронические отравления были одним из факторов ухудшения здоровья жителей Римской империи и последующее ее падение.

Примечание: Ацетат свинца – органическое химическое соединение, свинцовая соль уксусной кислоты. Химическая формула: Pb(CH3COO)2. В нормальных условиях представляет собой прозрачные кристаллы наподобие пищевой соли, имеет сладкий вкус, однако, как и многие другие соединения свинца, в высоких концентрациях очень токсичен.

Сладкий вкус этого соединения объясняет историческое, на протяжении многих веков его использование как подсластителя как для вин, так и для продуктов. Например, в книге рецептов на латинском языке Марка Гавия Апиция, гурмана и чревоугодника, жившему в I веке н. э., было подсчитано, что почти пятая часть его рецептов соусов была сделана с использованием свинцового сахара в форме сиропа.

В 2009 году на Историческом телеканале американского телевидения в качестве эксперимента был приготовлен в свинцовой посуде подобный дефрутум (уваренный сок из винограда), напоминавший древнеримский. Содержание свинца в нем оказалось 29 тыс. частей на миллион, что в 2900 раз превысило допустимое содержание свинца в питьевой воде по американским стандартам, составляющее 10 частей на миллион. Такие концентрации достаточны, чтобы вызвать у человека сильное свинцовое отравление, если потреблять такую приправу или вино в больших количествах. Оно также опасно и при потреблении малых доз, но на постоянной основе (как дефрутум обычно использовался в Римской империи).

Римляне начали страдать от отравления свинцом. Некоторые симптомы этого – рвота, когнитивные проблемы, усталость, раздражительность и потеря аппетита. Похоже, что опасность отравления свинцом в конце концов римляне осознали. Колумелла (один из древнеримских авторов, осветивший в своих произведениях тему сельского хозяйства), например, выступал за использование терракотовых труб для транспортировки дождевой воды, поскольку было сказано, что это сочетание лучше всего влияет на физическое здоровье человека. Но в тоже время, он предложил смешивать вино с сахаром свинца в форме сиропа, чтобы подсластить его.

Примечание: еще одним серьезным источником свинцового отравления населения Римской империи считают свинцовые трубы знаменитых римских акведуков. Однако карбонат кальция, который и в наши дни со временем в процессе эксплуатации трубопровода покрывает внутренние поверхности труб, создавая таким образом преграду для вымывания свинца в воду. Поэтому считается, что если отравление свинцом и сыграло свою роль в падении Рима, то оно было вызвано в первую очередь потреблением искусственного подсластителя, а не случайной добавкой к водопроводной воде.

Одним из проявлений отравления свинцом являются колики – приступы острой боли в почках, печени и кишечной системы человека.

Вспышки появления коликов у людей наблюдались и значительно позднее падения Римской империи в связи с продолжающейся практикой использования подсластителей на основе свинцовых соединений, добавления их в кислые и высоко танинные вина и использование свинцовой посуды. Некоторые древнеримские и позднее средневековые врачи предполагали существование зависимости между использованием свинцовых соединений для корректировки вкуса вин и распространением болезней. Серьезные опасения по этому поводу высказывал доктор Эберхард Гокель (Eberhard Gockel) из немецкого города Ульм (Ulm). По его рекомендации герцог Людвиг Вюртембергский (Duke Ludwig of Württemberg) запретил использование свинца в вине под страхом смертной казни.

Резкий скачок случаев коликов наблюдался в 1700-х годах в графстве Девоншир на юго-западе Англии, который напрямую связывали с использованием свинцовых подсластителей при производстве местного сидра.

В 2010 году группа аквалангистов у берегов Аландских островов (автономная часть Финляндии) нашла затонувшее судно, на борту которого были обнаружены бутылки шампанского, которые, как потом выяснили, принадлежали дому «Клико» и выпущенные в период 1782-1788 годов. Вино было предназначено для русского царского двора и направлялось в Санкт-Петербург. Известно, что русские цари и их придворные того времени любили очень сладкое шампанское и специально для них производители сильно подслащали свое вино, чему шампанские дома были несказанно рады, поскольку сильная сладость скрывала пороки и недостатки их вин.

Найденные бутылки были подвергнуты очень тщательной проверке на предмет их подлинности и содержания вина в них. Оказалось, что в них была обнаружена достаточно высокая концентрация соединений свинца (но не смертельная доза), которую можно объяснить использованием подсластителей на основе свинцовых соединений. И это при том, что вина пролежали на дне Балтийского моря около 170 лет. (Достаточно высокое содержание свинца в этих винах не отпугнуло покупателей, которые платили на аукционе в июне 2012 за каждую найденную бутылку в среднем по $14 тыс. Скорее всего вино предназначалось не для потребления, а как исторический артефакт в коллекции.)

Производство стеклянной посуды

Нельзя исключать и вероятности того, что какие-то свинцовые соединения попадали в организм человека и из стеклянных бокалов и посуды, при производстве которых использовался свинец.

Примерно в середине 17-го века изобретение хрустальной посуды британским бизнесменом Джорджем Равенскрофтом обеспечило постоянный контакт свинца с вином. Равенскрофт экспериментировал с идеей добавления оксида свинца в стекло. Некоторое время он жил в Венеции, которая в 17 веке была центром современного стекольного производства. Вернувшись в Англию, он начал добавлять значительное количество оксида свинца при плавлении стекла. Это немного облегчало процесс плавки, давая возможность придавать любые формы готовым изделиям, и делало стекло более прозрачным и кристально чистым.  Свинец занимает высокое место в периодической таблице, поэтому он имеет высокий показатель преломления. Если говорить о крупнейшем производителе винных аксессуаров компании Riedel, то она в 2015 г. прекратила производство и продажу освинцованной посуды, хотя другие производители бокалов продолжают ее использовать.

Подслащивание вина в наше время

Шаптализация

Подслащивание вина или исходного виноградного сырья происходит и в наше время (например, метод шаптализации). К счастью виноделы не используют для этого соединения свинца, а просто сахар как тростниковый, так и из бурака. В некоторых странах с теплым климатом эта практика не используется, а там, где практикуется подобное, установлены определенные лимиты. В северных регионах часто бывает недостаточно теплых и солнечных дней и виноград созревает с невысоким содержанием сахаров. Как результат – вино получается пониженной крепости и очень кислое на вкус. На протяжении продолжительного времени добавление сахара в муст было рутинной практикой в Бордо. Энологи лучших шато региона определяли еще перед началом сбора урожая, что готовое вино должно иметь не менее 12% крепости, так что каждая бочка вина получала свою норму добавленного сахара, чтобы достичь поставленной цели. Экономически шаптализация достаточно прибыльный процесс. Производство вина просто из винограда может стоить производителю, к примеру, 9 евро за один литр, но при добавлении сахара стоимость производства литра вина опускается до 1.25 евро! Кроме того, шаптализация увеличивает выход продукта из того же количества сырья! Замечено, что в супермаркетах в винных районах Франции накапливают значительные объемы сахара в мешках ко времени начала урожая.

Однако не всегда добавляется только сахар. Вот примеры:

Австрийский антифризный скандал

Перед скандалом Германия являлась крупнейшим экспортным рынком для австрийских вин, причем они очень походили на немецкие, будучи белыми либо полусладкими, либо сладкими. Однако австрийские вина были дешевле немецких при том же уровне сладости. Из Австрии в Германию вино шло либо уже разлитым по бутылкам, либо балком, который разливали уже в самой Германии, иногда незаконно их смешивали с местными винами. Многие австрийские экспортеры заключили большие по объему контракты с сетями немецких супермаркетов. В особо неблагоприятные годы, когда урожай винограда не достигал требуемой зрелости, вино получалось менее сладким, не столь полновкусовым и более кислым. Особенно в этом плане «отличился» 1982 год. Полагают, что именно после урожая того года некоторые производители стали искать способы, в том числе и нелегальные, для выполнения ранее заключенных контрактов, чтобы слегка «подправить» получившееся неказистое вино. И тут как раз пригодилось открытие немецкого химика Otto Nadrasky, который во время своих исследований обнаружил, что диэтиленгликоль (ДЭГ) маскирует присутствие в вине дополнительного количества сахара, поэтому его (сахар) можно добавлять в вино без опасения, что он будет обнаружен во время анализов. Кроме того, ДЭГ сам делает вина более сладкими и тельными и таким образом они становятся похожими на вина позднего сбора.

Примечание: надо заметить, что название «антифризный» было несколько неточным. В качестве антифриза в автомобилях применяют этиленгликоль (ЭГ) – это вещество из семейства спиртов. В очищенном виде он представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции.

А вот в австрийском скандале был замешан диэтиленгликоль (ДЭГ). Оба вещества связаны между собой и последний также имеет некоторый антифризный эффект, но он не столь ядовит. Однако, если его поглощать в большом количестве, то можно достичь токсичного уровня, поэтому и он запрещен к использованию в продуктах и напитках.

Кратковременный негативный эффект от скандала состоял в том, что произошел полный коллапс экспорта австрийских вин и потеря репутации всей австрийской винной индустрии, а также была брошена значительная тень и на безопасность немецких вин. В долгосрочной перспективе скандал оказал положительный эффект на австрийскую винную индустрию, которая сфокусировалась на производстве других типов вин – сухих белых и красных – в отличие от ранее выпускавшихся сладких белых.

Итальянский метиловый скандал

В австрийском случае обошлось без жертв. А вот в 1986 местные итальянские комбинаторы решили тоже несколько «подправить» природу и в не лучший для них год улучшить свои вина добавкой уже не ДЭГ, а метанола (метиловый или древесный спирт). Древесный спирт безвреден в очень маленьких количествах: его разрешенная доза составляет 0.3% от объема жидкости. В значительных дозах метанол яд и вызывает смерть. Начало скандала было положено тремя смертями в Милане, когда все три человека выпили значительные количества одинакового вина – Odore Barbera. Началось расследование. Тогда быстро проследили путь вина и вышли на его производителя, которого арестовали, а производство закрыли. Однако «малой кровью» не обошлось. Смертельные случаи продолжились, повышенные концентрации метанола (до 5.7%, почти в 20 раз выше нормы) нашли в еще одном вине – Fraris Dolcetto del Piemonte, а потом и в других напитках. Списки обнаруженных «метиловых» брендов вывешивались во всех итальянских ресторанах и супермаркетах, а также во многих городах Европы. Проблема заключалась еще и в том, что «подправленные» метанолом вина перепродавались несколько раз, смешивались с другими, «чистыми» винами, прежде чем они оказывались на обеденном столе простых и ничего не подозревающих потребителей. Итальянское правительство сделало все, чтобы предотвратить дальнейшие продажи испорченного вина, хотя остановить нарастающий скандал и кризис в итальянской винной индустрии уже не удалось. Тогдашний министр сельского хозяйства страны быстро начал облетать соседние страны, и в первую очередь Бонн (тогда еще столица Западной Германии, объединение страны произошло позднее) и Париж, двух основных потребителей итальянского вина, уверяя, что правительство его страны делает все возможное для предотвращения расползания дефектного вина по миру. Страны-потребители итальянского вина потребовали, чтобы все оно, идущее за границу, имело сертификат безопасности правительственной лаборатории. Многие государства просто полностью закрыли итальянский винный импорт. В самой Италии началась паника и массовый отказ от потребления вин, часто не имеющих какой-либо связи с подозрительными: более ранние урожаи или из других винодельческих районов страны. Хотя официального запрета не было, слухи делали свое дело. Отравленное вино относилось к разряду недорогого и продавалось как правило в литровых бутылках как в супермаркетах, так и через отдельные маленькие магазинчики. Всего подозревалось в добавке метилового спирта около 600 тыс. литров вина трех сотен брендов. В итоге 23 человека скончалось и около 90 были госпитализированы с признаками сильного отравления. 12 производителей были арестованы с предъявлением им обвинений в непредумышленном убийстве, нанесении вреда организму и незаконном изменении состава продуктов.

Точная причина смерти великого композитора видимо так и останется тайной. Скорее всего в данном случае сложилось несколько факторов и отравление свинцом через потребление «улучшенных» вин один из важнейших. Такие вина наверняка погубили многих, просто Бетховен не рядовой любитель вина и расследование его смерти превратилось в определенную сенсацию.

Похороны Бетховена (акварель Франца Ксавера Штёбера, 1827)

Бетховен умер 26 марта в 1827 году в возрасте 56 лет. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом.

Château Mouton Rothschild 1945. Часть 2

История

Чтобы понять историю создания вина 1945 урожая, стоит немного погрузиться в прошлое.

14 июня 1940 года немецкие войска вошли в Париж. А через 8 дней, 22 июня (ровно за год до нападения Германии на СССР), Франция заключила с Германией перемирие, условием которого стала немецкая оккупация 2/3 территории страны (все Атлантическое побережье и Париж) и установление на юге коллаборационистского режима, правительство которого расположилось в городе Виши во главе с маршалом Петеном. Своим указом буквально в самом начале деятельности временное правительство в 1940-ом лишило Филиппа Ротшильда французского гражданства и конфисковало его поместье, принадлежащее английской ветви семьи Ротшильдов еще с 1853 года. В момент покупки оно называлось Château Brane-Mouton, но затем практически сразу новым владельцем, бароном Натаниэлем Ротшильдом, было переименованное в Mouton-Rothschild. С июня 1940 поместье было передано под государственное управление и на его территории разместился зенитный гарнизон немецкой армии.

Филипп де Ротшильд в юности

Сам Филипп в августе 1940 был арестован по приказу правительства Виши и посажен в тюрьму сначала в Марокко (в то время находилось под французским протекторатом, независимость страна обрела в 1956-м), а потом он был переведен в тюрьму французского Клермон-Феррана на юге Франции. Его жена много работала с адвокатами, в результате чего он был выпущен из тюрьмы в 1941-м, пересек Пиренейские горы и вступил в ряды «Свободной Франции» добравшись до Британии. («Свободная Франция» – патриотическое движение французов за освобождение страны от фашисткой Германии 1940-43 годы под руководством Шарля де Голля.)

Знамя патриотической «Свободной Франции».

Позднее Филипп принимал участие в высадке союзнических войск в Нормандии в июне 1944 года при открытии Второго фронта. Это было крупнейшее в истории морское вторжение. Филипп отвечал за гражданские дела, организовывая поставки еды и электричества. Добравшись до Парижа в сентябре 1944 года, он обнаружил, что его жена была арестована, а их дочь Филиппина жила со своими двоюродными братьями недалеко от Парижа.

Парад французской армии 26 августа 1944 на следующий день после освобождения Парижа

Филипп де Ротшильд был женат на графине де Шамбюр (Elisabeth Pelletier de Chambure) и у них была дочь Филиппина (1933-2014), впоследствии заменившая отца после его смерти в 1988 году на посту владельца хозяйства Мутон-Ротшильд. Когда в 1940-м немцы оккупировали Францию, Филипп будучи евреем, сразу был вынужден уехать из Бордо, а его жена и дочь остались. Графиня считала, что раз она не еврейка ее немцы не тронут. Как показали дальнейшие события, она глубоко заблуждалась: в начале 1945 года она была арестована оккупационными властями и отправлена в концентрационный лагерь Равенсбрюк, который был расположен недалеко от Берлина, где и умерла 23 марта 1945 года предположительно от тифа. Их дочь незадолго до ареста мать успела передать соседям. Графиня де Шамбюр оказалась единственной из многочисленного семейства Ротшильдов, погибшей от рук нацистов. Графиня не дожила чуть больше месяца до 30 апреля, когда Равенсбрюк был освобожден Красной Армией.

Филипп был награжден несколькими французскими орденами, но его автобиография показывает, что даже тогда его естественной склонностью было смириться с тем, что произошло. «Французы рвали друг другу сердца», – писал он 8 мая 1945 года, когда в Европе был объявлен мир. «Я не мог выдержать той ненависти, которую чувствовал… какая польза от мести? Стрельба в человека… не вернет его жертв к жизни.» «Единственный мир, который я смог найти – это Мутон, окруженный виноградными лозами», – писал он о том времени. Он поручил немецким заключенным, которые все еще содержались в замке, расчистить здания и землю, привести в порядок парк и проложить дорогу, ведущую из Мутона в соседнее хозяйство Понте-Кане, которую он назвал своей «дорогой мести».

За урожаем 1945 года Филипп уже наблюдал сам в шато. Ему помогал главный винодел хозяйства Raoul Blondin, который пробыл на этой должности более 50-ти лет. (Здесь стоит уточнить, что на момент производства вина 1945 урожая – осень 1945 года – Филиппу не было еще официально возвращено поместье Мутон-Ротшильд. Восстановление его в правах произошло в конце того года. А в 1947-м он стал единоличным собственником, выкупив доли у своих брата и сестер. В 1945-м виноградники хозяйства занимали площадь только 51 га, по сравнению с нынешними 82 га.

Одна из известнейших и запоминающихся фотографий Барона Филиппа во время сбора урожая в его поместье в галстуке-бабочке и парадном костюме.  Учитывая смеющиеся лица сборщиков позади него, он, должно быть, развлекал их. Это изображение датируется 1953 годом (8 лет спустя после возвращения в поместье и урожаем 1945), но на нем точно запечатлен его дух и сила характера, которые помогли ему пережить войну и потерю жены.

Примечание: здесь стоит упомянуть, что до смерти своего отца в 1947 году Филипп Ротшильд не мог носить титул барона, поэтому описывая все события до этой даты, я не упоминаю слово «барон». Аналогично, его дочь, Филиппина Ротшильд, унаследовала титул «баронессы» только после смерти своего отца в 1988 г.

Этикетка вина 1945

Урожай Мутона 1945 знаменит еще и тем, что с этого года Филипп ежегодно начал приглашать известных и не очень художников и графиков для оформления винных этикеток каждого нового урожая. Для оформления этикетки вина 45-го года Ротшильд пригласил молодого и тогда еще малоизвестного французского (родом из Бордо) художника Филиппа Джулиана (Philippe Jullian, 1919-1977).

Тому на тот момент было всего 26 лет. Ротшильд познакомился с ним в Англии во время войны. Какое-то время Джулиан жил в Париже во время его оккупации немецкими войсками и описывал это время в своем дневнике как очень тревожное и опасное. Художник предложил на выбор несколько вариантов этикетки, один из которых понравился Ротшильду, на котором было написано «Année de la Victoire» («Год Победы») и изображена буква «V», жест, которым часто пользовался тогдашний Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль как символ Победы (от слова «Victory»).

Этикетка стала отображением общего настроения победы, царившего в то время, превратившись в своеобразную икону.

Впоследствии Филипп Джулиан прославился как писатель, коллекционер, художник-график и книжный иллюстратор. Правда свою жизнь в возрасте 58 лет он покончил самоубийством.

Фактически Джулиан создал лишь верхнюю часть этикетки, которая на подлинных бутылках Мутона 1945 чуть меньше по размеру нижнего изображения.

Примечание: Филипп Ротшильд пригласил и еще одного художника для оформления этикетки вина того же года – Жана Оберле (Jean Oberle, 1900- 1961), участника движения Сопротивления. Однако его вариант этикетки с изображением Триумфальной арки Парижа в окружении шеренги французских флагов не был пpинят. Филипп Ротшильд отклонил проект Жана, сочтя его слишком фигуративным. Филиппу де Ротшильду больше понравился рисунок Жуллиана. По его мнению он лучше отражал общее настроение того времени – радость от окончания войны и возвращение мира.

И в таком виде доходят до сегодняшних дней бутылки легендарного урожая:

А вот так выглядела оригинальная капсула:

Немного фотографий:

Барон Филипп с дочкой Филиппиной

Барон Филипп в преклонном возрасте у себя в поместье

А это фотография времен создания вина Opus One – совместный проект Барона Филиппа и знаменитого американского винодела Роберта Мондави (Robert Mondavi) из Калифорнии.

Роберт Мондави, его жена Маргрит и Барон Филипп с бутылкой Opus One

И закончить этот материал мне хочется с чего и начал. Известный винный критик Нил Мартин (Neal Martin) незадолго до празднования торжеств по случаю 75-летия победы по роду своей деятельности дегустировал бутылку вина Мутон-Ротшильд 1945. Свои впечатления он описал так: «Потребляя вина того урожая, которые еще полны энергии и доставляют глубокое чувство удовольствия, ощущаешь определенный трепет от мысли, что эти вина переживут бесчисленное количество мужчин и женщин, которые участвовали во Второй мировой войне и те из них, кто выжил, постепенно уходят из жизни…Сегодня 75-я годовщина Дня Победы. Нет ветеранов, награжденных медалями. Нет никаких военных оркестров, знамен. Пандемия лишила страну последнего шанса почтить их жертвы и доблесть. Время идет, но мы никогда не должны забывать, что произошло, чтобы не повторить прошлое. Так что в тех редких случаях, когда вы можете оказаться перед бутылкой 1945 урожая, стоит поднять тост и вспомнить не только значение того года, но и тех, кто дал нам возможность наслаждаться нашей свободой.»

Château Mouton Rothschild 1945. Часть 1

Великая дата

В мае 2020 года отмечалось 75-летие Победы над немецко-фашисткой Германией – День Победы. В Европе и США он отмечается 8-го мая, в странах бывшего СССР – 9 мая. (Произошло это потому, что окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в берлинском предместье поздно ночью 8 мая по летнему германскому времени, но из-за разницы во времени в СССР уже было ранее утро 9-го мая.) В 2020 торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли очень скромно из-за пандемии коронавируса, в Европе военных парадов не было, в Москве и Минске они были проведены. Участие ветеранов военных действий было сведено к минимуму из-за того, что их осталось уже крайне мало и все они без исключения в силу очень преклонного возраста относятся к группе повышенного риска заражения COVID 19.

Толпы парижан у Триумфальной арки, когда 8 мая 1945 года было объявлено об окончании войны в Европе. Генерал де Голль тогда сказал: «Победа наша».

Однако есть один символ того памятного 1945 года, которому коронавирус не страшен и который еще может прожить многие годы. Речь идет о винах Бордо урожая 1945, который по мнению специалистов относится к лучшим винным урожаям всего 20-го века.

Выдающийся урожай

Ни один винтаж Бордо, пока еще доступный сегодня, не пользуется большим успехом, чем 1945 год. Как-будто сама судьба в лице Природы предсказала, что Бордо отпразднует окончание войны «звездным» урожаем после серии унылых сезонов военного периода, отражавших суть того времени.

Майкл Броадбент (Michael Broadbent), в свое время ведущий критик и эксперт в области редких вин мира (умер в возрасте 92 лет в марте этого года), при оценке отдельных вин и в целом урожаев по отдельным винным регионам он пользовался пяти звездочной системой. Майкл оценил урожай 1945 года в целом по Бордо в 5 звезд из пяти возможных. «Ранний сбор, очень маленький урожай. Без сомнения один из лучших урожаев 20-го века в этом регионе. Весенние заморозки буквально убили первые ростки. Затем исключительно жаркое лето. Постаревшие за время войны лозы, не подвергавшиеся замене на более молодые. Традиционные методы виноделия. Новые дубовые бочки – еще только элемент будущего на то время, никакого влияния «летающих» энологов-консультантов», – так он объяснял причины великого урожая.

Звездный урожай лучших поместий

2-го мая 1945 года неожиданно поздно для Медока случился сильный мороз, который естественным образом снизил урожайность. Поскольку речь идет об урожае времен войны, невозможно избежать определенных параллелей. Именно в тот же день, 2-го мая, пал Берлин, когда столичный гарнизон сдался советским солдатам во главе с маршалом Георгием Жуковым, всего через несколько дней после самоубийства Гитлера.

Вегетационный период был теплым, солнечным и засушливым. В июле было множество всплесков жары, один из которых 21 июля достиг отметки в 33 градуса. Август был идеальным, с прохладными летними ночами, когда температура ночью опускалась до 9 градусов. Весь сентябрь держалась сухая и теплая погода. В результате естественным образом получился небольшой урожай очень концентрированных, суперзрелых ягод, некоторые гроздья достигли уровня алкоголя в ягодах в 15%. В тот год урожай составил всего 1,48 миллиона гектолитров – самый низкий показатель с 1915 года. Очень высокое содержание танинов гарантировало винам 1945 года экстремально долгую жизнь. Виноделы, как правило, практиковали более длительную, чем обычно, мацерацию кожицы, отсюда глубокий цвет и насыщенность вин. Вина ферментировались в больших старых деревянных чанах или в цементе, с погруженными внутрь глыбами льда, если сусло нуждалось в охлаждении.

Союзные войска освободили Бордо 28 августа 1944 года, так что урожай 1945 года был первым с 1939, изготовленным без присутствия немецких войск. Это стимулировало виноделов, наслаждающихся новообретенной свободой.

Из-за нехватки или в некоторых случаях полного отсутствия обработки на винограднике и серы на винодельне многие вина 1945-го года можно отнести к натуральным при минимальном вмешательстве человека. (Очень модная тенденция в наше время). Конечно, отсутствие соединений серы приводило к порче и окислению вина, но конечные результаты явно свидетельствуют о том, что во многих случаях недостаток SO2 не причинял особого вреда.

Почти все поместья Бордо испытывали острую нехватку инвестиций не только во время войны, но и в предыдущее десятилетие. Великая депрессия привела к исчезновению рынков, а скудное количество урожаев 1930-х годов усугубило беды виноделов. Когда накануне сбора урожая 1939 года была объявлена Вторая мировая война, методы работы многих поместий практически не изменились с конца 1870-х годов, когда не существовало концепции контроля урожайности, использовались только элементарные средства регулирования температуры брожения, не было идеи яблочно-молочной ферментации и продолжалась зависимость от внешних субъектов для созревания и розлива вина. В этом регионе наблюдались массовые вспышки болезни виноградной лозы в виде оидия и филлоксеры, которые требовали частичной повторной посадки.

Война лишила винодельческие поместья рабочей силы и умелого ремесла, которое традиционно передавалось от отца к сыну; следовательно, большую часть повседневной работы как могли продолжали женщины и дети. Было трудно достать даже стекло для бутылок, отсюда многие из них имели синий, а иногда и коричневый оттенок. Во время оккупации замковые постройки использовались для размещения немецких войск, и из-за злости или простой скуки солдат ими были разграблены многие великие подвалы, за исключением тех, которые были поспешно замурованы и спрятаны хозяевами.

К счастью, ни одно из великих винных поместий Бордо не было полностью разрушено. Назначенные Берлином «вайнфюреры» («винные начальники»), Бёмер и Зегниц, которые управляли оккупированными регионами Бордо и Бургундии, соответственно, прекрасно знали, что высшее командование намеревалось отпраздновать победу в войне прекрасным вином, и они должны были охранять самые ценные виноградники и погреба. Исторические поместья, составлявшие ткань французской культуры, были просто наградой Гитлера за оккупацию Франции. Несмотря на готовность высшего немецкого командования обеспечить продуктивность региона и наказание немецких солдат, не способных поддерживать дисциплину, Бордо все же вышел из войны в довольно плачевном состоянии. Клайв Коутс (Clive Coates) MW подсчитал, что из 60 лучших поместий Медока четверть существовали лишь номинально к концу 1940-х годов и держались на волоске от выживания.

И Лафит, и Мутон-Ротшильд были конфискованы немцами и в них разместили зенитные гарнизоны, что делало их целями для бомбардировщиков союзников. Это чудо, что за эти четыре года оккупации ни одно хозяйство First Growth не пострадало, хотя из подвалов обоих вышеназванных поместий немецкие солдаты украли и выпили около 100 000 бутылок разных урожаев.

Необходимо также помнить, что послевоенные годы были годами экономических трудностей и жесткой экономии. Изначально, несмотря на то, что вина 1945-го урожая родились танинными и неприступными в молодом возрасте, большое количество бутылок потреблялось слишком юными просто потому, что не было другого достойного урожая. В целом вплоть до конца 1950-х годов продолжающееся нормирование продуктов и экономический спад означали, что спрос на вино был слабым, и практически каждый замок Бордо изо всех сил пытался получить хоть какую-то прибыль. Вина великого урожая 1945 выставлялись на продажу по той же цене, что и более слабые вина военного времени. В течение многих лет эти желанные вина было почти невозможно продать, и они томились на складах торговцев. (В это просто тяжело поверить, зная сколько стоят оставшиеся бутылки того года в наше время.)

Мутон-Ротшильд 1945

Практически все основные замки Бордо создали в 1945-м выдающиеся вина, но особняком стоит Мутон-Ротшильд. И хотя на тот момент хозяйство относилось ко Второй группе поместий Бордо по Классификации 1855 года, его вино превосходило все четыре поместья First Growth. Столь выдающееся вино того года придало силы и настроения тогдашнему владельцу шато Филиппу Ротшильду продолжить борьбу за включение его хозяйства в Первую группу, которая закончилась только 28 лет спустя в 1973-м, когда тогдашний министр сельского хозяйства Франции и будущий Президент Пятой Республики, Жак Ширак, подписал указ о переводе Мутон Ротшильд в столь желанную группу винной элиты.

Согласно декларации, изображенной на этикетке вина Мутон 1945, в тот год было произведено бутылок:

– 74 422 – стандартных (0.75 л)

– 1 475 магнумов (1.5 л)

– 24 иеровама (4.5 л)

Сортовой состав вина 1945: неизвестен

Урожайность: 10 гл/га

Уровень алкоголя: нет данных

Цена в момент выхода на рынок: нет данных

Сегодняшняя аукционная цена: $13 849 за стандартную бутылку («Wine Spectator»). £15 900 просят за стандартную бутылку в лондонском магазине Hedonist Евгения Чичваркина (согласно его сайту) и $23 222 в магазине тонких и редких вин Aabalat в г. Petaluma, Калифорния. В целом трудно говорить о точной сегодняшней цене этого вина – очень многое зависит от состояния винного рынка и провенанса (истории хранения) конкретной бутылки. (Лучший провенанс – это вино непосредственно из подвала самого производителя. Там вино родилось и прожило всю свою жизнь до момента его выхода на продажу.)

Хотя хозяйство Мутон-Ротшильд производило вина все военные годы, производство сильно страдало от отсутствия требовательного взгляда хозяина Филиппа Ротшильда, его энергии, финансовых возможностей, идей и их воплощения. Виноградники не обновлялись, хотя считают, что это даже было преимуществом, поскольку вырос процент старых лоз к 1945 году. Вино сбраживалось в больших деревянных чанах, было очень незначительное количество (если вообще были на тот момент) новых дубовых бочек.

Мнения специалистов:

Ранее упомянутый британец Майкл Броадбент, перепробовавший за свою карьеру лучших старых вин больше, чем кто-либо еще в мире, описывал это вино более 20-ти раз в период с 1950-х по 1990-й. «Это вино невозможно перепутать с каким-либо другим. Очень сочный цвет, исключительный букет.» Этому вину он поставил оценку в 6 баллов из 5 возможных (!).

Американский винный критик Роберт Паркер писал о Мутоне 1945: «Стабильно 100-балльное вино (и только потому, что моя шкала останавливается на этой цифре, выше дать невозможно). Это действительно одно из бессмертных вин 20-го века. Его легко узнать из-за его необычайно экзотического, перезрелого сладкого аромата черных фруктов, кофе, табака, мокко и азиатских специй. Это удивительно молодое вино несмотря на свой возраст просто поражает воображение! Продлятся ли эти ощущения еще следующие 50 лет?»

После дегустации Mouton ’45, винный корреспондент Financial Times Дженсис Робинсон написала: «Великолепный оттенок рубина в цвете. Шоколад и насыщенный вкус ромовой ириски. Потрясающей глубины вкус и аромат. 20 баллов из 20».

В июне 1993 года тогдашний владелец замка барон Филиппин де Ротшильд организовал обед со своим вином 1945 года для более, чем 200-от гостей. Идея заключалась в том, чтобы были сервированы только бутылки магнум того урожая, которых всего было изготовлено 1475 штук. Однако, когда первый магнум был открыт для осмотра и тестирования, метрдотель решил, что вино еще не готово, оно не раскрыло до конца еще весь свой потенциал, и вместо магнумов подали бутылки стандартного размера, в которых вино развивается быстрее. Вину тогда исполнилось 48 лет.

Терруар

Большая часть винограда, пошедшая на производство главного вина хозяйства (grand vin) 1945, была собрана на Grand Plateau, участке, лежащем к западу от винодельни. Здесь почвы представляют собой классический Пойяк: слой гравия глубиной до 8 м лежащий на подслоях  из более крупных камней, глины и мергеля. Известный винный специалист Оз Кларк так описывает здешние места:

«Давайте отправимся в регион Медок. По началу не единой лозы пока это сырая низина. Но стоит лишь немного подняться вверх, всего на несколько метров, и картина резко меняется. Начинают появляться очень небольшие виноградники. Внизу на уровне моря почва представляет собой плотную глину, а гравий, которым богат Медок, располагается на возвышенных участках – 9-12 м над уровнем моря. Толщина слоя гравия доходит до 10-и метров. В результате чего образуются выступы с теплой, легко осушаемой каменистой почвой. В таких местах можно выращивать каберне совиньон, а где его нет – нельзя. Великие здешние хозяйства выращивают свой виноград на выступе из гравия на высоте как минимум нескольких метров над мутными водами долины Жиронды. Дальше опять низины и виноградники уступают место пастбищам для коров и овец. И опять ни одной лозы, каберне совиньон не может расти на размокшей глине. В Медоке качество гравия определяет качество вина.

Новая этикетка Шато Мутон Ротшильд

Новая этикетка Шато Мутон Ротшильд для вина урожая 2018

Владельцы знаменитого винного хозяйства из Бордо Шато Мутон Ротшильд объявили, что автором их новой этикетки для вина урожая 2018 стала работа китайского художника Cюй Бина (Xu Bing).

Примечание: Сюй Бин (род. 1955) – китайский художник, занимавший в свое время должность вице-президента Центральной академии художеств Китая. Он известен своими навыками печати, каллиграфии и инсталляционного искусства, а также творческим художественным использованием языка, слов и текста. (Википедия)

Его работы выставлены в нью-йоркском музее Соломона Гуггенхайма и Британском музее в Лондоне.

Данная этикетка имеет одну особенность: на первый взгляд кажется, что надпись на ней сделана китайскими иероглифами, но если внимательно присмотреться, то она исполнена латинским алфавитом, но в иероглифическом стиле. Можно прочесть слова «Mouton Rothschild». Лишнее свидетельство того, что Сюй Бин считается отличным каллиграфом.

Объяснение того, как слово «Мутон – Mouton» было замаскировано под китайскую каллиграфию. Аналогичным образом можно разобрать и второй «иероглиф», где читается слово «Rothschild».  Photographer: Xu Bing Studio

«Нам показалось уместным привлечь для оформления этикетки урожая 2018 именно китайского художника. Он представитель огромной страны, которая очень важна для нашего шато», – заявил Julien de Beaumarchais de Rothschild, совладелец Mouton Rothschild и ныне ответственный за организацию создания винных этикеток для новых урожаев хозяйства.

Примечание: Жюльен де Бомарше де Ротшильд (р.1971) – младший сын Баронессы Филиппины де Ротшильд (Baroness Philippine de Rothschild, 1933-2014) от ее второго брака с ученым и писателем Жан-Пьером де Бомарше.

Важность китайского винного рынка – это только один из факторов, повлиявших на выбор шато. Сюй Бин посетил хозяйство Мутон в 2013 году, познакомился с тогда еще здравствовавшей Баронессой и его имя было включено в шорт-лист возможных авторов будущей этикетки.

Авторы

Критерий отбора авторов будущих этикеток прост, объясняет Жюльен де Бомарше: «Выбранный нами художник должен быть уже известным также, как известно вино нашего хозяйства. Мы не собираемся открывать новые имена, мы не знакомим людей с неизвестными художниками с помощью наших этикеток. Еще лучше, если автор любит вино. Да, нас порой может разочаровать, если мы узнаем, что тот или иной автор не любит вина совсем. Он не выпьет даже глоток вина? Что же нам делать в таком случае? Чтобы не попасть в неловкое положение, мы просто не спрашиваем об этом у автора этикетки. Но я надеюсь, что такого не встречалось».

Оплата

Одним из первых вопросов, который сразу приходит на ум, когда узнают о произведениях различных художников для оформления бутылок вина шато Мутон Ротшильд – как оплачивается их труд? Или они работают бесплатно ради рекламы, престижа или дружеских отношений с семьей Ротшильдов?

Владельцы хозяйства могут покрывать живыми деньгами какие-то расходы автора, связанные с созданием этикетки, но никогда таким образом не оплачивается само художественное произведение. Непосредственно за него расчет производится только вином и только того года, этикетку которого оформлял данный художник. Количество бутылок (ящиков вина) в виде гонорара может разниться от случая к случаю (как правило в пределах от 1 до 5 ящиков или 12-60 бутылок). Согласно сайту wine-searcher стандартная бутылка Chateau Mouton Rothschild 2018 на сегодня оценивается в $570. Если взять среднее количество из ранее указанных пределов (для упрощения расчетов – 2.5 ящика или 30 бутылок), то теоретически художник Сюй Бин получил (или еще получит) за свою работу вина Мутон Ротшильд 2018 на сумму по сегодняшней цене за бутылку $17,100. А если учесть, что вина подобного класса с возрастом только дорожают, то со временем указанная сумма может существенно вырасти, если раньше оно не будет выпито. Что-то не было слышно, чтобы кто-то из авторов этикеток жаловался на неадекватную оплату.

Как подчеркнул Жюльен де Бомарше: «В какие-то урожаи может оказаться, что ценность художественной этикетки будет выше цены вина (порой значительно), налитого в бутылку с этим ярлыком, а в какие-то наоборот. Но мы не принимаем во внимание подобные размышления.»

История

Винодельческое хозяйство из Бордо Chateau Mouton-Rothschild в первую очередь знаменито своими винами, и своей славой оно обязано барону Филиппу де Ротшильду (Philippe de Rothschild), который возглавил эту винодельню в 1922 году. Он стал первым из Ротшильдов, действительно занявшимся виноделием, а не просто покупающим винные поместья.

До 1924 года молодой барон следовал традиции и, как и все остальные французские виноделы, продавал свои готовые вина негоциантам. Они уже занимались доведением вин до нужной кондиции, разливали их в бутылки, клеили собственные этикетки и продавали розничным торговцам. Филипп де Ротшильд стал первым, кто отказался от существующего правила и начал сам бутилировать свое вино, взяв на себя ответственность за конечный продукт. А винную этикетку он превратил в особый отличительный знак, подтвержденный собственной подписью. Этикетка стала своеобразной торговой маркой, брендом, она гарантировала подлинность происхождения вина (его аутентичность), а значит, гарантировала качество. Решив отметить своё новое начинание, Барон Филипп заказал известному дизайнеру афиш и вывесок того времени Jean Carlu разработать новую этикетку для своего вина урожая 1924 года. Так появилась первая собственная этикетка:

Художник изобразил голову «Аугсбургского барана» (о нем речь пойдет ниже) и пять стрел, символизирующих пять сыновей основателя династии Майера Амшеля (Мейера Ротшильда), разъехавшихся по пяти столицам основных европейских стран.

Но дальше дело не двинулось вплоть до урожая 1945 года. В тот год разгрома гитлеровской Германии царило общее настроение победы. Семья Барона Филиппа пострадала во время войны: в 1945 году была убита его первая жена Vicomtesse Chambure. За две недели до прихода освободительной армии она была депортирована в концлагерь в Германию, где и погибла. Барон потерял жену, но, к счастью, смог сберечь свою дочь, баронессу Филиппину. Мать успела передать девочку соседям, которые и спасли ей жизнь.

Желая как-то преодолеть горестные воспоминания, печаль утраты, барон решает заказать художнику Philippe Julian этикетку для своего нового вина урожая 1945. Так на ней появилась большая буква «V», символизирующая слово «Victory», приуроченная к победе и окончанию войны.

Барон всегда знал, как объединить культуру и коммерческий успех. Это была эра, когда художники редко занимались искусством для каких-либо коммерческих целей. «Это было обычно только для друзей, для удовольствия», вспоминает Филиппина. «Многие художники посещали шато. Некоторые рисунки делались прямо на столовых салфетках».

Решение Барона Филиппа приглашать для оформления этикеток известных и не очень художников доказало со временем, что это было очень правильно просчитанное (как сказали бы сейчас, маркетинговое) решение. Эти этикетки имеют больше, чем просто сентиментальную ценность. Для некоторых урожаев редкость этикетки более важна, чем качество вина, налитое в бутылку с ней, при определении аукционной цены. Качество самой художественной работы при этом не имеет большой роли. Вина плохих урожаев делаются малыми количествами и считаются не требующими долгого хранения в подвале. Но это не относится к Мутону. Коллекционеры могут хранить эти бутылки очень долго, чтобы иметь полный комплект этикеток. Когда эти бутылки поступают на аукцион, то состояние этикетки не менее важно, чем уровень вина в бутылке.

После смерти Барона Филиппа эту традицию продолжила его дочь Баронесса Филиппина. Она первая поняла то, что начиналось как необычный жест и продолжилось как способ развлечения среди друзей, с годами превратилось в серьёзную художественную коллекцию.

А после смерти Баронессы в августе 2013 года ее младший сын от второго брака, Julien de Beaumarchais, продолжил дело матери и деда по подбору художников для оформления последующих урожаев вин хозяйства. Урожай следовал за урожаем и художники, имена многих из которых на сегодняшний день не очень известны широкой публике, добавляли своё касание к этикеткам. Многие из них имеют небольшую эстетическую ценность и больше важны как графические приложения к вину, чем самостоятельные произведения искусства. Но среди мастеров, оформлявших этикетки хозяйства, были знаменитости, имена которых у всех на слуху. Вот некоторые из них:

Salvador Dali (Сальвадор Дали) 1958 год

Marc Chagall (Марк Шагал) 1970 год

Wassily Kandinsky (Василий Кандинский) 1971

Pablo Picasso (Пабло Пикассо) 1973 год

Andy Warhol (Энди Уорхол) 1975 год

Francis Bacon (Фрэнсис Бэкон) 1990 год

Ilya Kabakov (Илья Кабаков) 2002

Трижды была нарушена традиция, начиная с 1945 года, когда каждый новый урожай вина Мутон сопровождался этикеткой нового автора.

Этикетка урожая 1977 года

Этикетка была посвящена Ее Величеству Английской Королеве Матери (мать нынешней английской королевы Елизаветы II). По приглашению барона Филиппа де Ротшильда Английская Королева Елизавета-Мать в течение трех дней находилась в замке Мутон по случаю своего официального визита в район Бордо в апреле 1977 г. В ознаменование этого визита и с согласия Ее Величества барон Филипп выпустил в ее честь этикетку этого года: на голубом фоне вензель Ее Величества и крупная надпись «Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother».

Этикетка урожая 2000 года

В тот год Баронесса Филиппина захотела, чтобы вся бутылка, а не только ее этикетка стала бы предметом коллекционирования. Поэтому она выбрала один из самых ценных экспонатов из Музея Вино в Искусстве, расположенного в самом хозяйстве – позолоченный серебряный сосуд для питья XVI века «Аугсбургский баран», который одновременно является символом хозяйства (Mouton по-французски означает «баран» или «овца»), который был воспроизведен на каждой бутылке. С помощью специально разработанного для этой цели ноу-хау стеклодувы использовали технику эмалирования рельефа.

Этикетка урожая 2003 года

В том году исполнилось 150 лет с момента приобретения хозяйства Мутон британской ветвью семьи Ротшильдов. Его купили 11 мая 1853 года. На этикетке изображен Барон Натаниэль Ротшильд на фоне одной из страниц договора купли-продажи хозяйства.

 Cкандал

За столь длительный период времени – 74 этикетки на сегодняшний день – не могло обойтись и без скандалов. К урожаю 1993 года этикетку оформил французский художник польского происхождения Balthasar Klossowski de Rola, работавший под псевдонимом Бальтюс.

Рисунок для этикетки представляет собой карандашный силуэт обнаженной девочки-подростка с отсутствующим взором, грациозной и хрупкой. Из-за этой этикетки власти США запретили продажу вина Мутон Ротшильд 1993 года в США, поскольку посчитали такую этикетку распространением детской порнографии. (Я живу в США уже 25 лет и не могу назвать эту страну образцом нравственности и высшим проявлением человеческой морали. Возможно, в этом среди прочего, виноваты огромные волны иммиграции со всего мира, “размывшие” поколения первых переселенцев с англо-саксонскими христианскими ценностями и приносящими в эту страну как гениев, так и негодяев.)

Гордая баронесса Филиппина, оскорбленная невежеством американцев, сделала ответный ход в духе своего отца. Пойдя на риск, она выпустила для чопорных янки специальную партию с пустыми этикетками (30 тыс бутылок) — и выиграла!

Ограниченный тираж безликих этикеток стал особым предметом вожделения европейских коллекционеров, в то время как американские ценители Мутона днем с огнем пытались раздобыть бутылки с подлинной этикеткой Бальтюса. Ситуация получилась анекдотичная, потому что коллекционеры вина Мутон, а также коллекционеры этикеток этих вин в итоге стремились купить две бутылки того года — с оригинальной этикеткой и с пустой.

Винный аукцион Hospice de Beaune

Знаменитый винный аукцион Hospice de Beaune пока отложен

160-й по счету аукцион бургундских вин Hospice de Beaune был отложен на неопределённое время. Причем произошло это буквально в последнюю минуту. Правда организаторы обещают, что будут пытаться провести его как можно скорее. Благотворительный аукцион должен был состояться в воскресенье, 15 ноября. Еще в начале месяца организаторы заявляли, что все было подготовлено к проведению «безопасного и социально удаленного мероприятия». Предполагалось, что в аукционный зал будут допущены только виноторговцы, а все остальные участники будут делать ставки только онлайн и по телефону. В заявлении не было напрямую указаны причины отмены аукциона, но, учитывая достаточно жесткие ограничения, действующие в настоящее время во Франции в связи с коронавирусом, возможно, что было сочтено безопаснее, а также проще просто отложить аукцион на какое-то время.

Попечители аукциона в своем заявлении подчеркнули, что «наша история была отмечена гораздо более тяжелыми испытаниями, и мы всегда преодолевали их с помощью наших верных и преданных сторонников.»

Это не первый раз, когда аукцион откладывают. Плохие урожаи 1961 и 1968 годов привели к тому, что оба аукциона в те годы были отложены. А вот урожай 2020 в Бургундии плохим не назовешь.

Аукцион по традиции проходит в Отель-Дьё (фр. Hôtel-Dieu de Beaune) – это средневековая больница, расположенная в городе Боне (Бургундия). По-французски ее также часто называется «Бонская богадельня» (Les hospices de Beaune).

В 15-м веке герцогство Бургундское под управлением Филиппа III Доброго стало одним из самых богатых и влиятельных регионов Европы. В те времена Филипп правил землями, которые были намного больше современной Бургундии. Налоговым сборщиком и советником герцога был тогда Николя Ролин (Nicolas Rolin), который был обвинен в казнокрадстве. (Обвинения были не безпочвенными.) Чтобы как-то загладить свою вину и не вызвать гнев великого герцога, Ролин и его жена Гиньон де Салэн создали фонд для строительства новой больницы для бедняков.

В 1435 году закончилась Столетняя война, оставив многих людей без средств к существованию; кроме того, местное население тяжело пострадало от эпидемии чумы. Именно для беднейшей части жителей и предназначалась больница. Однако Николя Ролин хотел не просто построить здание, отвечавшее данной цели; он стремился создать произведение архитектурного искусства. Вероятно, образцами ему послужили здания больниц во Фландрии, где Ролен неоднократно бывал.

Строительство началось 4 августа 1443 года. А вот свои двери новый госпиталь открыл 1 января 1452 года.

Позднее, в 1459 году, Ролен получил разрешение на создание ордена сестёр-госпитальерок, которые должны были сочетать монашескую жизнь с уходом за больными. Постепенно больница стала пользоваться популярностью не только у малоимущих, но также у состоятельных буржуа и аристократов. Их многочисленные дары позволили существенно расширить и украсить больницу. Отель-Дьё оставался действующим госпиталем вплоть до 1971 года, когда его функции перешли к более современному медицинскому центру.

Николя Ролин и его жена также выделили для этого госпиталя виноградники, чтобы благодаря урожаю с них можно было собирать средства на его поддержание. В течение следующих веков и другие верующие завещали больнице свои виноградники. Сейчас они составляют площадь более 61 га и входят в основном в состав коммун Кот-де-Бон, меньшая часть относится к району Кот-де-Нюи. За исключением 2-х участков – это всё исключительно Премьер и Гран Крю. Вина (всего их на сегодня 37), получаемые с этих виноградников, начиная с 1859 года, стали выставляться на аукцион и средства, получаемые от их продаж, идут на нужды больницы. На первом аукционе было продано 189 бутылок местного вина, за которые было выручено 19,247 тогдашних франков.

На аукционе вина продают только бочками по 228 л и это только урожай текущего года, который уже превращен в вино. Как правило, негоцианты, рестораторы и импортеры приобретают 80% лотов. Остальное – частные лица, которые, очень часто покупают бочку в складчину.

Аукцион по традиции всегда происходит в третье воскресенье ноября. Чем он знаменателен?

Во-первых, он считается крупнейшим в мире благотворительным винным аукционом. С ним может поспорить по сумме выручаемых средств разве только благотворительный аукцион в долине Напа в США, но он даже близко не имеет такой родословной, как бургундский. Когда в Боне было проведено первое подобное мероприятие, в Калифорнии только-только начинала складываться винодельческая индустрия района.

Во-вторых, аукцион позволяет специалистам сделать первые оценки качества текущего урожая бургундских вин.

В-третьих, цены на вина, устанавливаемые на этом аукционе, как правило задают тон ценовой политике на весь следующий год для вин Бургундии, поэтому за его итогами всегда внимательно наблюдают виноторговцы, специалисты, да и отдельные любители вина. Это своего рода барометр, индикатор того, сколько игроки на винном рынке готовы платить за бургундские вина в каждом конкретном году. Хотя, надо принимать во внимание, что мероприятие это благотворительное и цены здесь могут до 30% быть выше, чем на обычных аукционах.

Для сравнения: знаменитые продажи вин лучших хозяйств Бордо – еn primeur – проходят на полгода позднее, только следующей весной.

С 2005 года аукцион проводит знаменитый аукционный Дом Кристи.

Купленные индивидуалами бочки с вином очень часто остаются в подвалах виноторговых фирм здесь же в Боне, где они выдерживаются до полного созревания вина (несколько лет), а затем разливаются по бутылкам. За это фирмы берут определённую сумму в пределах 1,200-1,600 евро за бочку.

Этот аукцион сопровождается различными культурными мероприятиями, выставками, дегустациями, а завершается ужином при свечах в старинном бастионе больницы.

Не могу удержаться, чтобы не дать здесь несколько абзацев из известной книги Питера Мейла «Путешествие с вилкой и штопором». Амфора, 2009.

«За два дня до аукциона все местные виноделы начинают устраивать дегустации. А после аукциона устраивается праздничный обед в Отель-Дье. Знающие люди советуют предварительно выпить по большой ложке оливкового масла, чтобы подготовить желудок к обильным возлияниям (сплёвывать на обеде не полагается). И обязательно надеть пару толстых носков: каменные плиты пола, где происходит обед, источают ледяной холод. На обед подают огромное количество самых благородных красных и белых вин Бургундии, пожертвованных владельцами виноградников, участниками аукциона и мэром Бона. Такой винной карты не найти ни в одном ресторане мира. А вот на третий день (понедельник), устраивается ланч, на который собираются самые знаменитые виноделы Бургундии и их гости. Традиция начиналась с обычного местного праздника в честь окончания сбора винограда, настолько скромного, что все приглашённые умещались в деревенском клубе. Но бургундцы – люди гостеприимные, и с каждым годом список приглашённых всё увеличивался и увеличивался. В конце концов ланч пришлось перенести в великолепный замок 16-го века, Шато де Мерсо (Chateau de Meursault). При этом каждый из приглашённых приносит с собой вино.

…С 13-го века, больницы, подобные этой, стали возникать по всей Европе для исполнения двух основных социальных функций – они принимали бедных, сильно нуждающихся больных и давали им медицинскую помощь. А также они служили для размещения и дачи крова над головой путешественникам, например молодым людям, предпринимающих учебные поездки. Как и многие другие подобные приюты этот зарабатывал себе на жизнь вином. Со временем, кающиеся грешники со всех коммун Кот де Бон, которые беспокоились о спасении своей души, завещали свои земли для больничных виноградников.

…Что удивительно, Николя Ролен вовсе не был благочестивым и добродетельным человеком. Только к концу жизни, задумавшись о грехах своих тяжких, он решил купить себе индульгенцию у Бога. Больница, по его словам, была «удачной сделкой с Небесами». Но, как бы то ни было, он дал сирым и нищим не просто приют, а прекрасный дворец — жемчужину готиче­ской архитектуры.

…18 почётных гостей рассаживаются на подиуме. Сам аукционер сидит посередине. Слева от него располагается «свечной человек», в обязанности которого входит зажигание свечей. Сам аукцион называют «a la chandelle» (при свечах), что означает, что каждый лот должен быть продан между моментом зажжения свечи и её полным сгоранием. Если ведущий аукциона чувствует, что он может получить большую цену, но уже после того, как потухла свеча – делается исключение из правила. Зажигается новая свеча или, если старая была потушена, то её поджигают снова. Французы известны тем, что они устанавливают много правил, но потом сами же их и нарушают! Всё направлено на то, чтобы собрать как можно больше средств на функционирование госпиталя. Аукцион может продолжаться 7-9 часов, до тех пор, пока все лоты не будут проданы.»

При ёмкости бочки в 228 литров, это означает 300 стандартных 0.75 литра бутылок. Однако считают, что бочка даёт только 288 бутылок. 12 бутылок списывают на испарение. Достаточно много, но это сложившееся правило.

В 1966 году в Отель-Дьё снимался знаменитый фильм «Большая прогулка» с Бурвилем и Лу де Фюнесом. В то время помещение ещё было действующей больницей.

Sherry casks for Whisky

Вино, которое не пьют

Какое традиционное белое вино выдерживается в течение двух лет в 100% новых бочек, чтобы потом превратиться в уксус?

В платной части сайта Джансис Робинсон один из его постоянных авторов, Richard Hemming MW, рассказывает о необычном использовании в наше время знаменитого испанского вина херес.

Краткая история хереса

Названия херес (исп. Jerez) или шерри (англ. Sherry) происходят от имени города Херес-де-ла-Фронтера (Jerez de la Frontera), расположенного в автономной коммуне Андалузия на юге Испании.

Это крепленое вино, производимое из различных сортов белого винограда. Отличительной чертой в производстве хереса, придающей ему осо­бый бу­кет и вкус, является хересование — особый способ выдержки вина; разновидности хереса FinoManzanilla и Amontillado выдерживают под пленкой из особого вида хересных дрожжей, называемых флор. Правда дальше по тексту будет чаще упоминаться вид хереса Олоросо (Oloroso), который производится без образования такого флора в результате процесса окислительной выдержки.

Винодельческие традиции Испании уходят своими корнями еще в 11 век до н.э., когда вино в эти края начали завозить финикийцы. Потом пришли римляне, взявшие контроль над Иберийским полуостровом в 200-ых годах до н.э. Девять веков спустя этот регион покорили мавры, которые, с одной стороны, познакомили местных жителей с процессом дистилляции, что в свою очередь привело к появлению бренди и крепленых вин. А с другой стороны, за пять веков, что мавры хозяйничали на полуострове, будучи мусульманами, они не очень приветствовали производство и потребление любого алкоголя. Однако жителям Jerez удалось отстоять свои виноградники под предлогом того, что на них выращивается виноград для производства изюма, который шел на питание солдат империи.

Когда власть в этих местах опять вернулась к испанцам, производство и экспорт хереса выросли значительно. К концу 16-го века в Европе херес имел репутацию лучшего вина в мире. Нельзя не упомянуть и тех исторических фактов, что Христофор Колумб закупил большую партию хереса, прежде чем отплыл открывать Америку, а Фердинанд Магеллан, готовясь в 1519 году к кругосветному путешествию, потратил на херес больше денег, чем на оружие.

Своей популярностью херес в первую очередь обязан Великобритании. И в особенности, когда знаменитый британский пират Френсис Дрейк в 1587 году разграбил город Кадиз (Cadiz). В то время это был самый крупный испанский порт, в котором сосредоточились суда Армады для нападения на Британию. Дрейк со своей командой внезапно напали на испанские корабли, стоящие в порту, разгромили их и в качестве трофея захватили 2,900 бочек хереса, которые они погрузили на захваченные суда и благополучно доставили к себе на родину. С тех пор шерри стал очень популярным напитком на Британских островах.

Отправка хереса в Британию с испанского порта El Puerto de Santa Maria, расположенного в Андалузии

А это уже прибытие испанского хереса в лондонский док. Снимок 1896 года

Херес и виски

Херес экспортировался из Испании в Британию на протяжении нескольких веков в специальных транспортных деревянных бочках, а затем на месте он разливался в более мелкую тару или вообще продавался сразу на разлив. Со временем винные склады в Бристоле и Лондоне оказались забитыми ненужными пустыми бочками из-под хереса. Их надо было куда-то девать. Это стало серьезной проблемой.

Параллельно на протяжении столетий производители виски в рядом расположенных Шотландии и Ирландии сталкивались с серьезной проблемой. Бочки составляют неотъемлемую часть качества их продукта – фактически, они являются едва ли не самым важным элементом технологического процесса. При производстве виски 60-80% окончательного его вкуса определяется именно бочкой.

Какие бочки лучше всего использовать и где их брать? Нет ничего удивительного, что тогдашние владельцы винокурен и торговцы скотчем обратили внимание на никому ненужные, брошенные пустые бочки из-под хереса. Оставалось только понаблюдать, как эти бочки влияют на качество их конечного продукта. Это было только делом времени, чтобы производители виски открыли, насколько чрезвычайно выгодно выдерживать их алкогольный напиток в таких пустых хересных бочках. Виски приобретает при этом удивительную глубину характера, новые ароматы и вкусы. С тех пор винокурни Шотландии и Ирландии используют для выдержки своего скотча бочки из-под хереса вот уже на протяжении более 200-сот лет.

Почему это происходит? В процессе хранения хереса в бочке ее внутренняя поверхность находится в постоянном контакте с ним, пропитывается вином, компоненты аромата и вкуса хереса проникают внутрь материала бочки (дуба), смешиваются с натуральными элементами самого дерева, радикально преображая первоначальный цвет и ароматы бочки.

Обработка будущих хересных бочек обжигом

Виски, налитый потом в такую бочку, экстрагирует эти нюансы из тела бочки за счет растворяющей способности этанола. Наилучшие результаты дают бочки после выдержки в них хереса типа Олоросо. Этот вид хереса имеет относительно высокое содержание алкоголя, интенсивный цвет и безошибочно узнаваемый аромат, придающие такой дубовой бочке необычайное благородство и индивидуальность по сравнению с новыми бочками, которые только покидают бочарное производство.

Oloroso

Oloroso — херес, который в силу особенностей сусла и добавки определённого количества спирта не образовывает на своей поверхности дрожжевую пленку флор (его крепость 16% и выше). Олоросо — в переводе с испанского означает «душистый».

Для производства базового вина, которое после выдержки станет хересом Олоросо, используется сусло второго отжима из винограда Паломино. Будущее Олоросо крепится до 17-18° — такое крепление убивает флор, образующийся при отстаивании базового вина и исключает дальнейшее присутствие в вине любых дрожжей. По мере выдержки Олоросо крепчает (вода из вина испаряется через поры бочки, а флор, который мог бы перерабатывать алкоголь, в Олоросо нет) и становится насыщеннее. Правильное Олоросо — это сухое вино крепостью 17-22°, содержание сахара в нем не превышает 5 граммов на литр. Цвет Олоросо может быть разным — от янтарного до цвета красного дерева. Это полнотелое, структурированное вино с элегантным сухим послевкусием. Во вкусе и аромате Олоросо проявляются печеные, бальзамические, древесные тона и ноты лесного ореха, табака, сухих опавших листьев, пряностей, трюфелей и кожи.

Производственная цепочка

С середины 19-го века установилась стабильная и взаимовыгодная торговля использованными бочками между разливочными линиями хереса в Англии и шотландскими винокурнями. С тех пор лучшие сорта виски начали выдерживаться в бочках из-под хереса, приобретая тонкие ароматы, которые херес оставил в теле бочки. И эта практика продолжалась бы и сейчас, если бы в 1986 году Регулирующий совет, контролирующий производство хереса, Consejo Regulador of the Denomination of Origin «Jerez-Xérès-Sherry», не запретил бы бутилирование этого вина вне зоны его производства, т.е. прекратились поставки хереса балком в Великобританию. Это было сделано для того, чтобы защитить оригинальные вина от подделок и гарантировать потребителям подлинность каждой бутылки хереса. Херес начал поставляться на Британские острова только в бутилированном виде, что вызвало сразу нехватку пустых бочек для индустрии скотча. Данные обстоятельства вызвали необходимость заключения в 2015-м году трехстороннего коммерческого альянса между изготовителями бочек, испанскими винодельнями и производителями шотландского виски. Первые изготавливают бочки из американского и европейского дуба; испанские винодельни «обрабатывают» эти бочки хересом, путем выдержки в них вин исключительно с виноградников Denomination of Origin «Jerez-Xérès-Sherry» и в конце цепочки винокурни Шотландии или каких-либо других стран мира используют эти «приправленные» бочки для выдержки своего продукта. При этом испанский регулятор должен гарантировать через контроль и сертификацию подлинность происхождения используемых вин и минимально необходимый срок выдержки данных вин в этих бочках.

Тут стоит заметить, что сегодня в бочках из-под хереса выдерживается только 10% всего скотча. Когда шотландские винокурни столкнулись с ситуацией нехватки хересных бочек, они обратили свои взгляды на своих американских коллег, производящих бурбон, поскольку в отличие от изготовления скотча, американское законодательство требует для производства бурбона только новые бочки. Таким образом каждый год в США высвобождается огромное количество «бурбоновских бочек», стоимость которых составляет только 1/10 цены бочки из-под хереса. Напрашивается естественный вопрос, так не стоит ли всем производителям скотча перейти на американские бочки? Оказывается, что нет! Некоторые производители виски утверждают, что, во-первых, те нюансы аромата, вкуса и цвета, которые придают их напиткам бочки из-под хереса, бурбоновская бочка никогда не создаст! Во-вторых, традиции и наследие прошлого обеспечивают хересу место быть частью производства виски. Некоторые производители виски просто хотят сохранить этот уникальный профиль вкуса бочки хереса.

Вино, которое не пьют

Согласно вышеупомянутому трехстороннему коммерческому альянсу на испанских винодельнях лежит ответственность по производству подлинного вина херес и выдержки его в новых дубовых бочках. В результате в Испании начали производить миллионы литров хереса только для того, чтобы «заправить» им бочки, которые в последствии пойдут на производство виски. Как только бочки будут подготовлены для винокурен, все это вино становится ненужным. Интерес к хересу в мире падает (в отличие от постоянного растущего спроса на виски) и вполне хватает того шерри, которое производится именно для того, чтобы быть выпитым.

Фактически, судьба вина, предназначенного для «заправки» бочек, предопределена уже с момента сбора винограда, потому что это вино – всего лишь отходы гораздо более прибыльной отрасли. Эта индустрия – производство виски. Любители вина сравнивают эту процедуру с кропотливым приготовлением куриного бульона, когда самое вкусное в конце выливается, а сохраняются только куриная кожа и кости.

Как всегда с вином, раскрыть всю правду непросто. В некоторых случаях бочки можно наполнить свежесброженным виноградным соком, который подвергнется ферментации в новой древесине. Чаще всего для «приправки» бочек используют вино sobretabla, т.е. вино из последнего урожая, которое было ферментировано и укреплено, но не выдержано в системе солера. После одного цикла выдержки одно и то же вино можно повторно использовать для другой партии бочек – на 200% новый дуб! Тем не менее, другие более ответственные производители используют правильный Олоросо из системы солеры и переливают его в новые бочки для большей аутентичности.

 Солера

Система солера — это динамичный и постоянный процесс смешения вин разных годов, которые храняться в бочках, установленных рядами или ярусами. В верхних ярусах, называемых «криадера» (детский сад) вино взрослеет. При этом в самом верхнем находится самое молодое вино. Нижний ярус «солера» образуют бочки с выдержанным вином – его берут уже для разлива в бутылки. Во всех ярусах с определённой периодичностью идёт смешение одних вин с другими; херес переливают на один ярус ниже, начиная с самого верхнего, а освобождающиеся бочки в верхнем ярусе заполняются новым вином. После забора вина для розлива по бутылкам в бочке остается не менее 1/3 старого вина. Цель такого вида смешения – поддерживать стабильный стиль вина данного производителя, используя «материнское» вино как основу и добавляя к нему свежие порции. Это означает, что не существует винтажного хереса.

Прибыльный бизнес?

Сегодня минимальная продолжительность выдержки хереса в бочках составляет один год, хотя и шесть месяцев, очевидно, допустимы. Тем не менее, требуется два года выдержки, чтобы в соответствии с правилами, введенными в 2015 году, тип хереса (например, Fino, Oloroso, Pedro Ximénez) может быть указан в коммерческой презентации виски.

В чем отличие старых транспортных бочек, используемых ранее, и современных, «приправленных» хересом? Это разные типы используемого хереса. В транспортных бочках перевозилось выдержанное, готовое к бутилированию вино, которое потом потреблялось именно как вино. В современных хересных бочках хранится относительно молодое вино, которое по завершению его выдержки в бочках напрямую потребителями не пьется, а превращается либо в бренди, либо в шерри уксус. Вино, выходящее из этих бочек, имеет минимальную ценность само по себе как вино, что, вероятно, хорошо, потому что оно, скорее всего, имеет вкус нового дуба и ничего больше.

Никто точно не знает, насколько важна индустрия обработки подобных бочек для производителей хереса – а если и знают, то не хотят говорить. Один эксперт по виски сказал, что выгода от подготовки хересных бочек для производства виски должна быть «значительной», в то время как профессионал по хересу утверждает, что прибыль «меньше, чем думают». Как бы то ни было, бренд виски Macallan, широко известный своим значительным использованием бочонков из-под хереса, имеет емкостей таких бочек в своих погребах до 11 млн литров. César Saldaña, президент Consejo Regulador, сообщает, что в настоящее время «около 55 миллионов литров хереса используется для обработки бочек, идущих на выдержку виски, но надо учитывать, что одно и то же вино можно использовать годами».

Склад бочек с хересом в Bodegas Lustau

Если бы это не был крупный бизнес, то чем объяснить тот факт, что как минимум 17 компаний занимаются производством «приправленных» бочек для индустрии виски, включая крупнейшие фирмы в районе Jerez. Оценки разнятся, но эксперт по виски Dave Broom считает, что владельцы хересных винных погребов могут взимать до 150 евро за обработку одной бочки хереса в течение года. Eduardo Ojeda из компании Equipo Navazos, говорит, что обработанная хересом бочка стоит на 225 евро больше, чем такая же новая, но не подвергнутая выдержкой в ней вина, что, конечно, прямо противоположно тому, как формируются цены на бочки в остальном винном мире, где новая бочка всегда дороже использованной.

Бочки, готовые к отправке производителям виски

Один из жителей Jerez отметил, что эта часть бизнеса по производству хереса расширилась до такой степени, что по вкладу в оборот виноделен она уже конкурирует с продажами недорогого хереса, что, возможно, не так уж и плохо. По оценкам того же César Saldaña, до 10% от общей площади виноградников для производства хереса используется на подготовку бочек для нужд индустрии скотча.

В течение многих лет херес находился в упадке, поэтому вряд ли справедливо завидовать производителям этого вина, что у них появился надежный источник прибыли. Те из нас, кто любит херес сам по себе, могут быть огорчены или, по крайней мере, озадачены тем, что его используют для создания другого, более удачного, популярного и прибыльного напитка. С другой стороны, любой, кто любит скотч, теперь может более внимательно присмотреться к бочковой отделке своих любимых брендов виски. Кроме того, если вы когда-нибудь задумывались, почему ваша необычная бутылка выдержанного хересного уксуса имеет смутный привкус свежего дуба, теперь вы знаете почему это.

Новости мира алкоголя. Ноябрь 2020. Часть 2

На прошедшей неделе в медиа появилось сразу два материала, посвященные знаменитой компании Riedel (здесь и здесь).

Имя австрийской компании Riedel так же хорошо известно в мире вина, как и названия шато из группы grands crus, а ее продукция украшает столы как лучших и самых дорогих ресторанов мира, так домашнюю обстановку обычных любителей вина.

Фундаментальная часть наслаждения вином, винный бокал, развивался во времени, но первоначальная концепция, пришедшая к нам от древних египтян, римлян и персов, мало поменялась. Производство посуды для вина со временем развивалось и усложнялось, но только в последние 50 лет винные бокалы стали намного эстетичнее, стиль и формы – более функциональными. Винная посуда превратилась из утилитарного объекта в предмет, который считается незаменимым для любителей вина во всем мире.

Бокал имеет решающее значение для общего чувственного наслаждения вином. Ярким примером является шампанское. Всю тяжелую работу по созданию слоев сложного аромата этого вина можно потерят за секунды, если использовать небольшой узкий бокал. Все, что вы получите в этом случае – это одномерный персонаж.

Революцию в области винных бокалов можно полностью приписать одной семье – Ридель, а точнее – трем ее последним поколениям: нынешнему и двум предыдущим, которые положили начало целой отрасли и продолжают оказывать на нее влияние и сегодня.

Сначала это был Клаус Йозеф Ридель (Claus Josef Riedel), родившийся в 1925 году в Чехии (умер в 2004), представитель девятого поколения семьи. Он первым в семье начал заниматься производством винной посуды. К примеру, его отец производил линза и стекла для светофоров.

Клаус Йозеф Ридель

Клаус основал нынешнюю штаб-квартиру Riedel в Куфштайне, в Альпийских горах австрийского Тироля недалеко от немецкой границы, Он же изобретатель современного бокала в форме яйца. Клаус не только создал дизайн, который с тех пор стал основой для каждого винного бокала, но и выпустил свою знаменитую серию Sommeliers, которая коренным образом изменила внешний вид бокалов в соответствии с характером вина.

Сын Клауса, Георг Дж. Ридель (Georg J Riedel), лауреат премии Зала Славы журнала Decanter в 1996 году, развил этот этап еще дальше, создав концепцию, что под разные сорта винограда были разработаны отдельные бокалы.

Георг Ридель на обложке журнала Wine Spectator за декабрь 1999 года

Он же, но 18-ть лет спустя

Работая вместе с такими виноделами, как Роберт Мондави и Анджело Гая, Георг представил серию Vinum, а вместе с ней и новый менталитет потребления вина для мировой аудитории.

Его сын, Максимилиан Дж. Ридель (Maximilian J Riedel), представитель 11-го поколения, сегодня продолжает инновации, обеспечивая при этом приверженность компании высокому качеству. Ему принадлежит идея серии бокалов без ножек “O”, запущенная в 2004 году, которую приняли на вооружение лучшие рестораны мира.

Максимилиан Ридель

Технологически стекло (хрусталь) состоит из трех основных компонентов: формовщиков, флюсов и стабилизаторов, каждый из которых влияет на механические, электрические, химические, оптические и термические свойства производимого стекла. Формирующие элементы составляют самый большой процент, в случае Riedel, это белый кремнезем (диоксид кремния), обычно встречающийся в природе в виде кварца – основного компонента песка. Сода (карбонат натрия) и поташ (карбонат калия) – обычные флюсы, необходимые для снижения высокой температуры плавления кремнезема, около 2000°C. Стабилизаторы используются для обеспечения прочности и водостойкости стекла. Популярным выбором для этого является известь (оксид кальция).

Кварцевый песок высочайшего качества поставляется из Баварии на юге Германии, но точный химический состав, используемый в Riedel, держится в секрете и известен только горстке экспертов из 500-та сотрудников компании. После того, как исходная смесь прошла тщательную промывку, очистку и фильтрацию, она транспортируется в виде гранул или на механическую линию – машинный пресс для производства стекла, или для выдувания ртом в цеху ручной работы.

Основа философии Риделя сосредоточена на «архитектуре посуды». Для бокалов это означает правильные пропорции между чашей, ножкой и основанием бокала. Принимая во внимание отдельные сорта винограда, разработаны форма, размер и диаметр ободка чаши. И все они гармонично работает, чтобы «передать послание вина» и быть его «громкоговорителем».

На выбор предлагается более 150 различных бокалов компании – это только для вина, не говоря уже о большом списке клиентских заказов, включая шампанское Krug и Dom Pérignon, или более 50 различных форм декантеров в репертуаре компании. Есть также отдельные наборы для конкретных спиртных напитков и воды, а также стаканы для Coca-Cola и Nespresso (кофе).

Примечание: стоит упомянуть, что не все известные винные эксперты разделяют точку зрения Риделя, что под каждую группу основных вин мира стоит иметь отдельный набор бокалов, лучше всего подходящих под данное вино. Хотя бы с точки зрения финансовых затрат и места для их хранения. Какие-то крупные, хорошо раскрученные, «мишеленовские» рестораны могут себе это позволить, но для отдельных любителей вина с достаточно скромным бюджетом (который лучше потратить на само вино) и ограниченным домашним пространством в этом нет смысла. Достаточно напомнить, что в 2018 году известный винный критик, Дженсис Робинсон MW (Jancis Robinson), представила свой «один бокал для всех вин». Есть на рынке и другие «универсальные» винные бокалы. На что Максимилиан Ридель возражает: «Похожая ситуация существует и в мире спортивной обуви и оборудования: нельзя использовать одни и те же кроссовки для различных видов спорта. Или пример гольфистов, которые при прохождении всего набора из 18 лунок используют разные клюшки для гольфа.» Для индустрии, занятой производством посуды для алкогольных напитков (имеется в виду не только компания Ридель), стоимость которой оценивается на сегодня в US$1 млрд, конечно выгодно продвигать концепцию – каждому напитку свой бокал!

Люди, непосредственно работающие в компании Риделя в цехах у печей – это международный коллектив из стран, где давно уже существуют хорошо укоренившиеся исторические традиции производства стеклянной посуды: Словакия, Словения, Чешская республика.

Ручное производство

Максимилиан Ридель обеспокоен тем, что со временем уйдут специалисты «старой школы», а вот придет ли им на смену молодое поколение – это еще большой вопрос. Учитывая затраты труда и объем выпуска продукции (в день на фабрике делается до 2 тыс единиц посуды), машинное производство становится определяющим перед ручной работой, которая в пять раз дороже чем затраты на машину. Поэтому на ручной труд приходится сегодня не более 5% всего объема производства Ридель. Часть машинного производства расположена также и в Германии. До одного миллиона единиц готовой продукции хранится в огромной складе перед отправкой их потребителям по всему миру.

Отец и сын: время берет свое!