Новости мира алкоголя. Ноябрь 2020. Часть 2

На прошедшей неделе в медиа появилось сразу два материала, посвященные знаменитой компании Riedel (здесь и здесь).

Имя австрийской компании Riedel так же хорошо известно в мире вина, как и названия шато из группы grands crus, а ее продукция украшает столы как лучших и самых дорогих ресторанов мира, так домашнюю обстановку обычных любителей вина.

Фундаментальная часть наслаждения вином, винный бокал, развивался во времени, но первоначальная концепция, пришедшая к нам от древних египтян, римлян и персов, мало поменялась. Производство посуды для вина со временем развивалось и усложнялось, но только в последние 50 лет винные бокалы стали намного эстетичнее, стиль и формы – более функциональными. Винная посуда превратилась из утилитарного объекта в предмет, который считается незаменимым для любителей вина во всем мире.

Бокал имеет решающее значение для общего чувственного наслаждения вином. Ярким примером является шампанское. Всю тяжелую работу по созданию слоев сложного аромата этого вина можно потерят за секунды, если использовать небольшой узкий бокал. Все, что вы получите в этом случае – это одномерный персонаж.

Революцию в области винных бокалов можно полностью приписать одной семье – Ридель, а точнее – трем ее последним поколениям: нынешнему и двум предыдущим, которые положили начало целой отрасли и продолжают оказывать на нее влияние и сегодня.

Сначала это был Клаус Йозеф Ридель (Claus Josef Riedel), родившийся в 1925 году в Чехии (умер в 2004), представитель девятого поколения семьи. Он первым в семье начал заниматься производством винной посуды. К примеру, его отец производил линза и стекла для светофоров.

Клаус Йозеф Ридель

Клаус основал нынешнюю штаб-квартиру Riedel в Куфштайне, в Альпийских горах австрийского Тироля недалеко от немецкой границы, Он же изобретатель современного бокала в форме яйца. Клаус не только создал дизайн, который с тех пор стал основой для каждого винного бокала, но и выпустил свою знаменитую серию Sommeliers, которая коренным образом изменила внешний вид бокалов в соответствии с характером вина.

Сын Клауса, Георг Дж. Ридель (Georg J Riedel), лауреат премии Зала Славы журнала Decanter в 1996 году, развил этот этап еще дальше, создав концепцию, что под разные сорта винограда были разработаны отдельные бокалы.

Георг Ридель на обложке журнала Wine Spectator за декабрь 1999 года

Он же, но 18-ть лет спустя

Работая вместе с такими виноделами, как Роберт Мондави и Анджело Гая, Георг представил серию Vinum, а вместе с ней и новый менталитет потребления вина для мировой аудитории.

Его сын, Максимилиан Дж. Ридель (Maximilian J Riedel), представитель 11-го поколения, сегодня продолжает инновации, обеспечивая при этом приверженность компании высокому качеству. Ему принадлежит идея серии бокалов без ножек “O”, запущенная в 2004 году, которую приняли на вооружение лучшие рестораны мира.

Максимилиан Ридель

Технологически стекло (хрусталь) состоит из трех основных компонентов: формовщиков, флюсов и стабилизаторов, каждый из которых влияет на механические, электрические, химические, оптические и термические свойства производимого стекла. Формирующие элементы составляют самый большой процент, в случае Riedel, это белый кремнезем (диоксид кремния), обычно встречающийся в природе в виде кварца – основного компонента песка. Сода (карбонат натрия) и поташ (карбонат калия) – обычные флюсы, необходимые для снижения высокой температуры плавления кремнезема, около 2000°C. Стабилизаторы используются для обеспечения прочности и водостойкости стекла. Популярным выбором для этого является известь (оксид кальция).

Кварцевый песок высочайшего качества поставляется из Баварии на юге Германии, но точный химический состав, используемый в Riedel, держится в секрете и известен только горстке экспертов из 500-та сотрудников компании. После того, как исходная смесь прошла тщательную промывку, очистку и фильтрацию, она транспортируется в виде гранул или на механическую линию – машинный пресс для производства стекла, или для выдувания ртом в цеху ручной работы.

Основа философии Риделя сосредоточена на «архитектуре посуды». Для бокалов это означает правильные пропорции между чашей, ножкой и основанием бокала. Принимая во внимание отдельные сорта винограда, разработаны форма, размер и диаметр ободка чаши. И все они гармонично работает, чтобы «передать послание вина» и быть его «громкоговорителем».

На выбор предлагается более 150 различных бокалов компании – это только для вина, не говоря уже о большом списке клиентских заказов, включая шампанское Krug и Dom Pérignon, или более 50 различных форм декантеров в репертуаре компании. Есть также отдельные наборы для конкретных спиртных напитков и воды, а также стаканы для Coca-Cola и Nespresso (кофе).

Примечание: стоит упомянуть, что не все известные винные эксперты разделяют точку зрения Риделя, что под каждую группу основных вин мира стоит иметь отдельный набор бокалов, лучше всего подходящих под данное вино. Хотя бы с точки зрения финансовых затрат и места для их хранения. Какие-то крупные, хорошо раскрученные, «мишеленовские» рестораны могут себе это позволить, но для отдельных любителей вина с достаточно скромным бюджетом (который лучше потратить на само вино) и ограниченным домашним пространством в этом нет смысла. Достаточно напомнить, что в 2018 году известный винный критик, Дженсис Робинсон MW (Jancis Robinson), представила свой «один бокал для всех вин». Есть на рынке и другие «универсальные» винные бокалы. На что Максимилиан Ридель возражает: «Похожая ситуация существует и в мире спортивной обуви и оборудования: нельзя использовать одни и те же кроссовки для различных видов спорта. Или пример гольфистов, которые при прохождении всего набора из 18 лунок используют разные клюшки для гольфа.» Для индустрии, занятой производством посуды для алкогольных напитков (имеется в виду не только компания Ридель), стоимость которой оценивается на сегодня в US$1 млрд, конечно выгодно продвигать концепцию – каждому напитку свой бокал!

Люди, непосредственно работающие в компании Риделя в цехах у печей – это международный коллектив из стран, где давно уже существуют хорошо укоренившиеся исторические традиции производства стеклянной посуды: Словакия, Словения, Чешская республика.

Ручное производство

Максимилиан Ридель обеспокоен тем, что со временем уйдут специалисты «старой школы», а вот придет ли им на смену молодое поколение – это еще большой вопрос. Учитывая затраты труда и объем выпуска продукции (в день на фабрике делается до 2 тыс единиц посуды), машинное производство становится определяющим перед ручной работой, которая в пять раз дороже чем затраты на машину. Поэтому на ручной труд приходится сегодня не более 5% всего объема производства Ридель. Часть машинного производства расположена также и в Германии. До одного миллиона единиц готовой продукции хранится в огромной складе перед отправкой их потребителям по всему миру.

Отец и сын: время берет свое!

Дом шампанского Krug: Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut

Krug: Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut

Сайт thedrinksbusiness недавно сообщил, что Дом шампанского Krug планирует в ближайшее время выпустить на рынок очередной урожай своего знаменитого вина Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut. Это будет урожай 2006 года, что означает, что данное вино провело в подвалах хозяйства 14 лет. Эта новость вызвала большой интерес у ценителей вина, его коллекционеров, виноторговых фирм и аукционных домов. В чем причина? Чтобы разобраться в этом, стоит полистать страницы истории и вернуться назад лет на 190.

Германия. Город Майнц. Первая половина 19-го века

…30-е годы 19-го века. Небольшой немецкий городок Майнц, расположенный на западном берегу Рейна, (сейчас столица округа Рейнланд-Пфальц), один из самых старых городов Германии, возникший на месте бывшего римского укрепления. Здесь массу средневековых улочек, на одной из которых в начале 19-го века располагался магазин по продаже мясных деликатесов, которыми так славится Германия, принадлежавший уже нескольким поколениям семьи Круг (Krug). В семье рос молодой Джозеф (Joseph) и все были уверены, что он пойдет по стопам отца и деда и займется мясной торговлей. Но у молодого человека были другие планы. Он захотел заниматься торговлей, только не мясом, а вином. По этой причине в возрасте 24 лет он решил перебраться во Францию, в район Шампань. Там он устроился работать бухгалтером в Дом шампанских вин Jacquesson, где проработал на этой должности 8 лет. За это время он имел возможность много разъезжать по Европе (благо, что он свободно владел тремя языками), подробно познакомиться с миром виноторговли, узнал как европейские потребители относятся к Шампанскому, а заодно успел жениться в 1841 на сестре жены тогдашнего владельца Jacquesson – Adolphe. В Jacquesson все были уверены, что молодой Джозеф свяжет свою оставшуюся жизнь именно с домом Jacquesson. Но как и в случае со своей собственной немецкой семьей Джозеф поступил так, как он сам считал нужным: надо уйти из этого Дома и создать свой собственный бизнес по производству шампанских вин. И в 1843 году Джозеф Круг основал компанию Krug et Cie вместе с Hippolyte de Vivès, негоциантом и членом семьи, основавшей знаменитый Дом Veuve Clicquot (Вдова Клико). Компания была семейной и переходила от отца к сыну на протяжении многих поколений, вплоть до 1999 года с некоторыми оговорками (об этом ниже).

Портрет Джозефа в библиотеке Дома шампанского Круг

Работая в Jacquesson Джозеф видел, как сильно местные виноградари и виноделы зависят от погодных условий. Шампань – север Франции, погода здесь очень переменчива и не балует большим количеством тепла. Виноград от года к году созревает по-разному, а значит и качество конечного вина из него также очень непредсказуемо и варьируется в широких пределах. А Джозеф был максималистом (или как сейчас принято говорить, перфекционистом), он ставил перед собой одну цель – создавать великое шампанское каждый раз вне зависимости от капризов природы. Как этого достичь? Выход был понятен: в хорошие годы резервировать часть вина и хранить его в подвалах хозяйства, чтобы использовать позднее для улучшения исходных вин в неблагоприятные урожаи. И за счет искусства смешения базовых вин разных лет, разных сортов и с разных участков виноградников из года в год создавать стабильное по качеству шампанское, характерное для этого производителя и легко узнаваемое потребителями. Круг разделял исходные базовые вина с отдельных участков, дегустировал их индивидуально, а уже потом смешивал. Если вино с какого-то участка не отвечало установленным требованиям, оно продавалось другим производителям как балк.

Свои мировоззренческие представления и идеи о производстве качественного шампанского Джозеф Круг вносил в свою записную книжку, которая до сих пор хранится в семье как ценнейшая семейная реликвия.

Джозеф Круг и его знаменитая записная книжка

Франция. Париж

 В 1999 году Дом Шампанского Krug был куплен конгломератом брендов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Но как и многие подразделения внутри этого конгломерата Krug имеет достаточную степень автономии в своих действиях и решениях, а во главе Дома по-прежнему остается представитель семьи – Olivier Krug, шестое поколение семьи виноделов.

Задний двор винодельни с новыми бочками, готовыми для использования

Вход в одно из производств шампанского Круг в Реймсе, Франция

Оливер Круг (нынешний глава Дома) в знаменитой дегустационной комнате хозяйства, где одновременно хранится около 250-ти образцов базовых вин данного года и еще порядка 150 вин прошлых урожаев, из которых создаются невинтажные вина Круг.

Снимок сделан два года назад

Франция. Шампань. Деревня Mesnil-sur-Oger.

Виноградник Clos de Mesnil

1971 год. Тогдашние владельцы Дома Krug, пятое поколение виноделов семьи, братья Rémi и Henri Krug, решили прикупить для своего хозяйства 6 га новых виноградников в знаменитой коммуне Шампани Le Mesnil-sur-Oger (Мениль-сюр-Оже), разбитых на отдельные участки.

Анри Круг (Henri Krug) – инициатор необыновенно удачной сделки (умер 7 марта 2013 года в возрасте 76 лет от рака).

Предложение было очень заманчивым, но решение надо было принимать быстро. Поэтому о сделке с продавцом договорились прямо по телефону и покупатели толком и не видели, что они покупают! Но фортуна была на их стороне. Во время своего первого визита с инспекцией новых владений братья обнаружили, что в покупку входил и небольшой участок, частично окруженный каменной стеной, площадью всего 1.85 акра (0.75 га), расположенный прямо в центре деревни. Назывался он Clos de Mesnil, а на входе в него имелась надпись: «В 1698 году эта стена была построена Claude Jannin и Pierre Dehée Metoen и в том же году здесь посадил лозы Gaspard Jannin, сын Claude.»

 

Видна стена, окружающая виноградник

Этот виноградник был известен еще с 17-го века и первоначально он принадлежал монахам бенедиктинского ордена вплоть до 1750-х. Во время Французской Революции его постигла участь многих монастырских владений: он был национализирован государством, выставлен на торги, затем много раз менял владельцев, продавался, перепродавался, постепенно приходя в упадок. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не удачный телефонный звонок братьев Круг.

Слово «Clos» означает, что виноградник (возможно и не по всему периметру), огорожен каменным забором. «Mesnil» – от названия деревни.

Виноградник расположен внутри деревни Mesnil-sur-Oger

Братья Круг заметили, что в этом месте природой и человеком созданы идеальные условия для созревания сорта шардоне: нужное количество солнца, дождя, тёплых дней и прохладных ночей, юго-восточная экспозиция, меловые, хорошо дренируемые почвы (поверхностный грунт (земля) составляет только 20 см толщиной, а потом идет толстый слой меловых грунтов) производят исключительный виноград. Наличие стены и центр деревни создают в этом месте специфический микроклимат, который придает местному винограду особый, уникальный характер.

Виноградник Clos de Mesnil 1979 год

Первые восемь урожаев (1971 – 1978) винограда с этого участка после его покупки включались в смесь для производства не-винтажного шампанского Krug Grande Cuvée. Параллельно после приобретения Дом Krug начал поштучную пересадку всей лозы на участке и только одного сорта шардоне. Этот виноградник классифицирован как Grand Cru (100%) по шкале, принятой для виноградников в Шампани.

Наконец, в 1979 году случился исключительный урожай сорта шардоне в Clos de Mesnil и братья Круг поняли, что для винограда с этого участка нужно отойти от классических традиций своего дома производить шампанское только из смеси и сделать вино исключительно из винограда с этого участка, моносортовое, и только данного года – винтажное. Так родилось вино Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut 1979. Журнал Wine Spectator оценил это вино в 98 баллов, а его нынешняя аукционная цена $4,780 за стандартную бутылку. Это вино вышло на рынок только семь лет спустя в 1986. Оно сразу же стало иконой в мире Шампанского.

– Clos de Mesnil – название виноградника

– Blanc de Blancs – вино сделано на 100% из сорта шардоне.

– Brut – степень сладости вина (количество остаточного сахара в нем). Для категории Brut эта величина не должна превышать 12 г/л или не более 2 г/бокал, если считать что в бокал налито 125 мл вина

– 1979 – год урожая, поскольку вино винтажное.

И хотя виноградник Clos de Mesnil имеет весьма благоприятные климатические условия и отличительный терруар, даже на нем великое вино получается не каждый год. Объем производства (в те годы, когда оно делается) Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut мал – порядка 12 тыс бутылок за урожай, из которых очень небольшое количество производится в бутылках размера магнум (1.5 л). В сравнении с другими винтажными винами данного дома, это шампанское созревает быстрее, достигая своего пика через 12-15 лет и не теряет своих превосходных вкусовых качеств вплоть до 25-летнего возраста. Вино как правило продается только наиболее преданным фанатам Круга, «кругистам», которые готовы платить многие сотни долларов за бутылку своего любимого напитка. Оно кажется готово храниться вечно.

Оливер Круг, сын Анри, представитель шестого поколения винодельческой семьи.

Нынешний владелец Дома, Оливье Круг, говорит, что «здешний микроклимат создаёт такой виноград, который в будущем вине ответственен за его богатство, тело и другие исключительные характеристики. Этот виноградник на протяжении многих лет был как «спящая красавица» до тех пор, пока мой дед, мой отец и мой дядя не решили использовать его на благо фирмы».

Виноградник Clos de Mesnil 2006 год

По оценкам владельцев хозяйства Krug, 2006 был жарким в прохладной Шампани и 23 дня за сезон держались дневные температуры за 30°С. Хотя временами погода была довольно капризной, перемежаясь между сильными дождями и очень сухими днями. Когда пришло время полного созревания винограда установилась сухая солнечная погода. Было принято решение делать винтажное вино из ягод знаменитого виноградника. Оно стало уже четвертым урожаем Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut в этом столетии: 2002, 2003 и 2004. Планируется выпустить 15 тыс стандартных бутылок и 800 магнумов этого вина. Вино получило следующие оценки:

– 95/100 (Robert Parker)

– 98/100 (Wine Spectator)

– 18.5/20 (Jancis Robinson)

Его аукционная цена на сегодня – $1.100/750 мл

Найти качественное изображение этикетки Clos de Mesnil Blanc de Blancs Brut 2006 в интернете мне пока не удалось, поэтому я даю вид этикетки предыдущего урожая этого вина 2004 года. Этикетка не поменялась с тех пор. На ней показан вид виноградника Clos de Mesnil с высоты птичьего полета.

Здесь хотелось бы сослаться на сайт известной российской бизнес-вумен Ирины Хакамады http://hakamada.ru, где она описывает свое посещение этого виноградника более 10 лет назад, но я не думаю, что там что-то серьезно изменилось более, чем за декаду прошедшего времени.

«…К нам подошел Оливье Круг, наследник шести поколений семьи и директор дома. Милый, обаятельный и абсолютно простой в общении француз лет 45-ти, некий бог шампанского. Бог предложил посетить исторический виноградник Кло дю Мениль. Нам стало хорошо и радостно, как грешникам, случайно приглашенным в рай. Ну что тут говорить. Ясно, что небольшой виноградник, на непосвященный взгляд ничем неотличимый от других, обрел магические очертания под влиянием лучей заходящего солнца и рассказа господина Оливье, а незамысловатый ужин с курицей в тандуре, запиваемый Clos du Mesnil, превратился, как в сказке, в изысканную трапезу. За ужином мы узнали заключительный секрет бизнеса дома Круг. Семья не занимается прямой рекламой своего продукта. Шампанское Круг продвигается за счет распространения информации об его уникальном качестве узким кругом посвященных людей. Компания не использует знаменитых лиц, не спонсирует мероприятия, не размещает печатную рекламу. Так что промоутерам нечем поживиться у знаменитого Дома. Триста лет эксклюзивного качества + ограниченное количество = процветание дома Круг. Поздно вечером я вернулась в отель. Образ России с ее замученным малым бизнесом слегка всколыхнул патриотическую душу, но ненадолго. Круг сделал свое дело, подарив прекрасный глубокий сон…»

Krug также производит моносортовое винтажное розовое шампанское на 100% из сорта Пино Нуар – Clos d’Ambonnay Blanc de Noirs, первый выпук которого пришелся на урожай 1995 года (на рынке вино появилось в 2008-м) – но это уже отдельная история!

Новости мира алкоголя. Ноябрь 2020. Часть 1

«Морской» виноград?

Было достаточно сообщений о том, что многие виноделы и винные хозяйства из разных стран, в том числе и известные, например такие производители шампанского, как, Veuve Clicquot, Drappier, Louis Roederer занимаются экспериментами по выдержке готового вина под водой.

Такой метод имеет свои плюсы и минусы, но в целом он получил позитивные отзывы. Так известный летающий энолог Michel Rolland так определил свое отношение к этому вопросу: “Естественно, если виноделы захотят погрузить под воду все свои вина, то это будет достаточно сложно осуществимо. Но если меня спросят, будет ли эффект от хранения вина под водой, я категорически скажу: “Да”.

Но все эти эксперименты были связаны с выдержкой уже готового вина, разлитого по бутылкам или еще остающегося в бочке.

В данном случае погружение под воду осуществлялось для только что собранного винограда. Это происходило у итальянского побережья Средиземного моря. Для этого использовались плетеные корзины, наполненные свежесобранным виноградом. Они находились под водой в течение пяти дней после чего были подняты на поверхность.

Специалисты считают что знаменитые древнегреческие вина с острова Chios (Хиос), 25 веков назад известные своей сладостью и крепостью и доступные только элите, делались именно из винограда, предварительно погруженного на некоторое время в соленую воду. Пока это только предположение, поскольку древние виноделы не оставили после себя секретов виноделия.

 Калифорнийская статистика

На этом ресурсе опубликована статистика, касающаяся производства вина в штате Калифорния за период 2002-2019. Этот штат является основным в виноделии Америки. На его долю приходится 81% всего вина, производимого в США, и Калифорния занимает 4 место среди всех стран производителей вина.

Если взять последний год (2019), по которому уже есть полная статистика, то из Калифорнии внутрь страны и во всему миру было поставлено 275.6 млн 9-л ящиков вина, из которых на долю США пришлось 241.5 млн. Остальные 34.1 млн ушли за границу. Оценочная цена вина, поставленная внутри США, составляет в $43.6 млрд. Как видно из таблицы, 2019 год не был самым успешным. Он уступает пяти предыдущим годам (2014-2018).

Бейрутский взрыв

Два материала (один и второй) на тему взрыва в Бейрутском порту склада с селитрой в воспоминаниях свидетелей, связанных с вином. Тяжелые параллели между ливанской войной 2006 года и последствиями нынешней трагедии. Но оптимизм не покидает людей. «Мы продолжаем делать вино даже в такие тяжелые времена».

От Шампани до Мозеля

Это подборка красивых фотографий, сделанных Philip Lee Harvey во время поездки по двум известным винным регионам через два почитаемых хозяйства: французский Дом шампанского Salon и известный немецкий производитель Egon Müller.

Борис Джонсон и его подарки

У премьер-министра Великобритании конфисковали бутылку венгерского вина, подаренного ему венгерским правительством, поскольку она превысила установленную цену на подарки высокопоставленным лицам страны. (Неужели Виктор Орбан пытался с помощью местного знаменитого вина Eszencia «подмазать» Джонсона! Ну и нравы у них в объединенной Европе!) Помимо этой бутылки под конфискацию из подарков Премьер-министру попали также банка икры (не баклажанной, «заморской», а той самой дорогой и престижной) и бутылка скотча. Строгие инспекторы не забыли и про картину и скульптуру из тех же подарков. Для того, чтобы избежать влияния на высокопоставленных членов правительства и парламентариев через подарки и подношения, правилами установлена максимальная цена одного подарка – она не должна превышать £140 (или $185). Куда дели вино проверяющие? По сообщению газеты The Independent вино было банально вылито в канализацию. «Варвары», – хочется воскликнуть на это!

Статья о современном российском виноделии в газете New York Times

Опубликована она была 1-го ноября этого года разделе газеты «Европа». Перевод дается выборочный.

Автор статьи, Антон Трояновский, озаглавил ее «В идиллической винной стране России сказочные мечты разбиты» с подзаголовком:

«Зеленый кусок юга России вызывает невольные ассоциации с итальянской Тосканой и здесь производится удивительно волшебное вино. Но бюрократические кошмары и полицейские рейды мешают устремлениям начинающих виноделов.»

«…В России нет недостатка в новаторах, рисковых и вольнодумных предпринимателях. Но их родная страна построена не для них. Рано или поздно власти дают понять, что появление таких людей нежелательно. Посетите бархатные склоны, спускающиеся к утопающему в зелени Черноморскому побережью России, и вы убедитесь, что это касается даже производства вина.

На первый взгляд, возрождение российского виноделия, пытающееся удовлетворить более изысканные вкусы состоятельных россиян — это история успеха путинской эпохи. Но за виноградными лозами открывается более мрачная и очень русская история о больших мечтах, разбитых надеждах, бюрократических кошмарах и полицейских рейдах.

Многие из самых маленьких и самых инновационных виноделов России с неформального одобрения местных властей долгое время работали без лицензий, считая их чрезмерно громоздкими и дорогими. Затем, около двух лет назад, федеральные власти начали жесткие меры, положив конец буму «виноделов-выскочек» в стране.

Вадим Бердяев в своей «гаражной винодельне» внутри собственного дома в Анапе. Вадим вместе со своей женой начали делать вино, когда 12 лет назад они переехали жить на побережье Черного моря.

Россия занимает почти семь миллионов квадратных миль территории, большая часть из которых круглый год непригодна для производства с/х культур, а почвы почти не дают урожая, кроме морошки, брусники и странных бивней мамонтов, порой торчащих из вечной мерзлоты.

Но есть полоска от предгорья Кавказа до Крыма, где мягкая, темно-зеленая земля, сияющая под теплым осенним солнцем, напоминает тосканский полдень. Здесь производили вино и древние греки, и русские цари, использовавшие французский опыт.

Затем Советы объединили виноградники и превратили виноделие в промышленное производство, подобные компании Кубаньвиноградагропром.

В богатых вином районах, таких как курортный город Анапа, когда-то были торговые автоматы, которые разливали охлажденный рислинг по чашкам. Дома, в подвалах, местные виноделы оттачивали свои собственные мелкосерийные техники.

В настоящее время побережье Черного моря – это сказочная страна энофилов, привлекающая людей со всей страны, желающих попробовать сделать собственное вино на его каменистой почве. Здесь выращивают большинство основных европейских сортов винограда, наряду с малоизвестными советскими и местными сортами, такими как Красностоп (Золотовский).

Для президента Владимира Путина восстановление славных дней царской эпохи российского виноделия совпадает с его миссией – снова сделать Россию великой. Союзные Кремлю олигархи вложили миллионы долларов в элитные российские виноградники, а один из руководителей пропаганды г-на Путина, телеведущий Дмитрий Киселев, возглавил ассоциацию виноделов страны. Поэтому логично, что часть ежегодной сельскохозяйственной ярмарки в Краснодарском крае, южной житнице России, посвящена вину. Но было что-то странное в огромном конференц-зале в Краснодаре, главном мегаполисе региона, когда я посетил ярмарку в начале октября: мужчины, торгующие своими мерло и совиньон бланом, казалось, очень настороженно относились к журналистам.

В качестве объяснения Андрей Грешнов, бывший московский банкир, указал на свои бутылки. На них не было акцизных марок, обычно требуемых для продажи алкоголя в России. Получение лицензии на производство и продажу вина долгое время было слишком дорогостоящим для мелких производителей, таких как Грешнов. Таким образом, он и десятки других действовали вне закона, подмигивая и кивая местным властям, которые видели в них часть идентичности региона и тоже пили их вина. Они продавались на ярмарках и путешественникам в турах по винодельням. Но в последние два года федеральные правоохранительные органы России вмешались в эти негласные договоренности и стало ясно, что хорошие времена прошли: правительство дало понять, что даже самые маленькие винодельни должны получать лицензии. Это означало потратить около 7000 долларов на оформление документов, вентиляцию и специализированный сканер акцизных марок; подвергаться строгому контролю и проверкам; и отслеживание каждой произведенной бутылки с помощью специализированного правительственного программного обеспечения и уникальных 19-значных кодов.

Винодел Иван Каракезиди играет на флейте в своем винном погребе. «Вести бизнес здесь контрпродуктивно, – объясняет он. «Что бы ни случилось, они всегда могут тебя осудить, посадить в тюрьму, все забрать или будут тебе завидовать».

Ранее упомянутая г-жа Бердяева уволилась с работы, чтобы сосредоточиться только на бюрократии, и семейная пара наконец получила лицензию. Но вместо того, чтобы радоваться, г-н Бердяев говорит, что он живет в постоянном страхе перед проверками или ошибкой в оформлении документов. «Я нахожусь в таком постоянном напряжении, что, не дай бог, я сделаю что-то не так», – говорит он. «Иногда в этом стрессовом состоянии я больше не понимаю моего вина и думаю, что испортил его. И это действительно удручает». Его стресс и беспокойство созвучны крикам душ многих россиян, которые борются с необузданной властью полиции и бюрократии…»

В дегустационной комнате винодельни Семигорье

Все фотографии взяты из статьи в Нью-Йорк Таймс

На прошедшей неделе сразу две публикации в англоязычном интернете касались грузинского виноделия в США.

Первая:

В «Золотом штате» (так порой зовут Калифорнию) зарыты новые сокровища

На футболках персонала, работающего на винодельне Story Winery, расположенной в калифорнийской долине Shenandoah в графстве Amador, вышиты название винодельни на грузинском и английском языках. (В оригинальной статье на английском языке обращается внимание на то, что не следует путать название бывшей советской республики с американским штатом Джорджия. Это разные места!) Открывается новая страница в долгой и многогранной истории выращивания винограда и производстве вина в предгорьях Sierra.

Чуть более года назад уроженцы Грузии Давид и Наталия Дедиашвили купили винное поместье в местном предгорье под названием Story Winery, которое было основано Dr. Eugene Story в 1973 году. Сделка включала в себя приобретение самой винодельни, дегустационного зала, пять акров (2 га) виноградников, засаженных старыми лозами, и открывающийся прекрасный вид на реку Cosumnes.

Давид Дедиашвили, владелец Story Winery, разгребает песок с запечатанной стеклянной крышки квеври с бродящим шардоне.

Дедиашвили сразу же построили открытый павильон, где вкопали в землю 50 сосудов квеври, доставленных из Грузии. Их общая вместимость 500 галлонов или 1900 л. Один квеври в среднем имеет вместимость 10 галлонов или 38 л. В них ферментируется три сорта – Шардоне, Зинфандель и Сира. Зинфандель и Сира после брожения переливаются в нейтральные французские бочки для выдержки, а вот Шардоне остается в запечатанных квеври до следующей весны. Сок бродится вместе с кожицей и косточками внутри сосуда под стеклянной крышкой, присыпанной песком для блокировки солнечного света. Когда вино будет готово, оно будет серьезно отличаться от местных шардоне, сделанных по классической технологии.

Грузинский винодел Георгий Бакурадзе выглядывает из квеври, в котором он ферментирует сорт Сира на винодельне Story Winery.

Эти квеври обмазаны смесью известняка и цемента для предотвращения растрескивания глины сосуда, особенно во время землетрясений, которые в этих краях не редкость. В соответствии с грузинской традицией внутренние стенки квеври обмазаны пчелиным воском.

Сам Давид Дедиашвили не винодел – он закончил экономический факультет в грузинском Университете и зарабатывал в Америке на жизнь будучи владельцем медицинской компании в Сан Франциско. Поэтому он нанял для своего нового проекта винодела Георгия Бакурадзе, бывшего грузинского банкира, который сейчас является директором винодельни Spirit of Georgia в городе Телави Кахетинского района. (О его работе на новой для него винодельне можно прочитать в указанной статье. Как и о преимуществах глиняных сосудов квеври над стальными емкостями и в целом о популярном ныне тренде виноделов по всему миру на производство «натуральных» вин.)

В окружении каньонов вдоль реки Cosumnes Давид и Георгий с образцами своего вина.

 Вторая:

На американский рынок поступило новое красное вино под названием Lost Eden («Потерянный рай»), сделанное по уникальным грузинским традициям.

Проект спонсировался грузинским министерством сельского хозяйства, а осуществляла его команда из трех человек: Ладо Узунашвили, представитель 11-го поколения семейных виноделов, Леван Гахешиладзе, который до этого успешно основал совместное предприятие с французским алкогольным гигантом Pernod Ricard, и Тариэл Чихуа, молодой предприниматель с дипломом знаменитого американского Корнельского университета. Цена стандартной бутылки этого вина в рознице – $18.99. Сорт винограда – саперави. Часть вина выдерживалась в квеври. Это вино попытка познакомить американских потребителей с истинным грузинским вином.

(Дальше кратко описывается винодельческая история Грузии с древнейших времен и до наших дней, сильная зависимость грузинского виноделия от поставок в Россию.)

Видео представление вина можно найти по адресу www.LostEden.com

 

Продажи вина в 2020 году. Его экспорт и импорт

Save the World: Drink More Wine

Спасти мир: пить больше вина

В этом материале я недавно писал о предварительных данных OIV, касающихся производства вина в 2020. Теперь поговорим о предварительных оценках продаж вина в мире в 2020 году и объемах винного импорта и экспорта за первые шесть месяцев 2020. Согласно опубликованного материала «Ожидается падение продаж вина по итогам года в объемных показателях на 10%, а в стоимостном выражении падение может составить еще больше 15-20% на основных рынках», – говорит Giorgio Delgrosso, руководитель статистического Департамента OIV. «Если ограничительные меры (lockdown) в связи с пандемией продлятся в полном объеме и в 4-ом квартале этого года, ситуация может еще больше ухудшиться.»

Импорт

Китай

Продолжается падение продаж импортного вина в Китае. Там за 6 месяцев 2020 года импорт упал на 32% в объемных показателях. Есть признаки разворачивающейся торговой войны между Китаем и Австралией, которая является главным поставщиком импортного вина в Китай. Отношения между странами стали быстро ухудшаться в последнее время, когда австралийское правительство потребовало проведения расследования роли Китая в распространении эпидемии Covid-19. Так что падение поставок австралийского вина в эту страну может продолжиться и дальше.

Россия

В России также происходит значительное падение в поставках импортного вина. За 6 месяцев 2020 – на 19% в объеме.

Великобритания

В этой стране виноторговцы готовятся к тяжелым последствиям в результате Brexit. Пока импорт уменьшился в объеме только на 2%, но на 12% в денежном выражении. А вот в секторе игристых вин падение импорта куда более значительное – 27% в деньгах.

США

Эта страна является крупнейшим в мире импортером вина. В Америке ситуация чем-то напоминает Великобританию: падение винного импорта за шесть месяцев этого года составило в объеме только 1%, а в деньгах уже минус 8%.

Швеция

У этой страны по винному импорту пока лучшие показатели в этом году – рост в объеме на 3% и 5% в денежном выражении.

Канада, Чешская республика и Нидерланды

Эти страны импортируют больше вина в объеме, но меньше по деньгам.

Экспорт

Мировое падение импорта вина создает трудные времена и для его экспортеров соответственно.

Франция, Германия и Испания попали под действие повышенных американских тарифов на европейское вино и их показатели по винному экспорту упали на 10-11% в объемных показателях. На Италию американские тарифы не распространились и ее экспорт упал только на 2%. Дорогие французские вина особенно пострадали. Их мировой экспорт за полгода упал на 21% в объеме. А вот французские игристые вина упали еще больше – на 23% в объеме и 28% по деньгам. Экспорт итальянских игристых вин вырос на 4.7% в объеме, но упал на 7.6% в денежном выражении.

Хорошие показатели по винному экспорту у Аргентины, но это достигнуто в первую очередь за счет поставок винного балка в Испанию. Но есть заметный рост экспорта поставок бутилированного вина в США.

Лучшие показатели по экспорту у Новой Зеландии: рост на 6% в объеме и на 2% в деньгах.

Covid-19 генерировал глобальную рецессию, от которой среди прочего страдает и винный сектор. Не все негативные факторы будут постоянными, но многие из них могут продолжаться довольно долго. Это должны учитывать правительства многих стран.

Лебедевы

The Lebedev family

В течение года в мире проводится огромное количество разных аукционов по продаже редких и дорогих алкогольных напитков даже в условиях пандемии и я бы не обратил особого внимания на этот очередной из них, если бы мой глаз не зацепился за русские имя и фамилию: Евгений Лебедев. Из новостного сообщения следовало, что лондонская онлайновая аукционная компания Whisky.Auction Ltd (Elixir House, Whitby Avenue, Park Royal, London NW10 7SF, United Kingdom) в сроки с 15 по 24 ноября этого года будет проводить аукцион вин из коллекции этого газетного магната. Обычно эта компания работает только с редкими и старыми экземплярами виски от уже закрывшихся или еще существующих винокурен, интерес к продукции которых очень высок среди коллекционеров, и другими крепкими напитками, а вином в данном случае она будет заниматься в первый раз.

На аукционе будет выставлен широкий спектр тихих и крепленых вин, а также  Шампанского сразу от нескольких коллекционеров. Однако наибольшее внимание привлекает именно коллекция Лорда Евгения Лебедева (его недавно 31 июля 2020 сделали пожизненным пэром по представлению нынешнего британского премьер-министра Бориса Джонсона и он получил место в Британском парламенте).

Что же будет на торгах? Значительную часть винной коллекции Лебедева составляют вина Бордо. В выставленные на продажу лоты будут включены разные урожаи хозяйств Petrus 1995-1999 годов, Château Margaux 1982, 1986, 1989 и 1998; Haut-Brion 1990; Ducru-Beaucaillou 1986-2000; Latour 1989; Pichon Baron 1995; Pichon Comtesse 1996 и многое другое. Из белых вин: бургундские Corton Charlemagne от Bonneau du Martray, Meursault от Comtes Lafon, а также итальянские вина Barolo и Barbaresco в диапазоне 1960-х – 1990-х годов, различные винтажи супертосканских вин, знаменитые калифорнийские Ridge, Dominus и Opus One. Винный консультант, Douglas Blyde, который помогает Лебедеву с его коллекцией, пояснил:

«Значительное, тщательно подобранное и бережно хранимое собрание вин, состоящее преимущественно из классических образцов, включая экземпляры Первой группы Бордо и редкие итальянские вина. Эти лоты представляют большое удовольствие как для истинных ценителей вина, ищущих немедленного удовлетворения своих запросов, так и для тех, кто стремиться собрать заметную винную библиотеку.»

Вот на этом, пожалуй, винная часть моего материала заканчивается, а дальше наступает его светская половина, которая, как мне кажется, будет интереснее первой.

Кто же такой Евгений Лебедев?

Он родился 8 мая 1980 в Москве. Сейчас ему 40 лет. Вместе со своим отцом, Александром Лебедевым (о нем будет ниже), в 1987 году он переезжает жить в Лондон. Евгений выпускник Лондонской школы экономики и обладатель диплома арт-школы аукционного дома Christie’s. Лебедев-младший постепенно становится полноправным членом британского истеблишмента. В октябре 2010 года он получил Британское гражданство, по случаю чего Элтон Джон и его бой-френд Дэвид Ферниш дали обед на сто пятьдесят персон в Королевском суде Лондона.

В 2009 году отец Евгения, Александр Лебедев, приобретает за условный один британский фунт сначала газету Independent, а потом вторую – Evening Standard. Газеты находилась просто в катастрофическом финансовом состоянии, но под новым руководством дела начали понемногу поправляться. Формально, обе газеты принадлежат Евгению. У него есть и другие бизнес-проекты, включающие ресторан японской кухни Sake no Hana на улице Сент-Джеймс в Лондоне, бутик-отель Palazzo Terra Nova в итальянской Умбрии. Евгений известен своей любовью к моде и вечеринкам. Его называют самым загадочным русским олигархом в Лондоне. В Британии за ним закрепилось прозвище «Человек с двумя бородами» из-за густой волосяной растительности на его лице. Друзья бизнесмена считают, что без бороды он выглядит неприлично молодо. Она придает ему солидности. Посторонние должны хорошо понимать, что он действительно медиамагнат, а не ребенок.

Вместе с принцем Уильямом

Вместе с Борисом Джонсоном

В Британии отца и сына Лебедевых называют прозвищем «Лебы» (понятно его происхождение), которое придумал им пиарщик Мэтью Фрейд, правнук того самого знаменитого психиатра Зигмунда Фрейда. Как пишет русское издание британского журнала «Tatler», «…Евгений всеми силами дистанцируется от своих соотечественников в Лондоне и почти не принимает участия в догостоящих русских увеселениях. «Эти люди из самых низов, — объясняет он. — Потому так себя и ведут». Сам он — из номенклатурной семьи, из высокой касты и к разбогатевшим с нуля относится по-снобистски: «Главное для них — деньги. И больше ничего. Вот такое сочетание: большие деньги — и никакого образования и эстетических ориентиров. То есть вкуса». По-настоящему Евгений дружит только с одним русским – Михаилом Горбачевым.

Жилья у Евгения много. Квартира на Портленд-Плейс в Лондоне; там же владение Стад-Хаус в Хэмптон-Корте; два владения в Умбрии, Италия: замок X века и палаццо Терранова.

Надо сразу сказать, что без денег своего отца про Евгения мало бы кто даже слышал. А кто же его отец?

Александр Лебедев родился в 1959 году в Москве в семье профессора и матери учительницы, преподавательницы английского языка. При этом она сначала работа простой сельской учительницей на Сахалине, а потом в Московском институте Международных отношений (МГИМО). Неплохой карьерный рост!

Отец и сын Лебедевы

Сначала Александр закончил московскую среднюю спецшколу, потом экономический факультет МГИМО, а в 1984-м Краснознаменный институт КГБ СССР. Затем служил в ПГУ КГБ (Первое Главное Управление), а с 1987 года в советском посольстве в Великобритании.

После развала СССР Александр Лебедев, как и некоторые другие офицеры из органов Внешней разведки, сделал успешную финансовую карьеру, сколотив и значительно приумножил начальный капитал.

Александр Лебедев в кабинета Президента Владимира Путина. 7 мая 2002 года

В Москве Александр вместе с Михаилом Горбачевым владеет половиной акций оппозиционной «Новой газеты». А в Лондоне он вместе с сыном основал компанию «Lebedev Holdings Ltd», которая и владеет вышеуказанными двумя британскими газетами.

Сын Евгений от первого брака Александра Лебедева с Натальей Соколовой, дочерью известного советского биолога, академика Владимира Соколова.

Его вторая жена – Елена Пермилова, известная российская топ-модель, fashion-блогер. Ей сейчас 34 года (Александру Лебедеву – 61 год).

Александр Лебедев со второй женой Еленой Пермиловой

У них трое детей – сыновья Никита (11 лет) и Егор (9) и младшая дочь Арина (6).

Семья Лебедевых – классический пример того, как российский капитал и его владельцы пускают свои корни, в данном случае на британской земле, успешно там осваиваются, приумножается их богатство, они все больше становятся своими в странах их проживания. Четкое следование правилу: «Надо жить там, где хорошо». С одной поправкой – если для этого есть соответствующие финансовые возможности.

Можно не сомневаться, что аукцион пройдет успешно, все лоты будут проданы, Евгений и Александр Лебедевы станут еще богаче. С’est la vie – такова жизнь!

 

Американские Президентские выборы 2020

Election 2020

Это материал из блога известного американского эксперта в области алкогольных напитков, Тома Варка (Tom Wark), как отклик на последние президентские выборы в США.

Примечание: сразу хочу оговориться, что на момент моей публикации (9 ноября 2020 г.) победа Джо Байдена пока объявлена только американскими СМИ. Официального объявления окончательных результатов со стороны организаций, которые имеют на это полномочия (Избирательные комиссии отдельных штатов и Центральная избирательная комиссия, а также суды, в которые начали поступать жалобы со стороны лагеря Трампа) никаких официальных и окончательных результатов пока не публиковали. Но, судя по всему, объявление победы Джозефа Байдена как 46-го Президента США хотя и может отложиться на неопределенный срок, она при этом неизбежна.

Но вернемся к Тому Варку:

«Последние выборы были невероятным противостоянием двух партий, двух непримиримых лагерей. Обе стороны не отличались большой политкорректностью и нередко можно было слышать такие характеристики, как «Фашист» в отношении Трампа, или «Коммунист» в сторону Байдена. Возможно, эта крайняя расколотость страны на два непримиримых и примерно равных лагеря накануне выборов стала причиной отсутствия привычного рефрена, который мы обычно слышим от заботливых граждан в день выборов: «Почему они проводятся во вторник, а не в выходные?» (Согласно Конституции США, Президентские выборы проводятся в первый вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года).

Это хороший вопрос. Воскресные/субботние выборы всегда обеспечат более высокую явку и более организованное голосование на участках. Я всегда поддерживал идею переноса подобных выборов на выходные конца недели, поскольку считаю, что Выборный день должен быть американским праздничным днем. Ну хотя бы потому, что США являются местом рождения современной Конституционной Демократии.

Моё желание сделать день выборов выходным (пусть он остается во вторник) или перенести его на день, когда большинство трудящихся не работает, имеет и еще одно обоснование. С точки зрения потребления алкоголя большинство американцев воспринимает этот день все-таки как праздник. Согласно данных компаний, которые занимаются доставкой алкоголя по заказам, в день выборов 3 ноября 2020 американцы заказали намного больше алкоголя для доставки им на дом, чем в обычный невыборный вторник. Статистика говорит о том, что в так называемых «голубых штатах», население которых стабильно голосует за демократов, продажи алкоголя в этот день выросли на 75% по сравнению с четырьмя вторниками, предшествовавшими выборному вторнику. В «красных» (республиканских) штатах продажи алкоголя в этот день выросли на 33%. А вот в так называемых «колеблющихся, неопределившихся штатах», где результаты выборов заранее непредсказуемы и победу может одержать президентский кандидат любой из двух партий, продажи выросли на 55%. При этом вне зависимости от политических предпочтений населения по категориям алкоголя продажи по доставке распределились следующим образом: по 40% пришлось на вино и крепкий алкоголь соответственно и 20% на пиво. Эксперты говорят, что столь резкий рост потребления алкоголя в данный выборный день объясняется очень жестким противостоянием сторон, доведенным до крайней точки, непримиримостью соперников, взаимными оскорблениями и поливанием грязью, некой «избирательной травмой». А может просто было выпито больше, что избиратели воспринимают день выборов, как праздник, а в праздники всегда пьют больше.»

Примечание: сам факт того, что кто-то считает разницу в потреблении алкоголя по штатам в зависимости от того, за какую партию голосует большинство избирателей этих штатов, говорит о том, насколько сейчас расколота Америка и есть ли на сегодня Президент, который в состоянии преодолеть это размежевание и объединить американскую нацию?

Почему в демократических штатах заказов на алкоголь было значительно больше? Возможно потому, что избиратели этих штатов понимали, что на кону очень высокие ставки и пребывание Трампа в Белом доме еще в течение 4-х лет для них абсолютно неприемлемо. Более стрессовая ситуация вызывает и большее потребление алкоголя как способ снять нервное напряжение, справится с переживаниями.

Конкретно в моей семье (Тома Варка) мы выпили также чуть больше, чем в обычный вторник, но только потому, что хотели отпраздновать окончание текущей сумашедшей предвыборной кампании, которая длилась около 2-х лет. А также поздравить друг друга с тем, что до начала следующих предвыборных мероприятий у нас есть как минимум два спокойных года.

20 лет вина

20 years of Wine

В начале ноября 2020 года известный сайт британского винного эксперта Джансис Робинсон (Jansis Robinson) «Пурпурные Страницы» («Purple Pagers») отпраздновал свое 20-летие. Это послужило причиной подвести некоторые итоги авторам этого сайта. Один из них, Мастер Вина Ричард Хемминг (Richard Hemming MW), решил проанализировать, а что произошло наиболее значительного в мире вина за эти 20 лет, имея в виду виноделие и винопотребление? Вот его выводы:

«Для истории виноделия два десятка лет – это мгновение ока. Например, чтобы заложить новый виноградник, понять его потенциал и начать получать с него полноценный урожай, необходимы десятилетия. С одним урожаем в год достичь больших скоростей изменений в виноделии не получается.

Наиболее значительным фактором в наши дни, влияющим повсеместно на подобные изменения, является потепление климата. Хорошей иллюстрацией этому являются повышение уровня алкоголя в винах за счет большего накапливания сахара в винограде и все более раннее начало сбора его. И хотя долгосрочная приспосабливаемость винограда к новым условиям является серьезной проблемой, особенно в жарком климате, качество исходного винограда продолжает улучшаться и наиболее классические винодельческие регионы похоже получают отличные урожаи все чаще.

Многие факторы при производстве вина тяжело поддаются измерению, тем не менее существуют большие массивы статистических данных, которые позволяют проследить определенные тенденции в мировом виноделии и потреблении вина. Главными такими источниками информации являются:

– OIV – Международная организация по виноградарству и виноделию;

– статистические исследования, проводимые профессором Kym Anderson с коллегами из Университета Аделаиды (Австралия).

Последние подробные и полные цифры есть пока только за 2018 год, но и этого достаточно, чтобы проследить основные тенденции в четырех областях: площади виноградников, объем производства вина, сортовое разнообразие и его распределение по миру и мировое потребление вина.

Глобальные площади виноградников

Их величины представлены на ниже следующем графике, где по вертикальной оси указаны площади в млн га (по данным OIV):

С 2000-го года мировая площадь виноградников уменьшилась на 6% с 7.8 млн га до 7.4 млн га. Уменьшение площадей происходило достаточно стабильно и равномерно без резких скачков. Но эта тенденция совсем не обязательно является негативной для любителей вина. Из последующего материала видно, что производство вина за этот же период даже выросло.

Эти площади включают в себя не только виноградники для производства винного винограда, но и те, которые используются и для выращивания столового винограда и изюма.

В таблице 1 представлены проценты от мировых площадей виноградников пяти основных стран с указанием какая часть из них используется под винный виноград.

Таблица 1

Страна 2000 2018 % используемыйпод винныйвиноград
Испания 15.6% 13% 96%
Китай 3.8% 12% 10%
Франция 11.5% 11% 99.6%
Италия 11.5% 9% 86.5%
Турция 7% 6% 3%

С точки зрения производства винного винограда (Vitis Vinifera) Испания, Италия и Франция остаются крупнейшими странами мира. На первый взгляд на долю Китая приходятся значительные площади виноградников (12% от общемировых по итогам 2018), но только 10% из них используются под винный виноград.

Мировое производство вина

Несмотря на уменьшение мировых площадей виноградников среднегодовой объем производства вина за 18 лет увеличился на 4%: с 280 млн до 292 млн гектолитров. Это означает, что урожайность винной лозы выросла за этот период в среднем на 11%. Это частично можно объяснить выкорчёвкой старых, малопродуктивных лоз, улучшением фермерских технологий, а также тем, что называется индустриализацией, например, бóльшим использованием машинного труда на виноградниках.

В следующей таблице представлены объемы производства вина по основным странам в % от общемирового.

Страна 2000 2018
Италия 18.43% 18.77%
Франция 20.50% 16.64%
Испания 14.89% 15.21%
США 7.68% 8.18%
Аргентина 3.75% 4.97%

Из крупнейших винодельческих стран наибольшее падение производства вина за 18 лет наблюдалось во Франции. А вот в Аргентине его производство значительно увеличилось и выросло почти на треть, но при этом она все равно значительно отстает от первой четверки. Италии удалось занять первое место по итогам 2018 года в основном за счет резкого увеличения производства игристого вина Просекко в этой стране, которое значительно компенсировало падение производства остальных видов вин. В 2006-м году в стране было произведено только 1 млн бутылок Просекко, в 2020-м – уже ожидается производство этого вина на уровне 100 млн бутылок.

Сортовое разнообразие

Какие же сорта винного винограда наиболее популярны в мире? Еще в конце 20-го века четко наметился тренд на значительное увеличение площадей посадок «интернациональных» сортов за счет местных. Среди наиболее распространенных сортов больших перемен не произошло: «великая тройка» – Шардоне, Каберне Совиньон и Мерло – продолжают расти площади их посадок. Сюрпризом является резкий рост посадок сорта Темпранильо, о чем недавно я писал здесь.

На графике представлены площади виноградников по всему миру, занятые под различные сорта в 1990, 2000 и 2016 годах.

На 2016-й год наибольшие площади были заняты под сортами в порядке убывания: Каберне Совиньон, Мерло, Темпранильо и Айрен.

Мировое потребление вина

Судя по цифрам, мировое потребление вина медленно растет от года к году, но статистика четко указывает на тенденцию, что пока вина производится куда больше, чем его потребляется. В 2018-м году было выпито на 9% вина больше, чем 18-ю годами раньше: 246 млн гл против 226 млн. Но это на 16% и 19% меньше соответственно, чем было его произведено в каждом из эти двух лет.

В таблице представлено потребление вина по основным винопотребляющим странам в % от общемирового потребления.

Страна

2000

2018

США

9.4%

13.4%

Италия

13.6%

10.9%

Франция

15.3%

9.1%

Германия

8.9%

8.1%

Китай

4.7%

7.1%

США и Китай увеличили потребление вина в своих странах. А вот в Италии и во Франции наблюдается сильное падение, хотя страны занимают пока второе и третье место. Особенно заметно падение потребления вина во Франции: за менее, чем две декады эта величина упала с 34.5 млн гл до 22.4 млн гл за год.»

Как раз на днях OIV опубликовал доклад с предварительными цифрами по объемам производства вина в текущем 2020-м году. Вот выдержки из него:

– после необыкновенно обильного урожая винограда в 2018-м, 2020-й второй подряд год, когда объем производства вина ожидается будет меньше среднего за последние пять лет.

– меньше среднего (также за последнюю пятилетку) ожидается производство вина в ЕС (159 млн гл, на 5% выше 2019-го), где меры по уменьшению урожайности оказали значительное влияние на Италию, Францию и Испанию, несмотря на в целом благоприятные погодные условия в этом году. По основным странам: Италия – 47.2 млн гл (-1% к 2019), Франция – 43.9 млн гл (+4% к 2019), Испания – 37.5 млн гл (+11% к 2019). На долю этих трех стран приходится 49% мирового производства вина и 81% ЕС винной продукции.

Страны СНГ:

– Россия – 4.7 млн гл, +2% к 2019-му

– Украина – 1.0 млн гл, +1% к 2019

– Грузия – 1.7 млн гл, -3% к 2019

– Молдова – 1.2 млн гл, -18% к 2019

– производство вина в 2020-м в США видимо останется на уровне 2019 года (24.7 млн гл), хотя последующие данные могут показать уменьшение из-за значительных пожаров на территории Калифорнии.

– падение производства в Южной Америке, особенно в Аргентине и Чили из-за неблагоприятных погодных условий.

– Южная Африка возвратилась к норме после нескольких лет засухи.

– в Австралии рекордно низкий урожай из-за лесных пожаров, а вот в близлежащей Новой Зеландии – рекордный по объемам урожай.

– данных по Китаю за 2020 год OIV пока не имеет.

– мировой объем производства вина в 2020 ожидается примерно на уровне 258 мл гл (средняя величина между предполагаемым максимальным и минимальным урожаями 2020: 254 – 262 млн гл), что +1% к 2019-ому, но ниже среднего. Этот факт не должен рассматриваться как негативный для винного сектора в нынешних условиях: геополитическое напряжение в разных точках мира, климатические изменения, последствия пандемии Covid-19 создают значительную непредсказуемость и неустойчивость на мировом рынке вина.

 

Sassicaia. Часть 2

Что представляет собой вино Сассикайя сегодня?

Нынешнее вино довольно сильно отличается от первых его винтажей. Начальные вина производились с преобладанием сорта Каберне Фран, лозы которого были посажены на довольно большой высоте по склонам холмов, расположенных вглубь от морского побережья. И хотя оригинальный виноградник еще существует, большая часть нынешних посадок расположено ниже и ближе к морю.

Виноград для Сассикайи поступает с трех виноградников хозяйства: первоначальный Castiglioncello площадью всего 1.5 га, расположенный на высоте 340 м. Второй – Sassicaia di Sotto 13 га на высотной отметке в 80 м с гравийно-глиняными почвами. И третий – Aianova 16 га на высоте около 200-от м с хорошо дренированными почвами. Виноград со всех участков прессуется и ферментируется отдельно.

Сортовой состав 85% Каберне Совиньон и 15% Каберне Фран. Возраст лоз: 25—30 лет. Плотность посадки: 4000—5000 лоз на гектар. Сбор винограда: только вручную. Ферментация проходит вместе с кожицей ягод порядка 15 дней в чанах из нержавеющей стали под температурным контролем. Выдержка: вино вызревает 24 месяца в 225-литровых бочках из французского дуба (из Альё и Тронсё), треть из которых — новые, с последующей шестимесячной довыдержкой в бутылках перед поступлением в продажу.

Объём производства: порядка 180 000 бутылок, в зависимости от урожая года.

По мере того, как маркиз Марио Инчиза делла Рокетта старел и постепенно отходил от дел его все больше замещал его сын Nicolò. Он только увеличил славу и популярность Сассикайи. При нем были созданы лучшие урожаи этого вина.

Марио Инчиза делла Рокетта со своим сыном Николо.

Николо сегодня

Теперь стоит рассказать о неоднократном признании этого вина. В 1978 году журнал Decanter организовал дегустирование вин сортов Каберне со всего мира, на котором триумфатором оказалось вино Sassicaia урожая 1975.

Также стоит упомянуть урожай 2015, который по версии журнала Wine Spectator был признан лучшим вином 2018 года. Sassicaia 2015 получило у этого авторитетного винного издания 97 баллов при цене $245 за стандартную бутылку. В том году было изготовлено 17,200 ящиков (206,400 бутылок). Недаром мошенники, о которых упоминалось в 1-ой части данного материала, клеили на свое фальсифицированное вино именно этикетки урожая 2015.

Но особняком стоит урожай Sassicaia 1985, который был отнесен экспертами к так называемым винам категории unicorn (Единорога). Это вина такого редкого качества, что они подобны мифическим созданиям, типа Единорога, которых невозможно встретить в живой природе.

Сначала этому вину знаменитый Роберт Паркер поставил 100 баллов: «несомненно, один из самых неотразимых и лучших Каберне Совиньон, который я когда-либо пробовал». Затем еще несколько раз он повторно давал эти же 100 баллов на других, более поздних дегустациях. Высоко оценили это вино и другие эксперты: Джеймс Саклинг (James Suckling) – «Я еще не пробовал такого великого вина, как это; и оно одно из лучших итальянских вин из когда-либо произведенных». Похожее мнение высказала и эксперт журнала Decanter Джейн Энсон (Jane Anson), давшая этому вину 100 баллов на дегустации в 2016 году (через 31 год после его производства) – «Храните это вино у кого оно есть, если это только возможно!»

Вот некоторые характеристики того года:

Произведено 62,500 бутылок (Почти в 3.5 раза меньше, чем обычно. С того урожая прошло 35 лет. Значительное количество бутылок уже выпито, так что осталось не так много подлинного вина того года. Наверняка на рынке крутится их значительно больше, чем осталось реального вина по факту.)

Сортовой состав: 85% Каберне Совиньон и 15% Каберне Фран

Урожайность: 35 гл/га

Уровень алкоголя 13%

Сегодня стандартная бутылка Sassicaia 1985 оценивается в $2,530. При том, что средняя цена бутылок Sassicaia, произведенных в 1980-е годы, составляет $228. Это практически единичный случай, когда один определенный год вина оценен более чем в 10 раз выше, чем средняя цена того же вина в ближайшие к исключительному годы. Но еще фантастичнее выглядит ценовой контраст между нынешней стоимостью Sassicaia 1985 и ценой, по которой это вино впервые вышло на итальянский рынок – 18 тыс итальянских лир (евро еще не функционировало как европейская валюта), что по сегодняшнему курсу составило бы $12 за бутылку (рост в 210 раз!!!).

Естественно, такое вино – лакомый кусок для всяких подделок, о чем я уже упоминал вначале. Тот же James Suckling в своем блоге в 2011 году рассказал о том, что во время пребывания в Макао (специальный административный район Китая) его друг щедро открыл бутылку Sassicaia 1985. Suckling обратил внимание на то, что вкус вина из этой бутылки достаточно заметно отличался от того, что он уже пару раз пробовал Sassicaia 1985. Инспекция пробки, вытащенной из бутылки, показала наличие на ней указание на год изготовления вина 1983, значительно менее успешный, чем 1985-й. Но это была уж чрезвычайно слабая подделка.

Sassicaia сегодня относится к категории «голубых фишек» (высокодоходных акций) наравне с винами Бордо Первой группы, Гран Крю Бургундии или Наповских Каберне.

Знаменитый урожай

А это уже третье поколение семьи виноделов делла Рокетта

Никколо с дочкой Присциллой

Sassicaia. Часть 1.

Сассикая

В последние пару недель в новостях мира вина несколько раз упоминалось имя знаменитого итальянского вина Sassicaia (Сассикая). Сперва позитивная новость о том, что итальянские вина и шампанские бренды заняли все первые пять позиций по прибыльности вложений в них в сентябре этого года. Эти вина продолжают тянуть вверх весь вторичный рынок вин в этом году. Биржа Liv-ex (London International Vintners Exchange - Лондонская Международная винная биржа. Она представляет собой вариант классической биржи, где торгуются инвестиционно значимые вина) сообщает, что винтажи итальянских вин Sassicaia и Solaia и шампанский бренд Taittinger’s Comtes de Champagne «правили балом» на вторичном рынке в сентябре этого года. Лучшие показатели были у бренда Sassicaia урожая 2007. Средняя цена за ящик этого вина (12 бутылок) выросла на 18% в период между августом и сентябрем 2020 и достигла уровня в £2,125. (Биржа Liv-ex расположена в Лондоне, поэтому торговля на ней ведется в английских фунтах и только ящиками.)

Но есть и негативная новость: Подразделение финансовой полиции Флоренции арестовало двух людей по подозрению в том, что они были вовлечены в производство и торговлю поддельного вина под брендом Sassicaia на общую сумму в €2 млн. Наблюдение за ними велось в течение года. Мошенники разливали вина и клеили этикетки знаменитого супертосканского вина Sassicaia под видом разных урожаев между 2010 и 2015 годов, хотя в бутылках было совсем иное вино. Полиции удалось перехватить доставку 41 ящика, на которых был указан урожай Sassicaia 2015.

Конфискованное поддельное вино

По оценкам детективов преступники продавали до 4,200 бутылок поддельного вина в месяц на сумму около €400,000 со склада в Милане. Согласно расследованию, несколько покупателей из Южной Кореи, Китая и России уже заказали тысячи ящиков фальшивки, цена на которую была на 70% ниже рыночной. Вино поступало из Сицилии, пустые бутылки из Турции, а производство поддельных этикеток, капсул на пробки, ящиков и тонкой оберточной бумаги традиционного для Сассикаи голубого цвета было налажено в Болгарии. В конце сентября этого года полиция конфисковала в Милане в общей сложности 80 тыс единиц поддельного вина, этикеток, бутылок и деревянных ящиков. Этого количества хватило бы на производство и упаковку 6,600 бутылок Sassicaia 2015 на сумму в €2 млн. Полиция расследует деятельность еще 4 человек, которые были связаны с двумя уже арестованными. Всего в преступную группу входило 11 лиц.

Что так привлекло мошенников в этом вине? Чем знаменита Sassicaia?

Sassicaia – еще один пример того, как многое хорошее в нашей жизни начиналось как эксперимент, но постепенно смелый проект принес свои плоды благодаря удаче, предвидению, веры в свои силы и тяжелой работе.

Проект начинался как стремление человека с мышлением Ренессанса попробовать воспроизвести на своей земле в итальянском районе Bolgheri у Тосканского побережья Тирренского моря бордоские вина. (Bolgheri – Болгери, произошло от слова «Болгары», поскольку много веков назад в этих местах был разбит военный лагерь для болгарских солдат, которые в то время были союзниками ломбардцев.)

Начало всему положил маркиз Марио Инчиза делла Рокетта (Mario Incisa della Rocchetta) (1899-1983). Еще в 1920-х Марио мечтал о создании «породистого» вина в местных условиях и для него, как и для большинства аристократии того времени, в качестве идеала было признаны вина Бордо. Сам он писал об этом так: «…начало моих экспериментов относится к периоду 1921-1925 годов, когда будучи студентом в Пизе, я часто навещал одного моего знакомого графа Сальвиати, который угощал меня вином с одного из его виноградников, которое имело безошибочно узнаваемый букет выдержанных вин Бордо.»

Маркиз Марио Инчиза делла Рокетта

В октябре 1930-го года маркиз женится на Clarice della Gherardesca (1909-2003), в качестве приданного которой было поместье Tenuta San Guido, расположенное в районе Bolgheri. Tenuta San Guido было названо в честь святого Saint Guido della Gherardesca, жившего в этих местах а 11-ом веке. А семейству della Gherardesca эти земли принадлежали с 1800-х годов.

Поместье Tenuta San Guido

На виноградниках этого хозяйства в 1930-е годы маркиз начинает экспериментировать с сортами каберне совиньон и каберне фран. Саженцы с лозы 50-летнего возраста он получил от того друга из Пизы Сальвиати и понял, что вина из сортов Каберне «имеют именно тот букет, который я и искал». И это было фундаментальное отличие от местных устоявшихся исторических традиций Тосканы и Пьемонта использования сортов Санджовезе (Sangiovese) и Неббиоло (Nebbiolo) соответственно. Обычно в этих краях делались легко пьющиеся вина, предназначенные для быстрого потребления сразу после урожая. Использование французских сортов базировалось не только на простом желании маркиза скопировать французские аналоги, но и на четком понимании схожести каменистого тосканского терруара и района Грав (Graves) в Бордо.

В 1948 году у маркиза получается уже полноценное вино, которое он назвал Sassicaia, что в переводе с тосканского диалекта итальянского языка означает «каменные земли». Первые урожаи экспериментального вина Марио Инчиза были не очень тепло встречены местными винными критиками, привыкшими к легким фруктовым винам из местного высокоурожайного сорта Санджовезе. Они не принимали во внимание, что вина из сортов Каберне Совиньон и Фран требует большего времени для своего созревания и развития. Поэтому это вино не предназначалось для коммерческой продажи, а потреблялось только внутри поместья Tenuta San Guido среди друзей и знакомых маркиза в период с 1948 по 1967 годы. При этом каждый год несколько ящиков вина откладывалось на хранение и вскоре маркиз понял, что с возрастом его вино значительно улучшается. Друзья и родственники, и в особенности его сын Nicolò и племянник Piero Antinori, просили Марио Инчиза продолжать свой проект и улучшать стиль вина. Так продолжалось до 1968 года, когда был произведен первый коммерческий выпуск этого вина.

По рекомендации своего племянника Piero Antinori, маркиз пригласил к себе в качестве винодела Джакомо Такис (1933-2016).

Винодел Джакомо Такис

Благодаря его рекомендациям в течение нескольких следующих лет винный подвал был оборудован системой контролирования температуры, деревянные бродильные емкости заменили на стальные, а вино стало выдерживаться во французских барриках. Вино урожая 1968 года появилось на рынке в 1971-м. Как вспоминает сам Джакомо Такис, он выбрал лучшие бочки вина урожаев 1965, 66, 67 и 1968 годов, смешал их и произвел из этого количества 6 тыс бутылок вина первого официального урожая Sassicaia.

Примечание: Джакомо Такис по версии журнала Decanter был признан «Человеком года» в 2011 году. Его по праву считают «отцом супертосканских вин», таких как Sassicaia, Tignanello и Solaia. 

В 1980-х двоюродный брат Маркиза, Людовико Антинори (Ludovico Antinori) пошел по тому же направлению и создал другое известное вино Ornellaia.

Sassicaia как и некоторые другие подобные вина, которые в тоже время появились в этом винодельческом регионе, получили название «супертосканских». Первоначально такие вина начали выходить в категории Вино Столовое (Vino da Tavola, VDT), поскольку они по своему сортовому составу и процессу выдержки не подходили под местные правила DOC и DOCG. Тот факт, что одни из лучших итальянских вин маркируются просто как «столовое вино», поставило итальянские власти в тупик. Они хорошо видели, какой успех сопутствует этим супертосканским, в том числе и финансовый. Это не только подрывало существовавшие системы DOC/DOCG, но и эти виноделы имели также значительные прибыли с реализации своих вин без уплаты установленных сборов, необходимых для получения более высоких классификаций. Дорогие супертосканские просто издевались над системой государственного винного регулирования, платя при этом в казну очень маленькие налоги и акцизы. Какому правительству такое понравится? Я уже писал в этом материале,  что в 1992 году в Италии была введена в действие новая классификация IGT или Indicazione Geografica Tipica по закону № 164, также известный как Goria’s Law. Новая категория давала производителям больше свободы, чем системы DOC and DOCG, а с другой стороны, теоретически гарантировала более высокого качества вина относительно слабо регулируемой классификации столовых вин. Введение новой категории объяснялось и финансовыми причинами. Это стало стимулом создать новую винную классификацию, которая находилась бы между VDT и DOC. И сегодня производители должны платить больше, чтобы получить категории DOC и DOCG (не в смысле взяток госчиновникам), но IGT категория позволяет итальянскому правительству свести к минимуму разногласия между классификациями и увеличить поступления в госказну по сравнению со старой системой.

Но заслуги вина Sassicaia итальянскими властями были отмечены в 1994 году введением отдельной зоны Bolgheri Sassicaia Denominazione di Origine Controllata (DOC) как официальной субзоны района Bolgheri. Это единственное вино из отдельного винного хозяйства в Италии, которое получило такую привилегию.  

Стоит отметить, что все эти эксперименты и нововведения требовали значительных финансовых вложений. У Марио Инчиза делла Рокетта было достаточно средств для осуществления своего проекта, которые он зарабатывал на других с/х продуктах (оливках) и главное – разведением скаковых лошадей. Они были его первой любовью, а свое вино поначалу было просто в удовольствие. Маркиз мог бы обойтись и без него, ибо имел достаточно денег на покупку лучших бордоских вин. В то время, когда новое вино маркиза еще оставалось безымянным и подавалось только в кругу семьи и друзей, его лошади били мировые рекорды. Маркиз стал одним из важнейших коннозаводчиков XX века.

Дружеский шарж на маркиза, сделанный на одном из соревнований за Золотой Кубок в городке Ascot (Беркшир, Англия) на его знаменитом ипподроме.

Первым его знаменитым скакуном был Неарко, выигравший мировое Гран-при в Париже в 1938 году и после этого проданный за 60 тысяч фунтов (рекордная цена на то время). Потомки Неарко, принадлежавшие маркизу, выиграли 98 из проводившихся 265 важнейших мировых турне между 1944 и 1996 годами. Другой скакун маркиза по кличке Рибот, прозванный супержеребцом, выиграл 16 скачек за три сезона и вошел в историю как один из лучших скакунов XX века.

Обложка немецкого журнала «Spiegel» от 27 января 1957 года с подзаголовком: «Неожиданная победа итальянского жеребца Рибот».

Продолжение следует…

 

New label of Chateau Lafite

Новая этикетка Шато Лафит

Совсем недавно на рынок вышло вино знаменитого винного поместья из Бордо Шато Лафит (Chateau Lafite) урожая 2018 года. Помимо высочайшего качества и огромного интереса к продукции этого хозяйства во всем мире (что обычное явление для урожаев Лафита последних нескольких десятков лет), этот год был для хозяйства знаменательным еще тем, что ровно 150 лет назад (1868 год) оно попало в руки французской ветви семейства Ротшильдов. Для того, чтобы как-то отметить этот значимый юбилей, нынешние владельцы Лафита решили для вин урожая 2018 несколько изменить дизайн хорошо знакомой этикетки этого шато.

Классическая этикетка главного вина Шато Лафит была создана в 1924 году и была достаточно стандартной для того времени: пара аристократических женщин прогуливается в окрестностям замка, а недалеко трудятся два рабочих хозяйства. Идиллия. Использование вида Шато на этикетке – давнишняя традиция в Бордо.

Основа этикетки вина урожая 2018 вина таже, но дополнительно там показан воздушный шар, летящий между постройками шато и деревьями, обрамляющими край этикетки.

В самом Лафите объясняют, что идея нового дизайна была показать, что могли бы увидеть в то время (1868 год) в районе шато две прогуливающиеся женщины и это было бы для них достаточно необычным. Saskia de Rothschild (Саския де Ротшильд), Председатель Совета директоров хозяйства, объясняет: «В те времена воздушные шары были абсолютными символами современности и жажды приключений. За 150 прошедших лет их смысл несколько поменялся и сейчас воздушные шары больше являются символами неторопливости, спокойствия, постоянства и надежности. Это как раз то, как мы делаем вино в нашем хозяйстве на протяжении этих 150 лет.»

На самом шаре можно заметить надпись «CL». Если рассматривать ее как латинские буквы, то получается «Chateau Lafite». А если же как римские цифры, то они означают «150». Эти же буквы/цифры выгравированы и на горлышках бутылок урожая 2018.

В начале следующего года хозяйство также выпустит лимитированную партию в 300 ящиков вина данного урожая, разлитого в магнумы (1.5 л) и книгу под названием «Альманах», в которой будут описаны все 150 урожаев Шато Лафит, сделанных во времена владения этим поместьем французской ветвью семейства Ротшильдов, с описанием климатических условий каждого года и дополнительной исторической информацией из архива хозяйства.

Примечание: это уже не первый случай некоторой одномоментной корректировки этикетки. На бутылке Лафита урожая 2008 года был изображен символ, означающий в китайском языке цифру «8».

Это был период, когда в Китае начался огромный интерес на лучшие французские вина, а с другой стороны, еще не началась масштабная кампания борьбы с коррупцией в этой стране (такая же безуспешная, как и на всем постсоветском пространстве). Для того, чтобы еще больше привлечь потенциальных богатых китайских покупателей к своему вину, владельцы Лафита пошли на эту маленькую «уловку». Надо отдать должное их маркетологам – затея удалась.

Немного истории

Ни одно другое имя в Европе не окружено таким ореолом легенд, как Ротшильды. И ни одно из них не произносится с таким восторженным придыханием. Никакое семейство на Старом континенте (исключая разве что королевские династии) не обладало такой властью, стабильностью и неповторимым своеобразием. Это одна из самых преуспевающих, богатых и могущественных династий. Их фамилия уже давно стала нарицательной, символизируя несметные богатства.

Начало династии было положено в немецком Франкфурте (земля Гессен или Гессенское княжество) в тесном еврейском гетто. Здесь более 200-т лет тому назад с жёлтой звездой на сюртуке Майер (Меир) Амшель (1744-1812) вёл дела своего небольшого магазинчика, здесь он женился на Гутеле Шнаппер (она родила ему 10-ых детей: 5 – мальчиков и девочек, и дожила до 96 лет, редко покидая свой дом в гетто), и отсюда он вывел в жизнь своих пятерых сыновей, которым удалось впоследствии подняться к вершинам славы и состоятельности. Его пять сыновей называли «пять пальцев одной руки». Символически это показано на винных этикетках – пять стрел, которые крепко держит одна рука:

Это винная этикетка другого знаменитого соседнего винного хозяйства в Пойяке – Мутон-Ротшильд 1924 года, принадлежащего английской ветви семьи Ротшильдов. Пять стрел и голова аугсбургского барана.

Согласно тогдашним правилам, евреи не могли носить своих собственных фамилий. Чтобы как-то определять друг друга, они использовали характерные особенности или знаки на домах, в которых жили они или их предыдущие поколения. В случае с Майером он жил в доме, в котором с 1585 г. жили его предки, и на нем висел знак «Красный щит», что звучит на идише (еврейский диалект немецкого языка) как Ротшильд. Это имя так и закрепилось за семьёй. Майер начал собирать старые монеты и у себя дома он открыл меняльную лавку (прообраз современных currency exchange). Ярмарки, проходившие во Франкфурте, привлекали в город дукаты, флорины и прочую валюту из самых разных городов разделенной на княжества (курфюрсты) Германии. И на разнице в их рыночной стоимости Майер имел более или менее стабильный доход. Но главной его опорой были сыновья.

Старший сын Амшеля, Яков/Джекоб (позже – Джеймс, James de Rothschild), был отправлен в Париж учреждать отделение семейного банка. Через шесть лет семейное дело уже крепко стояло на ногах, а Якоб вкладывался в строительство железных дорог, горнодобывающую промышленность и импорт чая. В 1868 году Джеймс приобрел винное хозяйство Château Lafite за фантастическую по тем временам сумму — 4,4 млн франков, если учесть, что в то время дневная плата сборщикам винограда составляла 1 франк! Возможно здесь сработало предпринимательское чутье, коммерческое предвидение Джеймса, но как он сам объяснял, его привлекло то, что поместье носило тоже имя, что и улица, на которой был расположен его дом (это был великолепный дворец Фуше – одного из министров Наполеона – на улице Лафит в Париже). Некоторые полагают, что здесь сработал элемент соперничества, конкуренции между отдельными представителями семейства Ротшильдов. В 1853 году (на 15-ть лет раньше) племянник Джеймса, Натаниель Ротшильд, представитель английской ветви семьи, купил шато Brane-Mouton за 1,175,000 франков. Сразу после покупки ему сменили имя на Mouton-Rothschild (чёрточку официально убрали в 1930-х). Возможно, семейное соперничество потребовало ответных действий и Джеймс из французской ветви, приобрёл Шато Лафит при первой выдавшейся возможности в 1868 году. Он заплатил за Лафит в 4 раза больше, чем Натан за Мутон.

Часть подвалов Лафита, где хранятся наиболее сьарые винтажи

Первые упоминания о Лафите встречаются ещё в 13-ом веке, но только с 17-го столетия хозяйство начало зарабатывать свою репутацию как винодельческое: в 1670-м году здесь были посажены виноградники, которые культивировались наравне с другими с/х культурами. Название Lafite переводится с Гасконского языка “la hite ” как «пригорок» или «холмик». Действительно виноградник засеян на небольшом гравийном возвышении с экспозицией к реке.

Правда, барон Джеймс умер через три месяца после покупки этого поместья, так и не увидев его, но для семьи это приобретение было большим везением, потому что за 13 лет до этого в 1855 году при составлении знаменитой Классификации вин Бордо поместье Lafite было не только включено в первую группу Premier Cru, но еще и получило звание Premier des Premiers Crus — «первым среди первых». Титул Lafite был обоснован его богатым прошлым. В определённой степени бессмысленно пытаться установить иерархию вин среди представителей Премьер Крю, но тем не менее многие профессионалы и обычные любители вина за исторический период последних 200-сот лет ставят это хозяйство во главе списка самых престижных вин. Это вино заработало эпитет Ролс-Ройс Бордо.

В 1946 году владельцем Lafite стал правнук первого ротшильдовского владельца этого хозяйства Джеймса Майера — Эли Ротшильд. Сделав для Lafite все возможное, он в 1974 году передал бразды правления своему племяннику Эрику, представителю пятого поколения французской ветви семьи Ротшильдов. Ему тогда было 34 года, и он сумел внести такие изменения в ведение дел хозяйства, что созданное им всего через год вино (1975 года) получило впоследствии 92 балла по Паркеру.

Барон Эрик де Ротшильд

Самое престижное в мире винодельческое хозяйство при первом знакомстве оставляет ощущение идиллического старинного французского поместья, где издавна занимались виноделием. Само шато – это красивый помещичий дом 17-го века с вереницей спален и гостиных, наполненный атмосферой загородной жизни, картинами, старинной мебелью и скульптурами.

Барон Эрик управлял Лафитом до конца 2017 года (ему было 77 лет) в течении более 40 лет, когда он принял решение, что к руководству хозяйства и всей его компании DBR Lafite (винные владения в Бордо, Лангедоке, Чили, Аргентине и Китае) должна прийти «свежая молодая кровь». В качестве наследницы была выбрана средняя дочь Саския де Ротшильд. Она получила все бразды правления Лафитом в апреле 2018.

Барон Эрик с дочерью Саския

Саския закончила Международную бизнес-школу в Жуи-ан-Жоза, Франция и Колумбийский университет в Нью-Йорке, после окончания которого она начала свою карьеру как журналист в газете International New York Times в его подразделении в Южной Африке. Начиная с 2008 года Саския была вовлечена в деятельность семейной компании, а с 2016 была сопредседателем ее Совета Директоров.

Она 1987 года рождения, а ее полное имя Saskia Anna Esther Maria del Mar de Rothschild. Это второй случай, когда во главе Гран крю поместий в Бордо стала женщина. Первой была и остается Корин Ментцелопулос (Mentzelopoulos) из Château Margaux.

Вид на виноградники хозяйства с крыши поместья