Michel-Jack Chasseuil Часть 2

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

Музей

Мишель-Жак уже давно задумывался над тем, а что делать дальше со своей коллекцией, где ее хранить, как познакомить с ней любителей вина и другого алкоголя со всего мира и как она сможет существовать после его смерти?

Здесь я хочу процитировать самого Шассея: «Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен. С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артефактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки — это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привилегии, которые я заработал за много лет персональными связями с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

Мишель-Жак с сыном

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти.»

Свою коллекцию он называет «Винным Лувром», «Пантеоном Вина». Мишель-Жак хочет, чтобы UNESCO объявило бы его коллекцию памятником исторического наследия и она была бы под защитой государства. Попытка ограбления 2014 года еще больше убедила Шассея, что его дом не лучшее место для коллекции с точки зрения безопасности.

Дом коллекционера. Установлены камеры наружного наблюдения, но насколько они эффективны против опытных грабителей?

Однако пока его пожелания не нашли должной поддержки со стороны министра культуры, а национальные учреждения и спонсоры, к которым он обращался, отклонили его предложение разместить коллекцию в Париже или Бордо. Тогда Мишель-Жак решил частично переоборудовать свои помещения и начать устраивать экскурсии прямо у себя дома уже летом этого года (естественно, если это позволит ковидная эпидемия). К винному подвалу были пристроены вестибюль, кафе и дегустационная зона. Сообщалось, что для финансирования проекта он продал несколько бутылок из своей коллекции и собрал 500 000 евро. Владелец пока предполагает, что входной билет будет стоить порядка 500 евро.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Шассей явно убежден, что его «винный Лувр» будет иметь успех, и поместит городок La Chapelle-Bâton на туристскую карту, сравнивая его с тем эффектом, который Бриджит Бардо оказала на Сен-Тропе в 1958 году, который прежде был сонной заводью.

Примечание: в 1958 г. Бриджит купила поместье в районе Сен-Тропе, где живет до сих пор. Еще будучи молодой девочкой, она часто бывала в этом городе на отдыхе. В 1956 году здесь начались съемки фильма «И Бог создал женщину» с ее участием, благодаря которому она стала международной суперзвездой и превратила малоизвестную рыбацкую деревню в одно из самых популярных мест среди туристов на юге Франции.

 Массандра

В коллекции Мишель-Жака более 100 бутылок вин разных старых урожаев (19-го и первой половины 20-го веков) из крымской Массандры.

Сам Шассей объясняет это тем, что на протяжении более десятка лет он менял лучшие вина Бордо на лучшие экземпляры из подвалов Массандры, а иногда платил наличными. С течением времени у него сложились хорошие дружеские отношения с тогдашним директором Массандры Николаем Бойко.

Массандра, Prince Golitzin, Lacrima Christi 1897

«Однажды во время одного из моих визитов в винный подвал я заметил там бутылки с изображением некого герба у основания горлышка. На нем было написано: «Ливадия, поместье Его Величества». Это были бутылки из личного погреба царя Николая II, у которого в Ливадийском дворце была летняя резиденция. Таких бутылок с гербом в массандровских подвалах оставалось порядка 60-ти. Они считались национальным достоянием и не могли были быть проданными без разрешения тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко.

Саженцы сорта Lacrima Christi были когда-то привезены в Крым из Италии, посажены и хорошо приспособились к новому месту. И из их плодов было сделано это вино. Lacrima Christi переводится с итальянского как «Слезы Христа». Это вино с престижным именем и историей, обвитой легендами. По одной из них, когда Иисус поднялся на небо, он увидел оттуда всю красоту Неаполитанского залива и слёзы счастья потекли по его щекам и упали на склоны Везувия. И в том месте выросла виноградная лоза. Этот сорт винограда несколько веков назад высаживался у подножия и по склонам действующего и сегодня вулкана Везувий в итальянской провинции Кампания. Местные грунты образовались за счет остывания огненной вулканической лавы и покрытие их пеплом. Земли очень плодородные. Такие почвы отличаются рыхлым сложением, большой водопроницаемостью, хорошей аэрацией. Виноделам давно известно, чтобы стать прекрасной, лоза должна страдать. Лучшие виноградники расположены в зонах с совершенно неблагоприятным климатом и почвами настолько скудными и неплодородными, что на них вообще мало что еще может вырасти. На плодородной почве урожайность винограда выше, но качество получаемого из него вина несравненно хуже. Замечено, что когда лоза борется за свою жизнь и поставлена в тяжёлые условия, плоды на такой лозе развивают наиболее утончённый вкус. Однако случай с «Лакрима Кристи» видимо особый и здесь, вопреки общему правилу, на хороших плодородных почвах получалось прекрасное вино.

Массандра. Мускат розовый десертный 1945

Вот что пишет сам Мишель-Жак по поводу приобретения этого вина: «В 2006 году я был в Ялте. Однажды вечером в баре отеля Орианда я увидел мужчину лет сорока, который потягивал дорогой французский коньяк Remi Martin, 30 миллитровая порция которого стоила 300 евро! Мужчина свободно говорил по-французски. Его звали Вадим Беляков. Он работал в известной московской косметической фирме и имел квартиру в Париже. Мы разговорились и Вадим сказал, что у него дома есть почтовая открытка, на которой изображены Сталин, Черчилль и Рузвельт, ведущие переговоры в Ялте в феврале 1945 года, определившие послевоенное устройство Европы, да и всего мира. Вадим посоветовал мне найти бутылку массандровского вина 1945 урожая в мою коллекцию. Позднее он же сам мне эту бутылку и подарил. Сейчас в моей коллекции эта бутылка стоит вместе с той почтовой открыткой.

Массандра. Мускат розовый «Гурзуф» 1934

Слово Шассею: «Я имел честь пожать руку Юрию Гагарину на Парижском авиационном шоу в 1963 году. Тогда же мне удалось получить его автограф. У меня давно была мечта иметь в своей коллекции бутылку массандровского вина 1934 урожая – года его рождения. Это стало возможным благодаря Елене Турищевой, помогавшей мне переводчице во время моего посещения Магарачского института вина в 1999 г. Затем мне удалось пополнить свою коллекцию бутылкой вина 1968 урожая – года смерти Юрия. Это Массандра Южно-бережная 1968.»

Массандра. Аю-Даг Кагор 1933

«В один из дней 2004 года мне позвонила все таже Елена Турищева и сказала, что некоторое количество бутылок старых вин из массандровских подвалов будет выставлено на торги аукционным домом Sotheby’s в Лондоне по достаточно умеренной цене, в связи с тем что Массандра нуждается в валюте для закупки пробок у известного их производителя португальской компании Amorim для переукупоривания старых бутылок с вином. Массандра уже выходила со своими винами на аукцион в 1990-м году. ТОгда это было ее первое открытие своих сокровищ Западу. На аукционе 2004 дороже всех была продана бутылка Sherry 1775 за $50 тыс. Именно на аукционе 2004 я и купил массандровский кагор 1933. Это был первый год производства вина данного сорта в Крыму.»

Массандра. Траминер 1924

«Начиная с 1975 г. я постоянно искал хорошее вино из Советского Союза. Я узнал от своего друга, что в Крыму имеются исключительные вина. В 1997 г. мне стало известно, что профессор Сергей Дженеев, тогдашний директор института «Магарач» в Ялте и представитель OIV в Крыму, пребывает в Париж. Программа его визита включала посещение Елисейского дворца и встреча его с Президентом Жаком Шираком. Мне удалось связаться с профессором по телефону и договориться о встрече. Мы съездили в Помроль, где я познакомил его с несколькими самыми известными шато того района, а затем мы вернулись ко мне домой, где я показал ему свою коллекцию и мы попробовали несколько бутылок вина из нее. На прощание профессор протянул мне эту бутылку Траминера со словами: «Я восхищен вашей работой, связанной с винным коллекционированием. Эта бутылка года смерти Ленина из нашего института в Магараче. Она предназначалась в качестве подарка Президенту Шираку. Лучше пусть она останется в вашей коллекции и напоминает вам о Крыме. В 2000-м году профессор умер (Шассей в своей книге по ошибке указывает 2003-й) и его вдова в знак дружбы и памяти переслала мне золотые часы покойного мужа. Они лежат в моей экспозиции рядом с бутылкой Гурзуф, белый Мускат 1931

Массандра. Мускат Люнель 1848

Эту бутылку мне подарил Сергей Фостер, бывший представителем Массандры в Лондоне. Я встретился с ним на ежегодной дегустации вин этого крымского производителя. (Мишель-Жак не указывает в каком году это было). К тому времени в подвалах Массандры осталось только три бутылки этого вина. Этот мускат был произведен во французском Лангедоке. Затем вино было переправлено в испанский порт Кадиз, из него морем попало либо в Лондон, или в Гамбург прежде чем оно оказалось в винном подвале князя Голицына в Крыму.

Закрывая этот раздел моей статьи, хочу указать, что самым старым вином из Массандры в коллекции Мишель-Жака (по крайней мере на момент публикации его книги в 2011 г.) было Массандра. Ай-Даниль, Мадейра 1837. Но это вино на 62 года моложе массандровского Херес-де-ля-Фронтера 1775 года, которым Владимир Путин угощал Сильвио Берлускони во время их посещения НПАО «Массандра» в 2015 году и по поводу чего украинская Прокуратура открыла уголовное производство. Считается, что это вино привез в Крым из Испании сам основатель «Массандры» граф Михаил Воронцов.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

Вот одна из выдержек из нее: «Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкорчёвывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина — это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина — это мировая память: это вина, например, до филлоксеры и после нее, до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить, что представляла собой земля, ее климат и растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…»

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

На своей кухне

Michel-Jack Chasseuil Часть 1

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

На разных сайтах и в разное время я писал о нескольких известных в мире коллекционерах вин и других алкогольных напитков: Park SmithChristian Vanneque, композитор Lloyd Webber, предприниматель Bill Koch, молодой русский бизнесмен Евгений Лебедев. Хочу немного напомнить из ранее изложенного. Эти коллекционеры люди разные, порой достаточно примечательные. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель их коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина — это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 79 лет и большую часть своей жизни он проводит в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton (всего 400 жителей), что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака с детства всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц. А в 20-ть стал собирать вина. (Достаточно рано для такого занятия!)

Первое знакомство Мишель-Жака с вином произошло еще в доме его дедушки и бабушки, когда он был подростком. Его дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров, а после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых его уже разливали по бутылкам. Главное было в том, что дедушка и бабушка научили его уважать и любить вино.

В определенной степени Мишель-Жаку повезло. Когда он серьезно увлекся винный собирательством, качественные вина были значительно дешевле, чем сегодня. Сам он описывает это так: «За то время, что я собираю свою коллекцию, цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel, стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. «Спасибо» за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из США, России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.»

Свое первое вино, несколько ящиков Chateau Dassault из Сент-Эмильона, он приобрел в 1970-м году со значительной скидкой, поскольку работал в авиастроительной компании Dassault, принадлежащей той же семье, что и винодельня.

Поначалу Мишель-Жак просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс. бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, Мишель-Жак решил построить один большой, удобный подвал. Строительство было закончено в 1999 году. Длина подвала была порядка 25 м. Он находится достаточно глубоко под землей, поэтому даже без кондиционера в нем поддерживается правильные температура +10 – +15°С и 80% влажность. Со временем и его перестало хватать и Шассей удлинил подвал, достроив две дополнительные комнаты.

Этот же подвал, но уже в законченном виде, наполненный бесчисленным количеством редких вин. У самого Мишель-Жака в руках бутылка империал (6 л) вина Petrus урожая 1985 года.

В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примернораз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. В свое время это помогло ему уберечь свою коллекцию от грабежа.

19 июня 2014 года рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Как потом рассказал сам Мишель-Жак, все четверо грабителей были вооружены и у одного из них был автомат Калашникова. Шассей оказался с глазу-на-глаз с вооруженными людьми в капюшонах, скрывавшие их лица.

(Тут хочется отметить известный факт, правда не имеющий прямого отношения к данному происшествию. Гордость советского, а теперь и российского ВПК, автомат Калашникова весьма популярное оружие среди бандитов, грабителей, террористов, повстанцев, партизан, сепаратистов и прочих изгоев цивилизованного общества. Как-то не слышно, чтобы подобная публика пользовалась американскими винтовками М16 или израильскими автоматами “УЗИ”. Скажут – потому что изобретение Михаила Тимофеевича Калашникова, умершего в 2013 году, лучшее в мире и самое надежное. А я думаю, потому что много его гуляет незаконного и беспризорного по всему миру. СССР вооружал “калашниковыми” просоветские режимы по всему миру, да и после распада Советского Союза, оружие в еще больших количествах уходило всем, кто хотел пострелять из него и был готов платить за это, благодаря таким торговцам, как например, Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет за торговлю оружием и отбывающий свое наказание в американской тюрьме. Да и лицензий на производство этого автомата Россия раздавала немало, например, в Болгарию или Китай.)

Грабители связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, они начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, на котором они скрылись. Преступников полиция нашла довольно быстро по брошенному без бензина BMW хозяина. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что «психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом». В итоге все четверо грабителей получили тюремные сроки.

За 60 лет собирательства коллекция Мишель-Жака стала столь внушительной, что считается одним из самых крупных и красиво подобранных винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс. бутылок вина, из которых около 3 тыс. бутылок формата магнум и 3 тыс. бутылок крепкого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а как правило, целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами. Тут же вино Constantia, которое поверженный император Франции потреблял на острове Св. Елены, будучи в ссылке до самой своей смерти.

 

Сейчас в собрании Мишель-Жака есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, и все винтажи Chateau Yquem с 1900 (и среди прочего есть знаменитый Yquem 1811«года кометы»), причем многие в бутылках крупного формата (магнумы 1.5 л, двойные магнумы 3л, иеровоамы/ровоамы 4.5 л и империалы 6 л) или целыми ящиками по 12 бутылок.

Шассей перед двумя рядами Petrus разных урожаев из его коллекции.

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. «В каждой бутылке вина больше истории, чем географии», – любит цитировать это высказывание Мишель.

Сам Шассей называет свою коллекцию «Винным Лувром». Принц Монако, познакомившись с ней, назвал это винное собрание одним из семи чудес света.

Ниже я напишу про наиболее интересные экспонаты из его коллекции, но пока остановлюсь на одном: Noval Nacional Port 1931

или другая фотография того же вина:

Наверно это единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. «Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы», – любит повторять Мишель-Жак. «Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты».

Во второй половине 19-го века по виноградникам мира прошлась филлоксера, оставляя после себя умирающие лозы. По каким-то причинам некоторые небольшие участки виноградников зловредная тля не затронула. Один из них принадлежит винодельне Quinta do Noval, расположенной в Португалии в долине Дору. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом малюсеньком участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением. Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы. Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает «национальный, местный». Как говорили здешние виноделы эти лозы были преданны «почве нации». 1931 год получился в Порте исключительным, производители признали его винтажным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге «The History of Wine in 100 Bottles»: «Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения. Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval Nacional – это вино одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хозяйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6 лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина, но в тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval Nacional этого не сделала. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я? Общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это было просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, оно было исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле другого винтажного порта 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.» (Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.)

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, десятилетиями ждать, когда искомая бутылка оказывается в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез, французский ликер на основе трав) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле даже нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin «Layon», крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара — это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность собрания алкоголя Мишель-Жака – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. «Все мои вина подлинные», – утверждает Шассей.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции давно перевалила за 50 млн евро. Она может стоить и 500 млн евро: все будет зависеть (если такая продажа состоится) от времени сделки и покупателя. «Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, которые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены».

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.

Смерть в вине?

Смерть Людвига ван Бетховена

Версия о том, почему умер композитор Людвиг ван Бетховен? Что убило его? Свинец в красном вине? Почему результаты вскрытия тела умершего не разглашало этого?

Примечание: Людвиг ван Бетховен (нем. Ludwig van Beethoven), родился 16 декабря 1770 в Бонне, тогда Кёльнское курфюршество, и умер 26 марта 1827 в Вене, Австрийская империя — немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний представитель “венской классической школы”.

К концу своей жизни тело знаменитого композитора очень громко «исполняло» полную симфонию различных болезней и недугов. К 1827 году 56-летний Бетховен был прикован к постели из-за отказов печени и поджелудочной железы, мигрени и болей в животе, он уже не мог слышать и работать. Врачи Бетховена, отметив пристрастие мастера к выпивке, пришли к выводу на вскрытии, что у него был цирроз печени, вероятными факторами которого были панкреатит и перитонит. Но в недавнем исследовании, опубликованном в La Libre Belgique (одна из основных ежедневных газет Бельгии), профессор Фабрицио Бучелла (Fabrizio Bucella) из Брюссельского Свободного университета (Université Libre de Bruxelle) предполагает, что врачи опубликовали удобное для них свидетельство о смерти композитора. «Во вскрытии констатировано, что Бетховен был многолетним пьяницей и врачи ничего не могли поделать с этим. Они могли пытаться оправдать себя постфактум, скрыв таким образом свою неспособность предотвратить смерть их пациента», – предполагает Бучелла. По мнению профессора, дело было не только в значительных объемах выпитого композитором алкоголя, а и в том каково было его качество. «…В частности, в вине могли содержаться смертельные дозы вредного для здоровья человека свинца, соединения которого часто добавлялись в вино в то время. Был ли Бетховен на самом деле пьяницей? Что значит пить много вина?» – размышляет Бучелла. «Один исторический источник указывал на то, что за один прием пищи Людвиг как правило выпивал бутылку вина (а в день он кушал несколько раз), что кажется огромным количеством для сегодняшнего дня, но надо помнить, что вина тогда не были продуктами с 13-процентным содержанием алкоголя, а часто намного менее крепкими, и питье зараженной микробами воды из колодцев Вены было бы куда более быстрым билетом в могилу.»

В подтверждении своей теории отравления организма композитора соединениями свинца, Бучелла ссылается на токсикологический анализ волос и костей Бетховена, проведенный в 2013 году, указывающий на очень высокую – смертельную – концентрацию свинца в организме композитора в момент его кончины. Содержание свинца в останках Бетховена превышало норму в 100 раз. Тогда было сделано предположение, что этот свинец попал в организм Людвига через хрустальные бокалы той эпохи и посуду, содержащие соединения свинца. Но Бучелла возражает, что только этим нельзя объяснить обнаруженные в останках композитора концентрации яда. По его мнению он мог попасть в организм Людвига в основном через само вино. Если это действительно так, то каким образом столь высокие концентрации свинцовых соединений попали в вино? Бучелла ссылается на открытия французского писателя-винодела Жака Дюпона (Jacques Dupont).

«Известно, что любимыми напитками Бетховена были вина невысокого качества из немецкого винодельческого региона Майнц и района Буды (древняя столица Венгерского королевства, а с 1873 г. часть венгерской столицы Будапешта на западном берегу Дуная), которые часто «обрабатывали» минеральной формой монооксида свинца (litharge). Его добавляли к не до конца созревшим или очень кислым винам, чтобы смягчить их характер и скорректировать вкус на более питкий. (Другие «корректирующие» инструменты, которые Дюпон упоминает в наборе винодела 18-го века: сарсапарилла (основной ингредиент при производстве популярного сегодня в США корневого пива – root beer), чай из корня горечавки и бросание раскаленных стальных пластин в бочку с вином!) По словам секретаря Бетховена, композитор «не был экспертом», чтобы отличить обычное вино от ядовитого, а основной диагноз смерти был поставлен только через два столетия после его кончины. И поэтому, вполне может быть, что то, что помешало миру услышать так и не законченную композитором 10-ю симфонию (после смерти Людвига осталось несколько заметок в тетради, которые позже получили название «Неоконченная Десятая симфония Бетховена».), было небрежное «улучшение» плонковых вин виноделами того времени.»

Примечание: нечто подобное со временем было обнаружено и в волосах умершего на шесть лет раньше Бетховена, 5 мая 1821 года в возрасте 51 года на острове Св. Елены императора Наполеона Бонапарта.

Наполеон на смертном одре. О. Верне, 1826 год. Источник: kingdom.com

В прядях волос, оставшихся от него, было обнаружено аномально высокое содержание мышьяка, которое в десятки раз превышает показатели, которые считаются естественными. Это по мнению отдельных (но не всех) экспертов указывает на то, что представители британских властей, которые были ответственны за охрану Наполеона на острове, в течение длительного времени подсыпали в вина, которые любил бывший император, яд. Известно, что Наполеон предпочитал бургундское вино, а именно — Жэвре-Шамбертен, но пил он его, разбавляя наполовину водой. Еще молодому полковнику Бонапарту врачи рекомендовали именно так пить это вино, чтобы укрепить здоровье. (Что на это скажут борцы за трезвый образ жизни?!) Но поставлять его на остров Св. Елены из Франции было очень сложно и Наполеон пристрастился к другому вину – Констанция, оно скрашивало опальному императору одиночество во время ссылки. (Констанция (Constatia) – легендарное, ароматное, концентрированное десертное вино 18-го столетия из района Кейптауна (Капская провинция) в Южной Африке. Наполеон выпивал до 30 бутылок этого вина в месяц (в среднем по одной в день).

Стоит упомянуть и о другой распространенной версии смерти Наполеона: в марте 1821 г. (незадолго до отправки его на остров в Атлантическом океане) страшные внутренние боли стали мучать Бонапарта. Он, по-видимому, уже догадался, что это – рак желудка, болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец, Карло Бонапарте. Именно рак и послужил причиной смерти бывшего французского императора. Где правда? Кто знает…

Но вернемся к немецкому композитору. Есть и другая версия попадания соединений свинца в организм Людвига: 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского медицинского университета) предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач, Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести накапливающуюся там жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведённые Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

Стоит упомянуть, что всю жизнь композитор страдал от слабого здоровья. Приблизительно с 20 лет у Бетховена начались ушные боли, с годами становившиеся всё сильнее. Около 1796 года Бетховен стал терять слух. В ушах у него звенело, что мешало ему работать и нормально жить. Болезнь настолько прогрессировала, что позднее он стал избегать и лишнего общения. Доподлинно неизвестно, что послужило началом появления проблем со слухом у Бетховена. Есть мнения, что причиной могли быть многие факторы, включая и отравление свинцом. Кроме того, Бетховен любил окунать голову в холодную воду, что вполне могло сказаться и на его ушах.

Тем не менее, композитор активно продолжал писать музыку, но из-за глухоты он был вынужден отказаться от выступлений. Болезнь приносила ему сильнейшие душевные страдания. С друзьями он стал общаться при помощи тетрадей, в которые он писал то, что думал. Он вёл их около 10 лет.

В семье композитора никто особым здоровьем также не отличался. Его отец страдал от алкоголизма, от которого он умер в 1791 году. Мать умерла от туберкулеза пятью годами ранее в 1786 году. От этой же болезни скончался и один из братьев Бетховена. Другой его брат умер от артериосклероза сердца.

Бетховен на смертном ложе (рисунок Йозефа Эдуарда Тельчера)

Последними, зафиксированными присутствующими, словами Бетховена были: «Ах как жаль – слишком поздно!». Это была реакция умирающего композитора на известие, что его издатель подарил ему 12 бутылок вина.

Если взять за основу, что причиной смерти Бетховена были соединения свинца, то откуда они взялись? Когда началась практика добавления их в вино?

Добавление свинцовых соединений (свинцовый сахар) в вино в качестве подсластителя было довольно общей практикой при производстве дешевых вин, несмотря на то, что в большинстве европейских стран в 18-м веке это считалось незаконными действиями. Однако соблюдение запретов тогда было довольно трудно проконтролировать и производство «свинцовых» вин (начало которым было положено еще во времена Римской империи) было повсеместным.

Римская империя

Древние римляне (в первую очередь зажиточные горожане) любили насыщенную разными вкусами (в том числе и сладкими) еду, но у них был очень узкий круг подсластителей. В первую очередь это был мед, но его было недостаточно много. В те времена в Римскую империю еще не доставлялся сахар из Индии или какао бобы из Южной Америки.

А вот виноград в тех местах рос в изобилии. Римские виноделы того времени увидели, что если долгое время варить не сбродивший виноградный сок, то получается густая сладкая сиропообразная жидкость, известная под названием дефрутум (defrutum).

Было замечено, что если процесс длительной варки происходил в свинцовой посуде, то получаемый сироп становился еще слаже. Этому есть причины, которых древние римляне просто не знали. Из свинцовой посуды в варево выделяется ацетат свинца, который на вкус сладкий, еще более подслащивая конечный продукт. Получавшаяся дополнительная сладость за счет соединений свинца еще больше стимулировала римских виноделов использовать для варки виноградного сусла именно свинцовую посуду, а не медную.

Заметив сладость этого соединения свинца, древние римляне начали широко использовать его в своей кулинарии как подсластитель. Не прошли мимо него и тогдашние виноделы.

Ацетат свинца широко использовался в древнеримской кулинарии Существуют предположения, что вызывавшиеся свинцовым сахаром хронические отравления были одним из факторов ухудшения здоровья жителей Римской империи и последующее ее падение.

Примечание: Ацетат свинца – органическое химическое соединение, свинцовая соль уксусной кислоты. Химическая формула: Pb(CH3COO)2. В нормальных условиях представляет собой прозрачные кристаллы наподобие пищевой соли, имеет сладкий вкус, однако, как и многие другие соединения свинца, в высоких концентрациях очень токсичен.

Сладкий вкус этого соединения объясняет историческое, на протяжении многих веков его использование как подсластителя как для вин, так и для продуктов. Например, в книге рецептов на латинском языке Марка Гавия Апиция, гурмана и чревоугодника, жившему в I веке н. э., было подсчитано, что почти пятая часть его рецептов соусов была сделана с использованием свинцового сахара в форме сиропа.

В 2009 году на Историческом телеканале американского телевидения в качестве эксперимента был приготовлен в свинцовой посуде подобный дефрутум (уваренный сок из винограда), напоминавший древнеримский. Содержание свинца в нем оказалось 29 тыс. частей на миллион, что в 2900 раз превысило допустимое содержание свинца в питьевой воде по американским стандартам, составляющее 10 частей на миллион. Такие концентрации достаточны, чтобы вызвать у человека сильное свинцовое отравление, если потреблять такую приправу или вино в больших количествах. Оно также опасно и при потреблении малых доз, но на постоянной основе (как дефрутум обычно использовался в Римской империи).

Римляне начали страдать от отравления свинцом. Некоторые симптомы этого – рвота, когнитивные проблемы, усталость, раздражительность и потеря аппетита. Похоже, что опасность отравления свинцом в конце концов римляне осознали. Колумелла (один из древнеримских авторов, осветивший в своих произведениях тему сельского хозяйства), например, выступал за использование терракотовых труб для транспортировки дождевой воды, поскольку было сказано, что это сочетание лучше всего влияет на физическое здоровье человека. Но в тоже время, он предложил смешивать вино с сахаром свинца в форме сиропа, чтобы подсластить его.

Примечание: еще одним серьезным источником свинцового отравления населения Римской империи считают свинцовые трубы знаменитых римских акведуков. Однако карбонат кальция, который и в наши дни со временем в процессе эксплуатации трубопровода покрывает внутренние поверхности труб, создавая таким образом преграду для вымывания свинца в воду. Поэтому считается, что если отравление свинцом и сыграло свою роль в падении Рима, то оно было вызвано в первую очередь потреблением искусственного подсластителя, а не случайной добавкой к водопроводной воде.

Одним из проявлений отравления свинцом являются колики – приступы острой боли в почках, печени и кишечной системы человека.

Вспышки появления коликов у людей наблюдались и значительно позднее падения Римской империи в связи с продолжающейся практикой использования подсластителей на основе свинцовых соединений, добавления их в кислые и высоко танинные вина и использование свинцовой посуды. Некоторые древнеримские и позднее средневековые врачи предполагали существование зависимости между использованием свинцовых соединений для корректировки вкуса вин и распространением болезней. Серьезные опасения по этому поводу высказывал доктор Эберхард Гокель (Eberhard Gockel) из немецкого города Ульм (Ulm). По его рекомендации герцог Людвиг Вюртембергский (Duke Ludwig of Württemberg) запретил использование свинца в вине под страхом смертной казни.

Резкий скачок случаев коликов наблюдался в 1700-х годах в графстве Девоншир на юго-западе Англии, который напрямую связывали с использованием свинцовых подсластителей при производстве местного сидра.

В 2010 году группа аквалангистов у берегов Аландских островов (автономная часть Финляндии) нашла затонувшее судно, на борту которого были обнаружены бутылки шампанского, которые, как потом выяснили, принадлежали дому «Клико» и выпущенные в период 1782-1788 годов. Вино было предназначено для русского царского двора и направлялось в Санкт-Петербург. Известно, что русские цари и их придворные того времени любили очень сладкое шампанское и специально для них производители сильно подслащали свое вино, чему шампанские дома были несказанно рады, поскольку сильная сладость скрывала пороки и недостатки их вин.

Найденные бутылки были подвергнуты очень тщательной проверке на предмет их подлинности и содержания вина в них. Оказалось, что в них была обнаружена достаточно высокая концентрация соединений свинца (но не смертельная доза), которую можно объяснить использованием подсластителей на основе свинцовых соединений. И это при том, что вина пролежали на дне Балтийского моря около 170 лет. (Достаточно высокое содержание свинца в этих винах не отпугнуло покупателей, которые платили на аукционе в июне 2012 за каждую найденную бутылку в среднем по $14 тыс. Скорее всего вино предназначалось не для потребления, а как исторический артефакт в коллекции.)

Производство стеклянной посуды

Нельзя исключать и вероятности того, что какие-то свинцовые соединения попадали в организм человека и из стеклянных бокалов и посуды, при производстве которых использовался свинец.

Примерно в середине 17-го века изобретение хрустальной посуды британским бизнесменом Джорджем Равенскрофтом обеспечило постоянный контакт свинца с вином. Равенскрофт экспериментировал с идеей добавления оксида свинца в стекло. Некоторое время он жил в Венеции, которая в 17 веке была центром современного стекольного производства. Вернувшись в Англию, он начал добавлять значительное количество оксида свинца при плавлении стекла. Это немного облегчало процесс плавки, давая возможность придавать любые формы готовым изделиям, и делало стекло более прозрачным и кристально чистым.  Свинец занимает высокое место в периодической таблице, поэтому он имеет высокий показатель преломления. Если говорить о крупнейшем производителе винных аксессуаров компании Riedel, то она в 2015 г. прекратила производство и продажу освинцованной посуды, хотя другие производители бокалов продолжают ее использовать.

Подслащивание вина в наше время

Шаптализация

Подслащивание вина или исходного виноградного сырья происходит и в наше время (например, метод шаптализации). К счастью виноделы не используют для этого соединения свинца, а просто сахар как тростниковый, так и из бурака. В некоторых странах с теплым климатом эта практика не используется, а там, где практикуется подобное, установлены определенные лимиты. В северных регионах часто бывает недостаточно теплых и солнечных дней и виноград созревает с невысоким содержанием сахаров. Как результат – вино получается пониженной крепости и очень кислое на вкус. На протяжении продолжительного времени добавление сахара в муст было рутинной практикой в Бордо. Энологи лучших шато региона определяли еще перед началом сбора урожая, что готовое вино должно иметь не менее 12% крепости, так что каждая бочка вина получала свою норму добавленного сахара, чтобы достичь поставленной цели. Экономически шаптализация достаточно прибыльный процесс. Производство вина просто из винограда может стоить производителю, к примеру, 9 евро за один литр, но при добавлении сахара стоимость производства литра вина опускается до 1.25 евро! Кроме того, шаптализация увеличивает выход продукта из того же количества сырья! Замечено, что в супермаркетах в винных районах Франции накапливают значительные объемы сахара в мешках ко времени начала урожая.

Однако не всегда добавляется только сахар. Вот примеры:

Австрийский антифризный скандал

Перед скандалом Германия являлась крупнейшим экспортным рынком для австрийских вин, причем они очень походили на немецкие, будучи белыми либо полусладкими, либо сладкими. Однако австрийские вина были дешевле немецких при том же уровне сладости. Из Австрии в Германию вино шло либо уже разлитым по бутылкам, либо балком, который разливали уже в самой Германии, иногда незаконно их смешивали с местными винами. Многие австрийские экспортеры заключили большие по объему контракты с сетями немецких супермаркетов. В особо неблагоприятные годы, когда урожай винограда не достигал требуемой зрелости, вино получалось менее сладким, не столь полновкусовым и более кислым. Особенно в этом плане «отличился» 1982 год. Полагают, что именно после урожая того года некоторые производители стали искать способы, в том числе и нелегальные, для выполнения ранее заключенных контрактов, чтобы слегка «подправить» получившееся неказистое вино. И тут как раз пригодилось открытие немецкого химика Otto Nadrasky, который во время своих исследований обнаружил, что диэтиленгликоль (ДЭГ) маскирует присутствие в вине дополнительного количества сахара, поэтому его (сахар) можно добавлять в вино без опасения, что он будет обнаружен во время анализов. Кроме того, ДЭГ сам делает вина более сладкими и тельными и таким образом они становятся похожими на вина позднего сбора.

Примечание: надо заметить, что название «антифризный» было несколько неточным. В качестве антифриза в автомобилях применяют этиленгликоль (ЭГ) – это вещество из семейства спиртов. В очищенном виде он представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции.

А вот в австрийском скандале был замешан диэтиленгликоль (ДЭГ). Оба вещества связаны между собой и последний также имеет некоторый антифризный эффект, но он не столь ядовит. Однако, если его поглощать в большом количестве, то можно достичь токсичного уровня, поэтому и он запрещен к использованию в продуктах и напитках.

Кратковременный негативный эффект от скандала состоял в том, что произошел полный коллапс экспорта австрийских вин и потеря репутации всей австрийской винной индустрии, а также была брошена значительная тень и на безопасность немецких вин. В долгосрочной перспективе скандал оказал положительный эффект на австрийскую винную индустрию, которая сфокусировалась на производстве других типов вин – сухих белых и красных – в отличие от ранее выпускавшихся сладких белых.

Итальянский метиловый скандал

В австрийском случае обошлось без жертв. А вот в 1986 местные итальянские комбинаторы решили тоже несколько «подправить» природу и в не лучший для них год улучшить свои вина добавкой уже не ДЭГ, а метанола (метиловый или древесный спирт). Древесный спирт безвреден в очень маленьких количествах: его разрешенная доза составляет 0.3% от объема жидкости. В значительных дозах метанол яд и вызывает смерть. Начало скандала было положено тремя смертями в Милане, когда все три человека выпили значительные количества одинакового вина – Odore Barbera. Началось расследование. Тогда быстро проследили путь вина и вышли на его производителя, которого арестовали, а производство закрыли. Однако «малой кровью» не обошлось. Смертельные случаи продолжились, повышенные концентрации метанола (до 5.7%, почти в 20 раз выше нормы) нашли в еще одном вине – Fraris Dolcetto del Piemonte, а потом и в других напитках. Списки обнаруженных «метиловых» брендов вывешивались во всех итальянских ресторанах и супермаркетах, а также во многих городах Европы. Проблема заключалась еще и в том, что «подправленные» метанолом вина перепродавались несколько раз, смешивались с другими, «чистыми» винами, прежде чем они оказывались на обеденном столе простых и ничего не подозревающих потребителей. Итальянское правительство сделало все, чтобы предотвратить дальнейшие продажи испорченного вина, хотя остановить нарастающий скандал и кризис в итальянской винной индустрии уже не удалось. Тогдашний министр сельского хозяйства страны быстро начал облетать соседние страны, и в первую очередь Бонн (тогда еще столица Западной Германии, объединение страны произошло позднее) и Париж, двух основных потребителей итальянского вина, уверяя, что правительство его страны делает все возможное для предотвращения расползания дефектного вина по миру. Страны-потребители итальянского вина потребовали, чтобы все оно, идущее за границу, имело сертификат безопасности правительственной лаборатории. Многие государства просто полностью закрыли итальянский винный импорт. В самой Италии началась паника и массовый отказ от потребления вин, часто не имеющих какой-либо связи с подозрительными: более ранние урожаи или из других винодельческих районов страны. Хотя официального запрета не было, слухи делали свое дело. Отравленное вино относилось к разряду недорогого и продавалось как правило в литровых бутылках как в супермаркетах, так и через отдельные маленькие магазинчики. Всего подозревалось в добавке метилового спирта около 600 тыс. литров вина трех сотен брендов. В итоге 23 человека скончалось и около 90 были госпитализированы с признаками сильного отравления. 12 производителей были арестованы с предъявлением им обвинений в непредумышленном убийстве, нанесении вреда организму и незаконном изменении состава продуктов.

Точная причина смерти великого композитора видимо так и останется тайной. Скорее всего в данном случае сложилось несколько факторов и отравление свинцом через потребление «улучшенных» вин один из важнейших. Такие вина наверняка погубили многих, просто Бетховен не рядовой любитель вина и расследование его смерти превратилось в определенную сенсацию.

Похороны Бетховена (акварель Франца Ксавера Штёбера, 1827)

Бетховен умер 26 марта в 1827 году в возрасте 56 лет. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом.