Немного арифметики…

На недавних торгах в Нью-Йорке 20 мая этого года винной коллекции американского финансиста и филантропа Дона Стотта (Don Stott) одна бутылка вина Bonnes Mares Domaine Georges Roumier урожая 1971 года была продана за $14 292! Стандартная бутылка вмещает 750 мл вина. Известно, что вино на 75% состоит из воды, поэтому для данных расчетов можно приблизительно принять, что содержимое такой бутылки весит 750 г. Другими словами, один грамм этого вина стоит $19.

По данным сайта ProFinance Service цена тройской унции золота на торгах 25 мая нынешнего года составила $1 257. Тройская унция золота – это 31.1 г чистого золота наивысшей пробы. Значит, один г такого золота стоит сегодня $40.

Золото в два раза дороже данного вина. Есть только один интересный нюанс: золото можно увидеть, потрогать, попробовать на зуб, в общем, в его качестве никаких сомнений нет. Вино же запечатано в бутылке, которую никто открывать не собирается, поскольку после ее откупоривания цена такого вина будет ноль. Точно сказать, какое качество напитка в бутылке невозможно пока она закрытая. А может там уже уксус!

Нынешние вина подвергаются такой обработке на стадии изготовления, что в уксус они просто не могут превратиться по определению. Про вино 46-летней давности такого не скажешь. В 1971 году технологии производства вина еще не были на нынешнем продвинутом уровне. В определенном смысле это «покупка кота в мешке». Причем, можно не сомневаться, что это вино в последствии будет еще не раз продаваться (по какой цене – это уже другой вопрос) и новые его владельцы точно также не будут знать, а что все-таки внутри этой бутылки, как и его нынешний. Это специфика торговли вином и участвующие в ней принимают правила такой игры!

По материалам сайтов thedrinksbusiness и forexpf

Ненужность экспертов?

The death of the experts?

У Президента Трампа постоянно нет достаточно времени для консультаций с экспертами. «Эксперты ужасны…Они говорят мне, что я нуждаюсь в советнике по внешней политике. Допустим, я обзаведусь таким. Разве я буду делать что-то лучше с ним, чем делаю сейчас без него?», – заявлял Трамп на одном из своих митингов во время предвыборной президентской кампании в штате Висконсин. Трамп имеет своих единомышленников в этом вопросе по обеим сторонам Атлантики.

В прошлом году один из ведущих политиков, который поддерживал выход Британии из ЕС (Brexit), Michael Gove, в ответ на шквал данных от специалистов и экспертов о негативных последствиях выхода страны из ЕС, заявил: «У нас слишком много экспертов…» Этот его комментарий был встречен с насмешками, но тем не менее приверженцы Брехсита «смеялись последними», когда итоги референдума стали известны. Шесть месяцев спустя тот же Gove заявил на радио ВВС, что мнение специалистов в области экономики и социальных наук «заменила надежная мудрость толпы!»

Нет ничего нового, что политики полагаются на мнение толпы в принятии своих решений. Но большинство нормально функционирующего бизнеса традиционно учитывает мнение экспертов. В этом плане характерно бережно воспитанные и давно существующие отношения между бизнесами, связанными с путешествиями, едой, алкоголем и критиками. Но эта ситуация быстро меняется. Сегодня редкий владелец гостиницы предпочел бы крупный обзор его бизнеса в глянцевом журнале, чем награда TripAdvisor Travelers’ Choice. Все больше отельеров просят своих постояльцев выложить свои мнения и оценки относительно своего отеля в социальных сетях, подкладывая TripAdvisor опросные карточки к счетам клиентов.

В винном бизнесе неким близким аналогом TripAdvisor является сайт Vivino, 22 млн пользователей которого суммарно выложили 3.5 млн отзывов и рецензий на выпитые ими алкогольные напитки. Производители вина, которые раньше смотрели не дальше рецензий в печатных медиа критиков или блоггеров, сейчас только и говорят об их рейтингах на сайте Vivino, которые порой очень сильно отличаются от оценок профессиональных критиков. Например, более 30 тыс пользователей Vivino дали среднюю оценку наповскому вину «The Prisoner» в 4.3 балла из 5 возможных. А вот известный винный обозреватель газеты «The Wall Street Journal», Lettie Teague, описала это вино как «дорогая никчемность».

Бывший сотрудник паркеровского «Wine Advocate», Antonio Galloni, достаточно быстро понял силу нынешних социальных сетей и мнение обычных их посетителей и купил в декабре прошлого года приложение под названием Delectable («Прелестный»), которым пользуется порядка 120 тыс человек каждый месяц, сканируя на свои телефоны этикетки бутылок с вином и читают о них рецензии и оценки. Покупка Galloni также включала бизнес под названием Banquet («Банкет»). Запущенный в 2015 году, Banquet позволяет потребителям покупать вина непосредственно от лучших независимых продавцов-ритейлеров, как например, Kermit Lynch, просто используя свои телефоны.

Исторически, винные авторы и винные публикации отказались от идеи облегчения и упрощения продаж вина. Но критики-традиционалисты все более отчаянно борются за то, чтобы зарабатывать деньги на том, что они пишут и говорят. Paul Mabray, американский винный консультант в социальных медиа, недавно оценил, что сегодня существует менее 25 «супер-критиков» с аудиторией в 100 человек и более. Но даже и для них нет никаких гарантий, что помимо винной критики они могут ничем больше не заниматься. У Mabray профессиональный опыт работы на платформе социального медиа Vintank, где он отслеживал комментарии пользователей, так что его оценкам можно доверять.

Есть конечно и исключения, как ранее упомянутая Lettie Teague, которая может зарабатывать себе на жизнь непосредственно винной критикой. А вот большинство ее коллег могут полагаться только на публичные лекции и инициативы, пытаясь получить хоть какие-то деньги от производителей и дистрибьютеров за использование своих рейтингов. Но даже эти заработки какие-то гроши, «chicken feed», по сравнению с доходами того же Galloni или владельцами Vivino. А те, в свою очередь, могут с завистью поглядывать на прибыли в $74 млн, полученные в 2015 году TripAdvisor и его подразделениями, от размещения туристов, посещения ими ресторанов и заказов мест в гостиницах для 350 млн путешественников.

Понятно, что те, кто фокусируются только на вине, никогда по своим доходам не смогут сравниться со своими коллегами из туристического бизнеса, просто потому, что это разные по численности аудитории потребителей. Винные компании, которые ранее имели значительные бюджеты для проплаты хороших рецензий у винных критиков на свою продукцию, сейчас охотно готовы перераспределить эти денежные средства тем бизнесам, которые предоставляют возможность прямой связи с потенциальными покупателями. Vivino уже делает регулярные предложения вин своим пользователям, а посетители приложения Galloni «Банкет» имеют доступ к 20 тыс различных вин.

Сколько еще других «экспертов» ищут путей попробовать себя в системе винной розничной торговли? С или без мудрости толпы?

Robert Joseph 

Robert Joseph – британский винный эксперт и популяризатор вина. В 1984 году он запустил издание журнала Wine International и Лондонское соревнование International Wine Challenge, ставшее со временем очень популярным. Постоянный автор многих специализированных изданий и винных колонок в крупных британских газетах и журналах.

По материалам сайта www.meininger.de/en/wine-business-international

Русский «Руди Курнияван»?

15 мая этого года суд французского города Дижон приговорил россиянина Александра Югова, известного также под именем Александр Амикин, 32-х лет, к отбыванию наказания в тюрьме и выплате огромной суммы компенсации за продажу поддельных вин знаменитых бургундских хозяйств, включая Domaine de la Romanée-Conti (DRC) и Domaine Leroy. Ему присудили 4 года тюрьмы с обязательным отбытием половины срока, а продолжительность остальной части наказания будет зависеть от его поведения и апелляций адвоката.

Кроме того, Югову присудили штраф в €150,000 за мошенническое использование названия аппелясьона. Он также должен будет заплатить еще €550,000 компенсаций за нанесение ущерба репутациям хозяйств, из которых €300 000 уйдут на счет DRC (Первоначально DRC выставило иск на €500 000.)

По заявлению прокуратуры у Югова были еще два подельника, итальянские виноторговцы отец и сын Enzio и Nicola Lucca. Они были арестованы в Италии в октябре 2013. У них дома были обнаружены винные ящики хозяйства Romanée-Conti и фальшивые этикетки. Итальянские власти в конце концов освободили их, отказавший экстрадировать отца и сына во Францию. Но затем они были арестованы по запросу швейцарского суда, который в марте 2015 года приговорил их к 24 месяцам условного срока и штрафу в 5 тыс швейцарских франков каждого.

Однако в отношении них дижонский суд не мог вынести никакого решения, поскольку оба уже были осуждены в Швейцарии и по законам их не могут судить дважды за одно и тоже преступление. Однако у семейства Lucca условный срок, а у Югова реальный.

В центре обвинения была продажа около 400 бутылок поддельных вин на сумму порядка €1.5 млн в период между 2012 и 2014 годами, которые были замаркированы как вина DRC и Domaine Leroy Musigny и реализованы в США и Азии. Подделку удалось обнаружить, когда часть этих вин была отослана на аукцион во Франции. Следствие трактовало эти действия как нанесение ущерба имиджу знаменитых хозяйств.

Пока шло расследование, Югов уже провел 18 месяцев в тюрьме. На судебных слушаниях он заявил, что не знал о том, что бутылки с вином были фальшивыми и отрицал любую связь с двумя вышеупомянутыми итальянцами.

Приговор Югову стал финальной точкой долгого совместного расследования полицией нескольких стран, о чем впервые было объявлено публично в 2013 году, когда было арестовано семь человек, обвиненных в реализации поддельных вин бургундских хозяйств на сумму в $2.5 млн. Однако полиция не может точно сказать, сколько поддельных бутылок вина попало на рынок от деятельности этой группы.

С виноградника Romanée-Conti производят ежегодно 5-6 тыс бутылок вина, которые затем распределяются через сеть эксклюзивных дистрибьютеров и перепродаются на вторичном рынке за $10-14 тыс за бутылку, делая их невероятно привлекательными для разного рода мошенников. В данном обвинении утверждалось, что преступники клеили этикетки этого хозяйства на бутылки, в которые было залито вино ценой около $500 за бутылку. Тоже не мало, но это не десять тысяч долларов!

P.S. Уже после объявления приговора Александр Югов связался по интернету с известным винным сайтом www.wine-searcher.com. В своем e-mail Югов утверждает, что был необосновано обвинен. Он сообщил, что его адвокаты имеют на руках документальные свидетельства, которые “взорвут международный рынок дорогих и редких вин”, включая накладные и квитанции от виноторговцев США и Европы, продавшие ему вина, про которые они заведомо знали, что они поддельные. В послании Югова также было сказано, что за $100000 он может дать целую серию интервью вышеуказанному сайту, где готов назвать имена всех людей, причастных к этому нелегальному бизнесу.

Руководство сайта Wine-Searcher пока размышляет по поводу предложения Югова и окончательного решения еще не приняло. Остается только набрать побольше поп-корна и следить за развитием сюжета! Возможно, что это дешевая сенсация и она быстро лопнет как мыльный пузырь, а может…

 

Уголок коллекционера. Вино Единорога: Penfolds 2004 Block 42 Ampoule

Понятие «Вино Единорога» применяется к винам, имеющимся в очень ограниченном количестве, их невероятно тяжело найти. Они подобны мифическим созданиям, типа Единорога, которых невозможно встретить в живой природе. Такое вино может быть и недорогим, но оно очень редкое. Это может быть вино из относительно неизвестного винного региона, но который в данный момент находится в тренде. Особый случай, когда винодел, сделавший его, умер, что делает редкость вина и его ценность еще большей.

Эти вина отличаются от тех, которых называют «голубыми фишками» (“blue-chip”), или бордоских вин самых знаменитых поместий, или «культовых» калифорнийских вин сорта Каберне Совиньон. Данные вина в общем можно найти и купить, если есть достаточно денег на счету, которые можно потратить на такую покупку.

Термин «Вино Единорога» придумали сомелье. Почему именно Единорог? Ведь существует много других мифических созданий: мантикоры, гиппогрифы, гарпии, амазонки, горгоны, кентавры, русалки, тролли и т.д. Ответить сложно. Единорога представляют в виде коня c одним рогом, выходящим изо лба.

На территории австралийской винодельни Penfolds есть небольшой участок виноградника Kalimna в районе Barossa Valley, где растут лозы сорта Каберне Совиньон, которым на момент сбора урожая 2004 года было 130 лет. (Сейчас им уже более 140 лет.) Считается, что это старейшие лозы этого сорта в мире, которые до сих пор плодоносят ягоды. Из-за своего возраста растения производят ежегодно очень небольшое число виноградин с очень концентрированным соком, из которых просто невозможно изготовить полноценную партию вина. Даже с этого мизерного количества вино делается не каждый год, а только в исключительные по погодным условиям урожаи. Последний такой урожай был в 1996 году.

В районе Южной Австралии урожай 2004 оказался одним из лучших в истории виноделия в тех краях. В том году была дождливая, достаточно теплая зима, что стимулировало раннее развитие почек весной. Лето было теплым и ягоды развивались более интенсивно с хорошей концентрацией сока в них.

Когда всемирно известный главный винодел хозяйства Penfolds, Питер Гаго (Peter Gago), увидел какой сок выходит из-под пресса, он понял, что этот винтаж 2004 будет чем-то особенным. Тогда он принял решение, чтобы часть этого мизерного количества вина была бутилирована по обычным бутылкам, а, примерно, для оставшихся 10 л придумать какую-нибудь необыкновенную, запоминающуюся упаковку, которая соответствовала бы своему содержимому. Для этого он пригласил местного художника Andrew Bartlett создать дизайн неповторимой упаковки. Идеи художника были воплощены в стекле мастерами-стеклодувами Nick Mount и Ray Leake. Получившуюся емкость назвали «Ампулой», она действительно чем-то напоминает ее. (Так в названии вина появилось слово «Ampoule».) Остроконечная Ампула, в свою очередь, помещена в тонкий стеклянный флакон. Bartlett также разработал дизайн сделанного вручную деревянного ящика, в который вставлен флакон. На ящике выгравирована эмблема хозяйства Penfolds с использованием драгоценных металлов.

Бутилированное вино Penfolds 2004 Block 42 стоило в момент выхода на рынок восемь лет спустя $500 за каждую. А вот цена Ампулы составила уже $168 тыс за единицу, т.е. подорожало в 336 раз! Почему?

Во-первых, таких «ампул» было выпущено всего 12 штук на весь мир. Неизвестно, будут ли в будущем похожие выпуски этого вина других урожаев?

Во-вторых, упаковка Ампулы представляет собой редкое произведение человеческих рук. Она подобно скульптуре из Музея современного Искусства. Это вино должно привлечь покупателей не только своим вкусом, но и своим оформлением, которое может достойно украсить любую винную коллекцию. Оно подобно шедевру или культовому предмету.

В-третьих, вино предназначается только для богатых коллекционеров. Ни о каком поступлении в обычную продажу речи идти не может.

Поскольку Ампула не имеет ни пробки, ни навинчивающейся крышечки, открыть Ампулу привычным способом, как открывают бутылку, нельзя. Если кто-либо из владельцев такого вина захочет открыть упаковку и попробовать содержащееся в ней вино, то сам Peter Gago или кто-либо из его помощников прилетит к нему и поможет вскрыть Ампулу. Для этого был разработан специальный инструмент из вольфрама. Приехавший винодел подготовит вино к употреблению с помощью специального серебряного тастевина.

Надо отметить, что Penfolds 2004 Block 42 Аmpoule возможно не лучшее вино для инвестирования. Даже если его хранить еще десятилетия трудно предсказать как будет меняться его цена со временем. Уж слишком высока изначальная стоимость этого вина. Ведь за эти деньги можно купить примерно 15 ящиков прекрасного урожая Lafite-Rothschild 2010. А вот уже это вино может со временем принести хорошую прибыль. Но если некий богатый коллекционер или инвестор захочет устроить необыкновенное, какое-то запоминающееся на всю жизнь мероприятие, связанное с дегустацией вина, то Penfolds 2004 Block 42 Аmpoule будет очень кстати.

Все 12 ампул индивидуально пронумерованы. К каждой из них идет буклет, описывающий как вино было сделано и Сертификат Подлинности, подписанный главным виноделом хозяйства Питером Гаго и всеми теми художниками, кто работал над упаковкой вина. В Ампулу налито стандартное количество 750 мл вина. Авторы проекта утверждают, что внутри стеклянной ампулы вино находится в идеальных условиях.

Критики проекта напоминают, что за эти деньги можно было бы оплатить годовой труд четырех квалифицированных школьных учителей, пяти дипломированных медицинских сестер, или целый ящик великого урожая Domaine de la Romanee Conti, Romanee Conti 2000, не говоря уже о том, что это зарплата нападающего мадридского Реала Кристиано Рональдо за 2.5 дня! Правда, при этом никто не приедет к нему поправить его защитные щитки на голени!

Согласно рекламы в интернете одна из 12 Ампул выставлена на продажу в лондонском магазине Евгения Чичваркина Hedonist Wines с ценником в $130 000.

По этому адресу в youtube можно посмотреть 3-х минутный рекламный фильм, рассказывающий об основных этапах создания Ампулы.

Moët & Napoleon

Жан-Реми Мойет (Jean-Rémy Moët) впервые встретился с Наполеоном в 1782 году в военной академии, расположенной в коммуне Brienne-le-Château в департаменте Aube (Шампань), где Жан-Реми договаривался о заказе для своего семейного Дома Шампанского. Наполеон учился в этой академии в период с 1779 по 1784. Начал он свою учебу там в десятилетнем возрасте. Поначалу Наполеон ненавидел это место. Всё здесь было другое: земля, люди, то как они разговаривали. Многие ученики насмехались над его корсиканским акцентом. Он просил родителей забрать его оттуда, да и погода была непривычной: холодная по меркам Средиземноморья зима, совсем не жаркое лето. Лишь одно напоминало дом – виноградники. Они окружали школу, здесь можно было подолгу гулять в одиночестве.

Постепенно Наполеон привык к новому дому. Он был нелёгким учеником. Учителя подметили у него неразговорчивость, высокомерие, заносчивость и эгоизм. С другой стороны, он выделялся своими оценками по математике и географии, энергичными ответами на уроках. Всё это привлекло внимание молодого агента по продажам, который прибыл в Бриенн на один день в надежде убедить руководство академии купить у него немного шампанского. В свои 24 года Моет много ездил и предлагал вина своей семьи. В академии они и познакомились. Моет был под впечатлением от любопытства, которое проявил школьник. Во многом они были противоположностями. Наполеон – молодой юноша, к которому его соученики относились как деревенскому недотёпе. Моэт был на 11 лет старше, более утончённый, хорошо разбиравшийся в шампанском бизнесе. И всё же они понравились друг другу, возможно потому что почувствовали, что обладают одинаковыми чертами характера: амбициозность, целенаправленность и талант уделять внимание деталям. С отъездом Моэта связь между ними не прервалась. Позднее Жан-Реми пригласил мальчика посетить Эперне. Это было продолжением дружбы, которая растянулась на всю жизнь.

В 1792 году отец Жана-Реми неожиданно умер и на его плечи легла вся ответственность за семейную фирму. Это было трудное время для многих винодельческих хозяйств. Некоторые из них, принадлежащие церкви, были конфискованы в пользу государства, владельцы некоторых других, роялисты по своим убеждениям, были казнены на гильотине или бежали за границу, бросив всё своё имущество. Третьи, как Жан-Реми, пытались хоть как-то удержаться «на плаву». С другой стороны, это время предоставляло огромные возможности таким амбициозным людям, как молодой армейский офицер Наполеон. Поскольку с детства он сталкивался с вином и имел некоторые практические знания о виноделии, его назначили заниматься конфискацией церковных виноградников, среди которых были знаменитые, ведущие свою родословную со времён Карла Великого, и в частности, Кло-де-Вужо в Бургундии, который принадлежал знаменитому монастырю Сито. Успехи Наполеона на этом поприще обратили на себя внимание у высоких начальников революционной Франции, и он был назначен главным по подавлению сопротивления роялистов. Наполеон выполнил и это задание «лёгкой картечью», как писали об этом. Все эти успехи продвинули его на генеральскую должность – тогда высокие чины получали быстро; ему исполнилось только 24.

Наверное, это самое раний из известных портретов Наполеона, когда он был лейтенантом батальона корсиканцев в возрасте 23 лет.

Во время своих многочисленных военных кампаний Наполеон всегда находил время посетить винное поместье Moët, расположенное в Epernay, чтобы встретиться с верным другом и прихватить пару ящиков его любимого Шампанского. Сам Наполеон мало ел и пил. Часто гостей, которых он приглашал к себе на приём, предупреждали заранее покушать дома, прежде чем идти на обед к императору. Но был один напиток, который ему нравился. По словам его личного секретаря «…одного бокала шампанского было достаточно, чтобы восстановить его силы и поднять дух».

Одно из посещений Наполеоном поместья Жан-Реми Мойет

За все время их дружбы было только единственное исключение, когда Бонапарт не посетил своего друга перед важным сражением, спеша в район битвы при Ватерлоо, что в нынешней Бельгии, в июне 1815 года. Оно оказалось роковым – Наполеон проиграл эту битву, лишился французского престола и был сослан на остров Св. Елены в Атлантическом океане. Говорят, что Бонапарт проиграл это решающее сражение среди прочего и потому, что у него не было время достать своего любимого шампанского и во время битвы он должен был удовлетвориться бельгийским пивом, малагой и ромом.

Может именно тогда Наполеон произнес свою знаменитую фразу: «Шампанское! За победу я заслужил его, в поражении я нуждаюсь в нем».

Эта дружба и патронаж со стороны французского императора дали много преимуществ и самому Дому Moët. В знак признательности Жан-Реми построил на территории своего винного поместья точную копию дворца Grand Trianon, расположенного в Версале.

Это настоящий дворец Grand Trianon в Версале

Это его копия, возведенная у Мойетов.

В нем останавливались Наполеон и Джозефина во время своих визитов в поместье Moët.

Наполеон тоже не приезжал с пустыми руками и делал подарки верному другу. Так в 1810 году он подарил большую дубовую бочку для вина, которая сейчас находится в подвале хозяйства и является едва ли не одной из главных достопримечательностей во время экскурсий по поместью.

Под бочкой установлена табличка с надписью, говорящая о том, что эта бочка была подарена Императором Наполеоном в 1810 году:

Наполеон также подарил Жан-Реми свою последнюю «двурогую» шляпу.

17 марта 1814, когда вражеские армии дышали ему уже в спину, двигаясь на Париж, Наполеон сделал свой последний визит во владения Моета. Слегка перехватив, Наполеон стал изучать карты. Через несколько минут, повернувшись к своему другу, он сказал: «Франция ещё не в руках русских, но если меня свергнут в течении следующего месяца, я буду либо мёртвым, либо потеряю трон. Поэтому прямо сейчас я хочу наградить тебя за то, каким замечательным образом ты выстроил свой бизнес и за всё, что ты сделал для наших вин за границей». С этими словами, Наполеон снял свой собственный Орден Почётного легиона и приколол его к одежде Жана-Реми. На следующее утро император отбыл в Париж, а через некоторое время он отрёкся от престола. 20 апреля 1814 года он отправился в свою первую ссылку на остров Эльба.

Жан-Реми Мойет был старше Наполеона на 11 лет и пережил его еще на 27.

В 1869 году, через 55 лет после смерти Наполеона и через 28 лет после кончины Жан-Реми, фирма Moët & Chandon начала выпуск двух видов невинтажного шампанского – белого и розового – Moët Impérial, представляющие собой смесь урожаев 3-4 лет. Выпускается это Шампанское до сих пор. Названо оно было в честь знаменитого французского императора.

Розовое

Белое