Month: January 2017

Понятно, что когда говорят о “теле” вина, не имеют в виду фигуру, полноту или худобу. В винной терминологии понятие “тело” относится совсем к другому. Вино, как и любая другая жидкость, если его набрать в рот, создает ощущение веса, массы, полноты на языке. Например, если набрать в рот воды, а потом меда, разница в ощущениях будет значительна. Мед будет казаться куда более тяжелее воды. А все дело в вязкости жидкости: чем вязкость выше, тем жидкость будет казаться тяжелее во рту.

Все вина по ощущениям их веса во рту разделены на три группы – легкотельные, среднетельные и полнотелые. Сразу надо отметить, что нет законодательно закрепленного понятия “тела” для вина, поэтому одно и тоже вино может попадать в разные категории в зависимости от субъективных оценок.

Несколько факторов определяют вес вина или его тело. Наибольшее влияние оказывает уровень алкоголя в вине. Он определяет вязкость вина. При этом алкоголь имеет значительно большую вязкость, чем вода. Чем выше алкоголь, тем выше вязкость вина и во рту оно кажется тяжелее, тем у него больше тела.

Другой важный фактор для определения тела вина – экстракт. Он включает в себя все нелетучие твердые частицы в вине, такие как фенолы (т.е. танины), глицерол, сахара и кислоты, которые попадают туда в результате винодельческих техник, например, мацерации или выдерживания вина на осадке.

Важно: более тельное вино совсем не означает более высокое его качество. Качество в большей степени зависит от баланса всех компонентов вина.

Для того, чтобы лучше себе представлять отличие вин по их тельности, стоит сравнить как ощущаются во рту различные виды молочной продукции с разной жирностью: снятое или тощее молоко с содержанием жира не более 0,5% – это некий аналог легкотельных вин; цельное обычное молоко (жирность порядка 3.2%) – можно соотнести со среднетельными винами; и наконец, сливки (10%-35%) – полнотелое “вино” в мире молока.

Некоторые сорта винограда производят вина в большей степени тельные, чем другие. Есть сорта, которые в зрелом состоянии имеют высокое содержание сахара: например, Гренаш и Гевюрцтраминер. Вина из Шардоне считаются более тельными, чем из Совиньон Блана или Рислинга. Тем не менее, не все вина Шардоне полнотельные. Тельность Шардоне определяется влиянием климатических условий, где вырос виноград. Например, кисловатое, простое Шабли (прохладный климат, и выдержанное в стали) будет иметь меньше тела, чем сброженное и выдержанное в бочках Шардоне из Напы (теплый климат). Вне зависимости от сорта винограда теплые регионы дают более зрелые ягоды с большим содержанием сахара, а значит более высокий потенциальный алкоголь, а он в первую очередь определяет тельность вина. В целом, красные вина более тельные, чем белые. Если вино ферментировалось и выдерживалось в дубовых бочках – это добавляет тельность вину. Для белых вин некоторые винодельческие технологии, такие как выдержка вина на его осадке после ферментации или баттонаж (периодическое перемешивание этого осадка) также добавляют веса вину.

Толстошкурые сорта винограда обычно содержат больше экстракта, чем тонкошкурые. Красные тонкошкурые – это Гамэ (Божоле) и Барбера. Толстошкурые красные – Каберне Совиньон, Мерло и Сира/Шираз.

Существует неофициальное деление вин по их тельности в зависимости от их крепости: вина крепостью менее 12.5% относят к легкотельным. Вина по крепости в диапазоне 12.5% – 13.5% – считаются среднетельными. Вина крепостью более 13.5% – полнотельные.

На ниже приведенных диаграммах дана условная разбивка белых и красных вин по их тельности:

Тельность вина достаточно легко определяемая, но субъективная характеристика вина даже для новичков. Но при условии, что перепробовано достаточно большое количество вин, чтобы сложилось собственное представление и критерии о весе вина у конкретного его потребителя.

По материалам сайтов winefolly.com, vinepair.com, pinterest.com и thekitchn.com

Как понимать наповское Каберне?

Все больше разбираясь в винах на базе сорта Каберне Совиньон из долины Напа в Калифорнии, мы можем лучше понимать, что делает этот сорт исключительным.

А все началось с черещур высоких амбиций…

Если бы не слишком амбициозные планы небольшого количества индивидуалов, долина Напы возможно никогда и не стала бы одним из наиболее важных винных регионов в мире. Когда только зарождался сегодняшний уровень наповского виноделия, страсть американцев к винам Бордо была необыкновенно высокой. Достаточно только вспомнить, что первая леди того времени, Жаклин Кеннеди (впоследствии Онасис), любила потягивать бордоское вино Chateau Haut-Brion Blanc в апартаментах Белого дома. Виноделы Напы без сомнения знали о таком успехе вин Бордо и смотрели на свой регион с вдохновением и надеждой.

В июне 1950 Ассоциация виноделов долины Напы установила на въезде в долину ставший впоследствии всемирно знаменитым знак-приветствие для всех приезжающих в эти края (Photo Napa Valley Vintners.)

Согласно правилам виноделы долины Напа не могли маркировать свои вина, используя слово “Бордо” на этикетках. Но они могли импортировать виноградную лозу из Бордо (включая сорта Каберне Совиньон и Мерло) и учиться французской винодельческой технике.

Вы, наверное, помните, что в те времена большинство калифорнийских вин продавались в больших стеклянных бутылях, а выдерживались они в огромных емкостях из красного дерева – абсолютно не имеющее ничего общего с сегодняшним производством вина в здешних краях.

Картинка озаглавлена: “Первые исторические моменты наповского Каберне”. В левой части вспоминается знаменитая Парижская дегустация 1976 года (в прошлом году ей исполнилось ровно 40 лет), когда наповское вино Stag’s Leap 1973 в слепой дегустации выиграло у знаменитого французского Сhateau Mouton Rothschild 1970. В правой части показана бутылка вина Groth Cabernet Sauvignon 1985, получившее первым из наповских Каберне оценку в 100 баллов.

Вплоть до конца 1970-х и начала 1980-х наповские Каберне Совиньоны не были особенно известны в мире. В 1976 на винном соревновании в Париже (“Парижская дегустация”), где судьями выступали известные французские специалисты и дегустация была “слепая”, сравнивались недавние выпуски вин Бордо и Напы. Результаты дегустации показали, что американские вина на базе сорта Каберне Совиньон ничем не уступают наиболее знаменитым винам Бордо того времени. Десятью годами позже знаменитый винный критик Роберт Паркер впервые присудил наповскому вину Groth Cabernet Sauvignon 1985 100 баллов!

На этой картинке графически изображены семь основных характеристик, по которым можно оценить качество наповского Каберне Совиньона.

Фруктовость вкуса

Лучшие Каберне долины Напа стабильно проявляют вкус черной смородины, зрелой (не запеченой) сливы, лакрицы, черной вишни, малины, а также голубики и/или ежевики. Наличие всех этих вкусовых ноток, ассоциируемых с Каберне Совиньоном, обозначает, что виноград был в идеальном состоянии зрелости в момент его уборки.

Глубина вкуса

Под глубиной вкуса подразумевается, что вино имеет несколько вкусовых слоев, которые раскрываются постепенно, причем вкусовые ощущения во рту могут сохраняться более одной минуты. Например, вкус вина поначалу может быть фруктовым, а затем стать более минеральным (грифель карандаша или пыль), или цветочный (фиалка или шалфей), а на финише появятся нотки дубовой бочки, в которой вино выдерживалось (кедр, мокко, эспрессо или табак), и в текстуре будет чувствоваться танины.

Свежесть (Кислотность)

Наличие цветочные ноток и такие описания вина, как “элегантное” или “изящное”, указывает на то, что оно имеет хорошую кислотность, позволяющую вину долго храниться.

Структура (Танины)

Танины могут описываться в диапазоне от тонкозернистых, мягких, округлых и до жестких, горьких, но главное в том, что они должны быть хорошо встроены в структуру вина, быть в гармонии со всеми другими его компонентами (фруктовость вкуса, кислотность и алкоголь).

Дуб

При изготовлении лучших Каберне Совиньонов в долине Напа всегда используются дубовые бочки. При этом объем использования дуба не столь уж и важен. Куда важнее, как он влияет на вкус вина. При правильном его использовании дуб становится некой “приправой″, которая привносит новые вкусовые оттенки в вино.

Общий баланс

Высококачественные вина всегда имеют интенсивный, яркий вкус и высокую степень экстракции цвета, но при этом все компоненты в вине прекрасно сбалансированы друг с другом.

Способность к длительному хранению

Наповские Каберне Совиньоны, сделанные в конце 1990-х и начале 2000-х годов, имели потенциал к хранению в 10-12 лет. Современные вина региона поднялись до планки 15 лет и более.

Частые утренние туманы, стелящиеся по земле, имеют критически важную роль в степени созревания винограда в Напе. (Photo by Gunther Hagleitner)

Что делает долину Напа идеальным местом для выращивания сорта Каберне Совиньон?

Для этого сорта здесь благоприятный климат. Чтобы создать великое вино, необходим высочайшего качества исходный виноград. Лозы Каберне Совиньона лучше всего подходят для солнечного, теплого (но не слишком жаркого) климата, так чтобы виноград созревал медленно. В то время, как многие места в Калифорнии отличаются достаточно жарким (с все более растущей жарой) климатом, долина Напа, расположенная в San Pablo Bay, имеет прохладные ночи и утренние туманы у поверхности земли. Такой утренний туман замедляет скорость созревания ягод винограда. Некоторые винодельческие зоны в долине Напа (Howell Mountain, Atlas Peak и т.д.), лежат на достаточной высоте и используют это преимущество. Большая разница между значениями ночных и дневных температур в возвышенной части также замедляет созревание плодов.

Ценовые рамки: в настоящее время трудно найти бутылку хорошего наповского Каберне Совиньона, дешевле чем $50 за бутылку.

Качество грунтов в долине Напа

В долине можно встретить многообразие типов почв, которые хорошо подходят для сорта Каберне Совиньон. Что не менее важно – здесь отличный дренаж и очень мало плодородных грунтов. Бедные грунты заставляют лозу пребывать постоянно в стрессовом состоянии в самом начале сезона созревания плодов и это сдвигает фокус лозы с роста листьев на созревание ягод.

Что делает долину Напа особенной? Преобладание вулканических грунтов, которые необъяснимо придают здешним винам землистый, “пыльный″ вкус. Поскольку землистость и минеральность не являются распространенными признаками в винах Нового Света, этот вкус “пыли” добавляет комплексности винам Напы, выделяет их среди других.

Ржаво-красные грунты на виноградниках хозяйства Continuum в Pritchard Hill (зона Напы) (Photo by Madeline)

Там, где есть великое Каберне Совиньон, там присутствует и Мерло

Если вы фанатик Каберне Совиньона, долина Напы может предложить вам невероятно плотное Мерло. Причем последнее имет цену намного более доступную, чем средняя цена бутылки Каберне.

Где найти лучшие Каберне Совиньоны в Напе?

Лучшие вина долины не принадлежат какому-либо одному хозяйству или даже их группе. Здесь много хороших производителей. Это уже дело вкуса. Различают два основных стиля наповских Каберне, в зависимости от того, где рос виноград. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики, так что это уже дело персонального выбора.

Вина долины Напа с подножия холмов

Пышные и утонченные…

Вкусовые характеристики: черника, зрелая слива, черная вишня, лакрица, мокка и фиалка (или мята). Как правило, гармоничные вина с утонченным вкусом и мягкими, хорошо втроенными в структуру вина танинами.

Особенности: если вы любитель пышных вин с ярко выраженными вкусом и ароматом, с доминированием во вкусе фруктовости – то эти вина для вас. Они особенно хороши в их первые 10 лет. Если дать им еще полежать – до 15 лет – у них появляются новые вкусовые нюансы. Если вы ориентируетесь на оценки экспертов, то наповские Каберне очень любят винные критики, которые дают им наивысшие баллы.

Вина долины Напа со склонов холмов

“Пыльные” и с ярким, сильным вкусом…

Вкусовые характеристики: черная смородина, черная вишня, дикая ягода, коробка с пряностями, анис, эспрессо, кедр и шалфей. Вина имеют чуть более грубоватый, “деревенский вкус” с выделяющейся минеральностью и землистостью, которые подчеркиваются сильными танинами.

Особенности: если вы любитель сильных, дымных и минеральных Каберне с хорошей структурой (танинное вино), тогда вина со склонов холмов для вас. Чем больше разброс температур по склонам этих холмов, тем меньшего размера получаются ягоды, которые в свою очередь добавляют дополнительный цвет и танинность будущему вину. Таким винам нужно больше времени, чтобы сгладить остроту танинов (5-10 лет), но когда это произойдет, они становятся куда более мягкими и приятными.

Карта винных регионов (AVA) долины Напа: сиреневым цветом показаны зоны с подножия холмов; темно-розовым – со склонов холмов

Знаменитые виноградники Напы, сгрупированные по винным регионам (AVA)

Coombsville:

Farella Vineyard, Coombsville, (производители: Di Costanzo, Farella Vineyard, Realm Cellars, Agharta);

Kenzo Estate Vineyards, Coombsville / Wild Horse Valley (производители: Kenzo Estate)

Atlas Peak:

Stagecoach Vineyard (производители: Arrow & Branch, Arkenstone, Caine, Miner, Chappellet, Paul Hobbs, MacLaren)
Pahlmeyer Estate Vineyard (Atlas Peak area) (производители: Pahlmeyer)

Oakville

Beckstoffer To Kalon (производители: Schrader, etc)
Harlan Estate (производитель: Harlan)
Screaming Eagle (производитель: Screaming Eagle)
Showket (производители: Peter Michael, Showket, Bevan )
Heitz Martha’s Vineyard Oakville (производитель: Heitz)
Beckstoffer Missouri-Hopper (производители: Alpha Omega, Bacio Divino, Bure Family, Morlet, Hess Collection, Venge Family)
Dalla Valle (Eastern side of Oakville) (производитель: Dalla Valle)

Rutherford

Staglin Vineyards (производитель: Staglin Family Vineyard)
Beckstoffer Georges III (производители: Bell Cellars, Bryter Estates, Hunnicutt, Keating, Schrader)

Stag’s Leap District

Fay Vineyard (производитель: Stag’s Leap Wine Cellars)

Saint Helena

Spottswoode (производитель: Spottswoode)
Capella S (производитель: Abreu)
Madrona Ranch (производитель: Abreu)
Beckstoffer Dr. Crane Vineyards (производители: Alpha Omega, Realm, B. Cellars, Myriad, Arrow & Branch)
Chappellet (в Prichard Hill Area) (производитель: Chappellet)
Bryant Family (в Prichard Hill Area) (производитель: Bryant Family)

Calistoga

Eisele Vineyard (производитель: Araujo)

Howell Mountain

Thorevilos Vineyards Between Saint Helena and Howell Mountain (производитель: Abreu)
Herb Lamb Vineyards Between Saint Helena and Howell Mountain (производители: Colgin, Herb Lamb, Turley, Trujillo)
Beatty Ranch Vineyards (производители: Vie Winery, Far Niente, Howell Mountain Vineyards)

Spring Mountain District

Cain Vineyard (производитель: Cain Five)

Diamond Mountain District

Diamond Creek Volcanic Hill (производитель: Diamond Creek)

Февраль месяц; на виноградниках цветет горчица. Она используется как зеленое удобрение. Горчица на виноградниках выращивается с целью ее последующей заделки в почву для улучшения структуры грунтов, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. (Photo by Tucker Hammerstrom)

По материалам Еженедельной рассылки сайта Wine folly.com

Почему пробки, вытащенные из бутылок с Шампанским или другими игристыми винами, имеют грибовидную форму?

И действительно, если посмотреть на пробку, вытащенную из бутылки с тихим вином, то она остается практически прямой или если и подвергается деформации, то очень незначительно. Горлышки у бутылок от игристых и тихих вин принципиально ничем не отличаются.

Если игристое вино делается по классическому методу, то оно подвергается вторичной ферментации в бутылке и образующийся при этом углекислый газ не имеет выхода наружу и накапливается в ней. Если игристое вино производится по методу “шарма”, то тогда вторичная ферментация проводится в герметичных цистернах большого объема, а затем разливается под давлением в бутылки. В любом случае вино в бутылке находится под значительным давлением, достигающим 6-7 атм.

Пробка для игристых вин, включая и Шампанское, состоит из двух частей: из пробковых дисков, из которых сложено дно пробки и пробковых гранул, составляющих всю остальную часть укупорки.

Нижние диски более эластичные, чем гранулы, и под давлением внутри бутылки они расширяются сильнее. Отсюда и грибовидная форма.

Если в бутылку из под игристого вина (или Шампанского) влить тихое вино и закрыть бутылку пробкой – она никогда не станет похожей на гриб – нет внутреннего давления.

Если срок хранения Шампанского или игристых вин не превышает пары месяцев, то они должны храниться вертикально. В этом случае грибообразная форма пробки будет оптимальной. Если бутылка такого вина закладывается на более длительное хранение, она, как и бутылки с тихими винами, должна храниться горизонтально, чтобы избежать высыхания пробки. И в этом случае получится гриб, но не идеальной формы.

Dr Paulo Lopes, энолог компании Amorim, крупнейшего в мире производителя пробки

Три чашки винной философии

Известный британский винный писатель Ned Halley в своем сборнике рассказов о вине задается вопросом: «Почему большинство стандартных винных бутылок, начиная от Шампанского и до Порта емкостью 750 мл?» И дальше размышляет на эту тему:

“Данный объем фактически начал законодательно работать только с 1979 года, когда соответствующие ведомства США и ЕС привели свои правила к единому соответствию. До этого объем стандартной бутылки колебался в разных странах в пределах от 650 и до 850 мл. Почему же объем стандартной винной бутылки приняли именно таким? С одной стороны, Франция была и пока остается главной винодельческой (в последнее время уступая первое место Италии) и одной из крупнейших винопотребляющих держав мира, уступая только США. Кроме того – она родина метрической системы СИ, в основу которой положено число 10. Именно в этой стране хранятся эталоны единиц измерения этой системы. Тогда логично было бы принять в качества стандартной бутылки емкость в поллитра (500 мл) или один литр (1000 мл).

Но с другой стороны, Британия, где до сих пор пользуются неметрическими единицами измерения, в том числе и объема, в основу которых положено число 12, всегда была и остается пока ведущим мировым импортером вина. И ради нее могли принять стандартный объем в одну английскую пинту – 570 мл или четверть галона – 950 мл. Так чье влияние исторически оказалось сильнее? Получается, что ничье. Похоже было принято среднее, «соломоново» решение, чтобы никого не обидеть – 750 мл. А может есть другие причины?”

“Я думаю”, – пишет Ned Halley, “что причина этого решения уходит своими корнями глубоко в историю к древним грекам. В их филосифии три бокала вина были той дозой, которая считалась приемлемой для цивилизованного пьющего. Эвбул – поэт, автор многочисленных комедий, пояснял, что мудрец поднимает бокал не больше трех раз: первый – за здоровье, второй – за любовь и наслаждение, а третий – за крепкий сон; после чего сразу отправляется домой спать. Те, кто остаются за четвертым, сталкиваются с наглостью; за пятым следуют шумные разговоры, за шестым – шутки, за седьмым – красные глаза. Восьмой грозит иском, девятый – решеткой, ну а десятый – безумием. Сегодняшний объем бутылки в 750 мл означает шесть бокалов по 125 мл каждый или по три бокала на двух человек. (Те же три бокала вина!) Этот объем бокала в 125 мл соответствует в разных странах современным представлениям о «дозе» потребляемого алкоголя. Не является ли случайным совпадением тот факт, что врачи сегодня рекомендуют для здоровья выпивать не более, чем две или три «дозы» вина в день? (250-375 мл)

К слову, специалисты, пытающиеся докопаться до ответа на вопрос, почему собственно бутылка 0,75 л стала считаться стандартной, связывают это с тем, что исторически, порция  вина в 750 мл в разное время описывалась по-разному:

– это объем вина, выпиваемого одним человеком за раз; или

– одним человеком за день; или

– двумя людьми за раз.

Есть, правда, еще версия, что такой объем бутылки равен объему легких стекольщика, выдувающего бутылку. Но те же историки уверяют, что бутылка формата, сравнимого с сегодняшним магнумом, появилась тогда же, когда и «одиночка», и была в прежние века не менее востребована, но такая бутылка была сложнее в изготовлении. Видимо поэтому за единицу измерения и начали приниматьть объем, который один человек может и выдуть, и выпить. (Что легче – вопрос к стеклодувам).

Если обратиться к истории создания современной стеклянной бутылки, то нужно вспомнить, что до XVII века все виды вин доставлялись и продавались в бочках. Стеклянные бутылки были дорогими в производстве, хрупкими в использовании, неодинаковой формы и объема и к ним было трудно найти укупорку. Их не использовали для длительного хранения вина и они как правило только служили декантерами в личном хозяйстве потребителей вина или единицами измерения в тавернах и гостиницах. И только в середине XVII века, когда англичанин Sir Kenelm Digby начал использовать угольные печи вместо дровяных для производства стекла, что давало более высокую температуру, началось производство более прочных стеклянных бутылок с укрепляющей их вогнутостью в дне. Эти бутылки варьировались по размеру, поскольку каждая из них выдувалась отдельно, хотя большей частью они имели примерно одинаковый объём, равный объёму воздуха в лёгких у стеклодува. Емкость первых таких бутылок бала порядка 1 и 1/4  британской пинты (700 мл). Возможно сэр Kenelm имел классическое образование и он был знаком с историей Древней Греции и питейными традициями греков того времени. А возможно такой объем бутылки получился из того, что в то время вино перевозилось в бочках hogshead, содержащих примерно 50 галлонов или 190 л или что соответствовало 25 дюжинам бутылок (300 шт) примерно по 700 мл каждая..

К 1800 году, когда началась Промышленная революция, бутылка начала приобретать современный вид – цилиндрическая форма, длинное горлышко, поскольку было обнаружено, что вино лучше всего сохраняется в бутылках, лежащих на боку. Такие бутылки можно было укладывать в ящики и доставлять потребителям. Что интересно, в ящик укладывали 12 бутылок – опять неметрическая система. Более позднее введение метрической системы мало коснулось виноторговли. Она продолжала пользоваться старой системой исчисления.

Примечание: Почему именно 12 – точного ответа нет, есть предположения и догадки. Главная теория говорит о том, что такой ящик (13-15 кг веса) – это тот верхний предел веса, который большинство людей способны поднять и перенести за один раз. Конфигурация бутылок 3 х 4 считатся очень устойчивой и такие ящики легко укладывать на полках складов друг на друга. Если уложить два ряда по 6 бутылок – устойчивость таких ящиков, поставленных в несколько рядов друг на друга, будет хуже. Хотя такие ящики иногда и встречаются. Достаточно много товаров, помимо вина, уже давно пакуется в количествах кратных 6. Вообще, число 12 удобно тем, что оно делится без остатка на многие числа: 2,3,4,6. Есть и некоторая связь с природой, на что в давние времена часто обращали внимание: 12 циклов Луны, 12 месяцев в году. Еще римляне использовали 12 как способ поделить деньги. Число 12 достаточно давно и крепко проникло в западную, христианскую культуру.

Но ничто не стоит на месте: несколько европейских стран, включая Францию, начали запрещать использование 12-бутылочных ящиков, поскольку все-таки они тяжелые, когда заполнены бутлками с вином. По этому пути пошла и Австралия, где часто вина продаются в ящиках на 10 бутылок. Наконец-то переход к десятичной системе? Далеко не так. Исследования показали, что более половины винных покупок в этой стране делают женщины. А согласно местных правил по безопасности труда женщинам запрещено поднимать больше, чем 15 килограммов. Некоторые 12-бутылочные ящики с вином весят под 20 кг. Это и заставило некоторых производителей перейти на 10-бутылочные ящики. Кроме того, все больше получает распространение упаковка на 6 бутылок. Поэтому 6-бутылочные ящики больше не является прерогативрй только для пива.

К настоящему времени к стандартной емкости винной бутылки в 750 мл привыкли как в «метрических», так и «неметрических» странах и даже тогда, когда вино выпускается не в стеклянной таре – в картонных тетропаках или в системе bag-in-box – емкость такой тары как правило кратна 750 мл – 1.5 л, 3 л и т.д.  А кто и сколько может выпить за один раз – сугубо индивидуально.

По материалам сборника Ned Halley «Absolute Corkers» и справочнику Jancis Robinson «The Oxford Companion to Wine»

Шато – суть или маркетинговый ход?

В названии многих вин или винных брендов очень часто можно увидеть употребление слова «шато» («château»). «Шато» – это французский термин, означающий поместье, имение, замок или усадьбу, и включающие виноградники, винные подвалы или само вино. Сразу надо сказать, что не все шато представляют собой что-то грандиозное, как например, cтаринные замки с персидскими коврами, широкими аллеями, обсаженные вековыми деревьями, пруды с белыми лебедями или предметами античного искусства в самом доме. В подавляющем большинстве своём это довольно небольшие дома или даже крестьянские усадьбы, где винные подвалы могут соседствовать с курятником или коровником. Словом «шато» могут быть названы и дом на ферме, и амбар и даже – гараж.

Согласно книге Бенжамина Левина «What Price of Bordeaux», первое упоминание слова «Chateau» в смысле места производства вина обнаружено в дневнике Lord Hervey из Бристоля и датируется 1724 годом. Он упомянул «Chateau Margou Claret». Томас Джефферсон в своих записках от 1787 года упомянул уже два хозяйства со словом «шато» –  Margaux и de la Fite. Другие указаны просто как Haut-Brion, Mouton, La Tour de Ségur и так далее. В то время более предпочитаемым в винодельческом смысле было слово «крю – cru» или даже «клос – clos». Отчасти появление слова «шато» в названиях вин отражало изобретение литографии в 1798 г., благодаря чему стало возможно массовое производство этикеток и упоминанием на них этого слова и изображения построек на территории хозяйства.

Этот термин стал более часто употребляться в первой половине XIX века. В определённом смысле было вполне логично указывать на замок или поместье как на хранилище традиций виноградника, символ долговечности и приемственности поколений. Смысл идеи «шато» состоял в том, что каждое конкретное вино создается руками определенной династии виноделов согласно традициям. Эта система отличается от бургундской, где в основе классификации не имя винодела, а участок земли. Однако эта традиция прививалась не так быстро. Так даже в знаменитой Классификации 1855 года титул «шато» носили лишь 5-ь вин из 79 хозяйств Медока, Грава и Сотерна, включенных в нее. Даже О-Брион и Икем не использовали слово «шато», хотя обоим хозяйствам принадлежали прекрасные фундаментальные постройки с долгой историей. В одном из справочников 1908 года уже было перечислено 1600 винопроизводящих «Chateau». В 1929 году уже 60 из 64 (94%) поместий Классификации Медока именовались Château. А вот уже с середины ХХ-го века все вина, входящие в Классификацию, носят титул «шато».

После нашествия филлоксеры лозы Бордо, несмотря на древнее происхождение многих виноградников, были пересажены на американские корневые системы. Винам этого района надо было опять завоевывать свое место на рынке. Необходимо было найти новый способ подчеркнуть продолжительность истории поместий, их родословную и долгий срок производства вин. Вот понятие «сhâteau» и выступило таким символом старинного и благородного происхождения, долговечности винодельческих традиций и стабильности качества. В целом, это можно рассматривать как пример грамотного маркетинга в винном бизнесе. В определённом смысле «шато» – это бренд; вино меняется от одного года к другому в зависимости от погоды, но основной стиль остаётся неизменным.

Благодаря своей привлекательности титул «шато» впоследствии распространился за пределы Бордо в долину Луары, Миди и в другие регионы Франции, а затем и за границу. Правда в соответствии с Торговым Соглашением между США и Евросоюзом с 10 марта 2009 года целый ряд терминов должны были быть убраны с этикеток американских вин, в том числе и «chateau». «Верните слово на родину» – лейтмотив этих действий.

Мировая винная торговля по итогам 2015 года

В 2015 году в мире всего было продано вина на сумму $31.4 млрд, что на 8.4% меньше, чем годом раньше. Эта сумма сложилась из следующих составляющих:

– упакованное вино (бутылки, тетрапаки, bag-in-box, алюминиевые бакнки и любые другие виды упаковок) – $22.6 млрд (-7.8% к 2014 году)

– игристые вина – $5.7 млрд (-7.5% к 2014 году)

– балковое вино – $3.1 млрд (-13.7% к 2014 году)

Игристые вина (включая Шампанское) в 2015 году

Главные импортеры игристых вин в 2015 в млн долларов США

№	Страна	В миллионах $US
1	США	983
2	Великобритания	881
3	Япония	439
4	Германия	410
5	Сингапур	306
6	Бельгия	272
7	Швейцария	185
8	Италия	152
9	Канада	127
10	Россия	105
11	Нидерланды	71
12	Франция	67
13	Китай	60

Ежегодное среднее изменение импорта игристых вин на период 2010-2015 годы

№	Страна	В % по году
1	Китай	+16.6
2	Сингапур	+10.6
3	США	+9.5
4	Франция	+7.4
5	Япония	+6.0
6	Канада	+3.9
7	Великобритания	+3.2
8	Швейцария	+1.3
9	Бельгия	-0.7
10	Германия	-1.8
11	Италия	-2.7
12	Нидерланды	-6.1
13	Россия	-8.5

Главные экспортеры игристых вин в 2015 в млн долларов США

№	Страна	В миллионах $US
1	Франция	3.281
2	Италия	1.093
3	Испания	483
4	Германия	109
5	Австралия	48
6	Южная Африка	30
7	США	27
8	Чили	18
9	Аргентина	17
10	Португалия	12

Ежегодное среднее изменение экспорта игристых вин на период 2010-2015 годы

№	Страна	В % по году
1	Италия	+13.2
2	Чили	+6.5
3	Португалия	+4.8
4	Франция	+3.2
5	Аргентина	+1.8
6	США	+0.1
7	Испания	-0.3
8	Южная Африка	-3.6
9	Германия	-3.7
10	Австралия	-7.1

Игристые вина (включая Шампанское) в январе-сентябре 2016 года

Главные импортеры игристых вин в январе-сентябре 2016

№	Страна	В тыс литров	В тыс $US	Цена 1 л в $US
1	Великобритания	92 375	527 132	5.71
2	США	76 642	734 792	9.59
3	Германия	38 738	261 893	6.76
4	Япония	23 387	326 137	13.95
5	Россия	13 269	56 192	4.23
6	Швейцария	11 044	103 732	9.39
7	Китай	9 886	41 866	4.23
8	Канада	9 842	89 197	9.06
9	Южная Корея	2 809	22 289	7.93
10	Бразилия	2 102	14 877	7.08
11	Гонк Конг	1 510	42 202	27.95

Главные экспортеры игристых вин в январе-сентябре 2016

№	Страна	В тыс литров	В тыс $US	Цена 1 л в $US
2	Италия	223 088	897 833	4.02
1	Франция	112 280	2 153 885	19.18
3	Испания	110 715	314 943	2.84

По материалам итальянского сайта Wine by Numbers (“Вино в цифрах”): www.uiv.it/wine-by-numbers/

 

Почему нет красного Шампанского?

Из трех основных сортов винограда, используемых при производстве Шампанского, два красные: Пино Нуар и Пино Менье. И при этом красного Шампанского не производится! Почему?

Отсутствие красного шампанского можно объяснить исторически сложившимися вкусами потребителей. В конце 17-го – начале 18-го веков, когда в Шампани начали изготовлять первые игристые вина, лучшие из них ценились не за силу, крепость и сочность окраски, а за их шипучесть, прозрачность и утонченность. Монах Дом Периньон не изобрел шампанское как таковое, но одним из его значительных достижений было совершенствование производства белых вин из красных сортов винограда, чтобы получались более элегантные и утонченные экземпляры.
Первые виды Шампанского были белыми. Вино, сделанное из белых сортов винограда в прохладных районах, имеет хороший потенциал к образования большого количества мелких пузырьков. Кроме того, здесь еще работали и экономические соображения: легкотельные, низкоалкогольные белые вина дают меньше давления в бутылке, а значит разрывание их происходит реже. Тогда стеклянные бутылки повышенной прочности были достаточно дорогим товаром.

Шампанское стало модным напитком за свой веселый и освежающий характер и некоторые полагали, что это вино более полезное и лучше для пищеварительной системы, чем красные вина, которых обвиняли в том, что они вызывают подагру.

Примечание: аналогичные  подозрения существовали в то время и в отношении Порта. Порт имел долгие исторические ассоциации с высоким уровнем жизни, гедонизмом, британской аристократией и уходит своими корнями в те дни, когда английские клубы для знатных членов (часто закрытые для посторонних) имели своих “трехбутылочных джентльменов ” (three bottle men), которые выпивали по три бутылки Порта за день. Высокий уровень случаев подагры среди пожилых посетителей подобных клубов навел на мысль, что потребление значительных объемов этого вина вызывает эту неприятную болезнь. (Подагра – артритное заболевание, характеризующееся отложением в суставах кристаллов мочевой кислоты). Позднее было доказано, что в большой степени это миф, хотя какая-то доля правды в этом предположении может и быть. Заключалось это в том, что в прошлом в Порте находили свинец, токсичный элемент, который может провоцировать развитие подагры.

Не надо еще забывать и о том, что серьезным соперником вин Шампани были бургундские напитки. Лучшие из них всегда были красными. Производство игристых белых вин отличало их от конкурентов своим цветом.

Сегодня превалирует идея о том, что Шампанское должно быть элегантным, живым и деликатным вином. Красное базовое вино не очень отвечает таким характеристикам в силу своей более высокой тельности, повышенной крепости и наличия танинов. Некоторые современные розовые вина, как Larmandier-Bernier, Leclerc-Briant или Piper-Heidsieck, имеют такую сочную окраску, что на вид кажутся красными. Но это экстремальные экземпляры. Но даже их производители стараются по возможности максимально убрать красный цвет и оставить в вине как можно меньше танинов.

Peter Liem, издатель сайта ChampagneGuide.net.

В начале этой недели Comité Champagne опубликовал предварительные цифры, касающиеся поставок Шампанского по всему миру, а также на внутренний французский рынок. За последние 12 месяцев эти поставки уменьшились на 6 млн бутылок по сравнению с аналогичным периодом 2015 года или минус 1.9%. В денежном выражении поставки шампанского составили €4.65 млрд или минус 2% к цифрам 2015.

В нижеследующей таблице представлены данные о поставках Шампанского в объемных показателях и в денежном выражении за период в 11 лет с 2006 по 2016 годы.

Год	Поставки в млн бут	Место	Поставки в млрд €	Место	Средняя цена одной бутылки в €
2006	321.8	4	4.179	9	12.99
2007	338.8	1	4.558	3	13.45
2008	322.6	3	4.440	5	13.76
2009	293.3	11	3.728	11	12.71
2010	319.5	5	4.108	10	12.86
2011	323.0	2	4.408	6	13.65
2012	308.6	7	4.382	7	14.20
2013	305.0	10	4.365	8	14.31
2014	307.1	8	4.500	4	14.65
2015	312.5	6	4.750	1	15.20
2016	306.6	9	4.650	2	15.17

(Данные за 2016 год предварительные, возможны небольшие изменения в ту или иную сторону, но общей картины они уже не изменят)

Как видно из таблицы, место, занятое в объемных показателях, может достаточно существенно отличаться от места в списке в денежном выражении за последние 11 лет. 2016 год в этом смысле яркий пример: если в объемных показателях этот год из последних одиннадцати лет стоит на 9-ом месте, то в денежном выражении уже на втором. Это хорошо отражает последняя колонка – “Средняя цена одной бутылки”. Понятно, что этот показатель достаточно условный. Одна и таже бутылка Шампанского в разных странах, на разных рынках, в разных торговых сетях может стоить по-разному. И тем не менее, четко прослеживается стабильное подорожание Шампанского. В определенной мере это можно объяснить инфляцией. А кроме того, все хотят (производители, дистрибютеры, оптовики, розница, соответствующие государственные органы, отвечающие за акцизную политику, и т.д.) иметь прибыть с продукта, относящегося к категории дорогих и престижных.

Jean-Marie Barillère, президент Union des Maisons de Champagne, объясняет падение поставок Шампанского в 2016 году уменьшением продаж в самой Франции и в особенности в Британии из-за “Brexit”. Из падения продаж в 6 млн бутылок в 2016 к 2015 году 2/3 приходится на Францию, где было продано на 4 млн бутылок меньше (158 млн против 162 млн бутылок или – 2.3%). Падение продаж Шампанского во Франции наблюдается уже с 2010 года, но особенно заметным оно стало в прошлом году. Объясняют это продолжающимся в стране экономическим кризисом и падением объема туризма, связанным с террористическими атаками 2015 и 2016 годов.

Падение поставок в Британию составило 3 млн бутылок. А вот другие члены ЕС, наоборот, показали некоторый рост: в особенности Испания и Италия. В результате, в целом по всем странам ЕС (за исключением Франции) падение составило 2.7 млн бутылок (77.5 против 80.2 или -3.3%).

Вне французского и в целом европейского рынков продажи Шампанского немного выросли на скромные 0.5% или 600 тыс бутылок: 70.9 против 70.3 млн бутылок. Падение показателей продаж в денежном выражении 2016 к 2015 Barillère объясняет колебаниями обменных курсов валют. Особенно пострадали производители, которые торгуют в евро. Paul-François Vranken, президент Pommery- Vranken компании, которая всегда продает свою продукцию в евро, сказал, что неблагоприятный обменный курс, установившийся после “Brexit”, уменьшил прибыль от продаж его 395 тыс бутылок Шампанского в прошлом году.

Специалисты указывают и на тот факт, что в той же Британии резко растет популярность таких игристых вин, как Prosecco и Английское игристое вино, которые “оттянули” часть покупателей от Шампанского.

Падение поставок Шампанского в 2016 году для многих в Шампани оказалось большим сюрпризом. Ведь урожай винограда в прошлом году давал достаточно виноматериала для производства 315 млн бутылок. Обычно урожайность виноградников в Шампани каждый год устанавливается таким образом, чтобы поставки Шампанского на рынок были примерно такими же или чуть выше, чем текущий спрос на это вино.

Объясняя, почему урожайность была установлена на производство 315 млн бутылок, Michel Letter, управляющий директор домов Mumm и Perrier Jouët, сказал, что глобальный рынок Шампанского выглядел более обещающим в мае и июне прошлого года, когда и устанавливался потолок урожайности. Он также посетовал на то, что рынки Франции и Британии просели сильнее, чем ожидалось, в то время, как рынок США не поднялся так, как многие первоначально предполагали. (Хотя стоит отметить, что в прошлом году американский рынок стал крупнейшим экспортным рынком Шампанского в денежном выражении.) “Мы были черещур оптимистичны”, – заключил Letter.

Примечание: потолок урожайности на 2016 год был установлен на отметке в 9700 кг с га в июне месяце 2015. Еще 1100 кг/га должны были взять из резервов в начале февраля. Другими словами, сам урожай давал 283 млн бутылок и еще 32 млн бутылок получалось из резевных вин. Вместе это и давало необходимые 315 млн бутылок.

Несмотря на чрезмерный оптимизм шампенуазцев относительно продаж в 2016 году, просчитавшихся в определении величины спроса на свою продукцию, на 2017 год заложено производство еще большего числа бутылок – 316 млн, что на 1 млн больше, чем предполагалось годом раньше. Из этого количества примерно 264 млн бутылок будет получено с винограда урожая 2016 при урожайности в 9000 кг/га (самая низкая с 2003 года). Остальные 52 млн бутылок будут сделаны из резервных вин предыдущих годов.

Время покажет не будут ли в Шампани опять чрезмерно оптимистичны.

По материалам сайтов thedrinksbusiness.com и Decanter.com

Если сказать, что игристое вино (Шампанское) изобрел англичанин, то очень многие этому не поверят, настолько прочно укрепилось в сознании людей, что это сделали французы и, в первую очередь, монах аббатства Овиллер (Hautvillers), расположенного недалеко от Реймса во Французкой провинции Шампань, Дом Периньон (Dom Pérignon).

Дом Периньон – реальная историческая личность, но ни он сам, ни люди его эпохи не приписывали ему изобретение шампанского. Он сделал очень много для улучшения качества вин региона, но концепция производства игристого вина была результатом маленьких и больших открытий многих людей и целых поколений. Более того, Периньон пытался избавиться от шипучести вин и подобно другим виноделам того времени он знал, что если вино извергается в виде мелких пузырьков, с ним что-то не так. В культуре производства тихих вин во Франции того времени пенистось, пузырьки считались серьезным недостатком вина, от которого следует как можно быстрее избавиться, а не считать это каким-то новым изобретением.

В истории Дома Периньона часто бывает трудно отделить факты от вымысла, но ясно, что он не «изобрёл» игристое вино как таковое. Вторичное брожение в бутылке поначалу было следствием сезонных изменений температуры (влиянием природных факторов), а не продуманного человеческого вмешательства.

Хочу привести высказывание известного специалиста по игристым винам Тома Стевенсона: «Невозможно точно определить, когда было изготовлено первое игристое вино, поскольку это произошло случайно; шипучесть вина первоначально воспринималась как недостаток, аналогично, как сейчас воспринимается шипучесть фруктового сока, говорящая о том, что он начал бродить, а значит стал непригодным для потребления. Попытки определить первое игристое вино сродни поиску первого окисленного или «коркого» вина – едва ли осталась какая-либо документация, так как это было та характеристика вина, которую древние виноделы пытались истребить, вырвать с корнем и не повторять в своих винах. Поэтому, первым игристым вином можно назвать такое вино, в котором шипучесть была вызвана умышленно и целенаправлено методом, который можно было повторить много раз. Имея это в виду, можно сказать, что французы “открыли” то, что на самом деле было английским изобретением. Этот метод не был открыт или изобретён в какое-то определённое время – во всяком случае, не одним человеком.»

Практически все вина в той или иной степени склонны к тому, чтобы пузыриться и пениться. Это их свойство еще заметили древние римляне. Известно, что Марк Антоний любил пить вина bullulae – насыщенные маленькими пузырьками углекислого газа.

В 1531 году за почти 150 лет до Периньона бенедиктинские монахи аббатства Saint-Hilaire рядом с Limoux в Лангедоке писали о вине blanquette de Limoux, которое было белым игристым вином, подвергшимся вторичной ферментации в бутылке. Есть предположение, что Периньон посетил как-то аббатство Saint-Hilaire во время паломничества пилигримов и узнал там о технике производства игристых вин. Немного севернее, в Гайяке (Gaillac) и Die, тоже получали пенящиеся вина. Говорят, что в Гайяке игристые вина производили еще в Средние века. Названия некоторых методов производства все еще сохранили свое имя с тех времен, создавая впечатление долгой истории использования этих технологий: méthode ancestrale и méthode rurale. Мéthode champenoise был известен, как méthode traditionelle.

И действительно, как, где и когда было получено первое игристое вино точно неизвестно. Скорее всего какие-то вина в разное время и в разных местах были разлиты по бутылкам, когда некие виноделы подумали, что их брожение уже завершено. Оно действительно остановилось, но по причине низкой температуры в подвале. Более теплая погода весной следующего года вновь активировала жизнь дрожжей, которые продолжили поедать оставшийся в вине сахар и завершили брожение вина уже в закрытой бутылке. Образовавшийся углекислый газ растворился в вине, а когда бутылку открыли, он в виде пены пошел наверх. Пузырящееся вино приятно слегка покалывало язык. Виноделы того времени еще не знали, что дрожжи ответственны за брожение вина, а резкие колебания температуры случались не каждый год. Конечно, это не было целенаправленным производством игристого вина в крупных масштабах.

В 16-17 века Британия была большим винным рынком (каковым она остается и сейчас), куда вина доставлялись в бочках чуть ли не со всего света, например, в порты Лондона. Обычно вина к тому времени уже закончили свое брожение и весь имевшийся в них сахар был переработан дрожжами в этиловый спирт. Но этого нельзя сказать про вина из Шампани. Эти вина как правило поставлялись в Англию в бочках в начале зимы. Обычно затем они переливались из бочек в бутылки. Когда погода улучшалась и становилось теплее ферментация могла продолжиться и в бутылках, такое вино начинало “играть”. Кроме того, британские виноторговцы добавляли в импортируемые вина коньячный спирт и немного сахара – это был единственный способ уберечь их во время долгого морского плавания, особенно из Испании и Португалии. Благодаря этой практике появились знаменитые креплёные вина. Такому обращению не подвергались, например, бургундские вина по той простой причине, что их производили в непосредственной близости от Британских островов. Шампанское тоже производили рядом с Англией, буквально на другой стороне пролива. Но из-за явной склонности британцев к сладким и крепким винам некоторые торговцы умышленно добавляли сахар и спирт и в вина Шампани. Поскольку многие из этих вин изначально были «нестабильными», после такого обращения и раннего разлива по бутылкам они становились особенно пенистыми и прямо-таки извергались наружу при откупоривании бутылок.

В Шампани давно были известны различные методы производства качественных игристых вин. Но их продукция врядли бы стала популярной, не распространись среди лондонцев пристрастие к «испорченному вину». Прежде пенистость считалась досадной особенностью, присущей только винам, произведенным в прохладном климате Шампани.

Кроме того, в Британии к тому времени удачно сошлись вместе несколько факторов.

1. Как раз тогда англичане стали производить более прочные стеклянные бутылки. Ими были разработаны в 1623 году новые печи для производства стекла, которые использовали в качестве источника тепла уголь, а не древесину. Уголь позволял достигать более высоких температур, а значит стекло получалось более прочным.
2. Англичане начали импортировали пробку из Португалии, которая обеспечивала более прочную укупорку бутылок, чем деревянные или матерчатые уплотнения в виде пакли и конопли, которые использовались в то время.
3. В тоже самое время в 17-ом веке британские производители яблочного сидра обратили внимание на то, что если в готовый сидр добавить еще немного сахара, а затем бутылку плотно закрыть пробкой и дать ей постоять 2-3 года, то по истечению этого времени при открывании бутылки появляется большая шапка пены. Многие лондонцы называли такой сброженный в бутылке сидр “Английским Шампанским”.
4. Тогда же, в 17-ом веке, в Англии жил доктор и ученый Кристофер Меррет (Christopher Merret, 1614 – 1695). Он в первую очередь стал известен тем, что научно обосновал метод целенаправленного производства игристых вин путем добавления сахара в тихое вино, чем умышленно провоцировалась вторичная ферментация его в бутылке. О методе получения пузырьков углекислого газа в вине Меррет узнал от производителей сидра. В 1662 году Кристофер представил свои выводы в виде доклада Королевскому Обществу в Лондоне. Произошло это за 6 лет до назначения Дома Периньона ответственным за винные подвалы аббатства Овиллер в 1668 году, за 30 лет до того, как в Шампани сделали первое игристое вино в промышленных объемах, более, чем за 60 лет, как слово “mousseux” (“шипучесть”) впервые было упомянуто в связи с вином в словаре французского языка и почти за 80 лет до основания первого дома Шампаского Ruinart.

Единственное сохранившееся изображение Кристофера Меррета

Вот кусочек доклада Меррета Королевскому Обществу:

«Наши винные бондари в последнее время используют большое количество сахара и мелассы для разных сортов вин, чтобы сделать их игристыми и шипучими, усилить их крепость и улучшить плохой вкус.”

Меррет продемонстрировал, что добавка сахара в бутылку с тихим вином, которая потом плотно закупоривалась, вызывает вторичную ферментацию, результатом которой является появление большого количества пузырьков углекислого газа при открывании бутылки. Это открытие метода производства игристых вин куда более прозаичнее, чем красивая история о слепом монахе Периньоне, воскликнувшем: “Я пью звезды”.

Здесь стоит сделать маленькую оговорку: Меррет в своих бумагах не упоминает бутылки, а только бочки. Но это совсем не означает, что у англичан надо забрать пальму первенства в изобретении метода целенаправленного получения игристых вин. Хотя произошло это возможно и не без участия британских производителей сидра.

А как же Дом Периньон? Изобретение метода производства игристых вин было присвоено ему неким Домом Гросардом в 1821 г. Гросард был монахом в том же аббатстве Отвилль черех 100 лет после смерти Периньона и до того как оно было распущено во время Французской Революции. Его изобиловавшая преувеличениями история о Периньоне была предназначена для того, чтобы повысить репутацию аббатства и укрепить авторитет монахов. И эта история широко была принята как правдивая вплоть до конца 20-го века. Возможно, никто бы и не обратил внимания на историю Гросарда, если бы она не была так выгодна для самих производителей шампанского, нуждавшихся в сильных традициях и исторических корнях. Эти традиции хорошо вписывались в представление о шампанском как о старинном и благородном напитке, тесно связанном с духовными ценностями. Шампанское успешно рекламировалось и продвигалось как неотъемлемый атрибут всевозможных событий, подразумевавших божественную благосклонность: брак, крещение, иннагурации или спуск новых кораблей на воду.

Но даже если метод производства игристых вин и не придумал Дом Периньон, нельзя не сказать и о том, что Шампань была первым регионом, широко популяризовавшим этот алкогольный напиток. А он быстро стал известным. Редкость игристых вин в то время делали их желанными и дорогими. И вскоре их потребление стало неким символом преуспевания, богатства и успеха как во Франции, так и в Англии. Знаменитый британец Самьюэль Пепис (я о нем упоминал здесь) записал в своем дневнике, что в марте 1679 года он проезжал в своей карете по Гайд-парку в Лондоне и “в первый раз в этом году взял с собой две бутылки Шампанского.” Повозки того времени не отличались плавностью хода в связи с отсутствием резиновых колес и рессор, а были деревянными с металлической обивкой. Вино многократно встряхивалось, что не очень хорошо для содержимого бутылки с игристым напитком. Но Пепис ничего не пишет о том, что произошло, когда он открывал обе бутылки.

В память о своем знаменитом соотечественнике британский производитель игристых вин Ridgeview назвал одно из своих вин в честь Меррета.

По материалам книг Oz Clarke “The History of Wine in 100 Bottles” и Rod Phillips “A History of French Wine”