Винные легенды Декантера. Часть 2

Quinta do Noval Nacional

1931

(Кинта до Новаль Насиональ)

Порт – крепленое вино, которое изготовляется путем добавления бренди в бродящую массу для остановки ферментации. Получающееся вино будет сладким на вкус (часть природного сахара не успевает быть переработана дрожжами в алкоголь) и крепкое за счет добавления бренди.

Порт получил свое название от португальского города Oporto (Porto), второго по величине города в стране. Из этого портового места данное вино вот уже на протяжении более 300 лет в основном британскими виноторговцами поставляется по всему миру.

Вид на истоорическую часть города Порто

Возникновение Порта относят к 17-ому веку, когда в полную силу разгорелись торговые войны между Францией и Англией. Импорт вин из Франции на Британские острова был запрещен и английские винные купцы обратили свои взоры на Португалию, с которой у Англии всегда были хорошие отношения. Постепенно англичане добрались до реки Дору (порт. Douro), где они обнаружили местные темные, очень танинные вина. Желая, чтобы эти напитки попадали в Англию в хорошем состоянии, неиспорченными, купцы стали добавлять в португальские вина бренди, чтобы стабилизировать их. Так родился Порт.

Менее гостеприимного ландшафта для производства вина трудно себе представить. Порт производится только в долине реки Дору, которая протянулась вдоль одноименной реки от португальского города Oporto. Местный ландшафт горный, встречаются достаточно высокие вершины. Однако большая часть винограда растет на небольших высотах до 600 м. Качественные ягоды созревают на участках, расположенных близко к воде. (У местных жителей есть даже поговорка, что “лучший Порт получается из винограда, который слышит шум реки”). Исторически виноградники начали засаживаться по берегам реки от Атлантического побережья Португалии и дальше вглубь страны до испанской границы. Склоны холмов достаточно крутые, 90% виноградников имеют наклон местности более 30°, а у некоторых этот уклон доходит и до 70°. Местные почвы каменистые, кварцевые, очень развито террасирование участков. Гористый характер местности защищает местные виноградники от влияния Атлантического океана. Лето, как правило, жаркое и сухое, зима холодная, осадков немного.

Долина реки Дору со склонами, засеянными виноградниками

В районе Дору занято около 33 тыс виноградарей, средняя площадь виноградника один гектар. На долю Порта приходится 79% от всего производимого в долине вина, остальные 21% идет на приготовление бренди.

Традиционно Порт выдерживается в cтарых больших дубовых бочках, называемых “pipe”, емкость которых 534-550 л.

Большая часть Порта производится готовым к потреблению. Британия и США являются главными покупателями качественного Порта.

Сегодня производство Порта в основном сосредоточено в трех главных группах: Symington, Taylor Fladgate и Sogrape. Symington крупнейший из них качественный производитель, затем идет Taylor Fladgate. Обе группы – наследники старых британских поставщиков и британское влияние в них остается значительным. На каждую из них приходится примерно по 30% премиального рынка Порта. Большая часть производителей Порта, называемых “Домами” (“Houses”), являются независимыми и имеют португальских владельцев и лишь несколько Домов имеют иностранных хозяев.

Порт имел долгие исторические ассоциации с высоким уровнем жизни, гедонизмом, британской аристократией и уходит своими корнями в те дни, когда английские клубы для знатных членов (часто закрытые для посторонних) имели своих “трехбутылочных джентльменов ” (three bottle men), которые выпивали по три бутылки Порта за день. Высокий уровень случаев подагры среди пожилых посетителей подобных клубов навел на мысль, что потребление значительных объемов Порта вызывает эту неприятную болезнь. (Подагра – артритное заболевание, характеризующееся отложением в суставах кристаллов мочевой кислоты). Позднее было доказано, что в большой степени это миф, хотя какая-то доля правды в этом предположении может и быть. Заключалось это в том, что в прошлом в Порте находили свинец, токсичный элемент, который может провоцировать развитие подагры.

Одним из самых известных производителей Порта района Дору является хозяйство Quinta do Noval, красивейшее поместье в Pinhão Valley в долине реки.

Имя Quinta do Noval впервые упоминается в земельном регистре 1715 года. Поначалу хозяйство принадлежало семейству Rebello Valente, которое было ей подарено португальским премьер-министром Marquês do Pombal, в середине 18-го века много сделавшим для улучшения качества Порта, определения границ его производства и т.д. Позднее хозяйство перешло под владение семейства Van Zeller, которое перестроило его после разрушительного пожара в 1981 году. Quinta do Noval стало первым поместьем, настоявшем на том, что вина должны выдерживаться и разливаться в самом поместье, по принципу бордоских шато. В мае 1993 года оно было продано французской AXA insurance group и управляющим директором хозяйства был назначен Christian Seely (Кристиан Сили). То есть, за около 300-сот лет своего существования у хозяйства сейчас только третий владелец.

Аккордианист подбадривает сборщиков винограда в хозяйстве Quinta do Noval, работающих на крутых террасах виноградников

За это время были взлеты и падения, слава и забвение. Первый сильный удар по виноградникам хозяйства был нанесен нашествием филлоксеры во второй половине 19-го века. Как и у большинства европейских виноградников, лоза в хозяйстве Quinta do Noval была уничтожена филлоксерой, тлёй корневой, завезенной из Америки.

Приложение: Как филлоксера попала в Европу?

В середине 19-го столетия существовали значительные поставки живых растений из Америки в Европу. Эта торговля поддерживалась зажиточными людьми, которые могли себе позволить разводить сады, теплицы, питомники растений и просто теми, кто интересовался ботаникой. Среди этого объёма много приходилось и на виноградные лозы. Без сомнения, что филлоксера была неожиданным и неизвестным европейцам пассажиром на корнях лоз. Они привозились в Европу и раньше, но почему только в 1860-х разразилась в Европе эпидемия филлоксеры? Ответ прост: начиная с 1838 года установилось регулярное пассажирское сообщение через Атлантику на пароходах. Во времена плавания под парусами и в самом начале развития судов, работающих на пару, поездка занимала около месяца – слишком долго, чтобы филлоксера смогла выжить, спрятавшись в корнях американской лозы. К 1838 году время плавания сократилось вдвое, а последующее поколение пароходов с мощными паровыми установками и железными корпусами значительно сократили время плавания. При таких скоростях судов и времени плавания филлоксера уже была способна выжить в трансатлантическом путешествии и благополучно добраться до Европейского материка.  Результат – в 1863 году два виноградника в Южной Роне подвеглись атаке филлоксеры. К концу 60-х гг. XIX века вся долина Роны и регион Бордо были заражены, и окольным путем филлоксера попала в Португалию. А дальше она с необыкновенной скоростью распространилась по всей Европе, оказалась в некоторых частях Австралии, Южной Америке, Азии и т.д. Лишь небольшие области на земле, где выращивается виноград, не были подвержены воздействию вредоносной тли: та часть Австралии, где очень строго выдерживались карантинные правила, части Китая, Чили, Аргентины, Индии, Пакистана, Афганистана и некоторые Средиземноморские острова – Крит, Кипр и Родос, несколько виноградников во Франции и Португалии.

Филлоксера представляет собой разновидность жёлтой тли длиной около 1 мм, питающейся корнями виноградной лозы. Поглощая сок, она заражает корни, на которых образуются наросты. Сок прекращает циркулировать, поражённый корень засыхает и отмирает, оставляя виноградную лозу без питательных средств. Зелёные листья становятся жёлтыми, увядают и отпадают. Когда одна поражённая лоза погибает, насекомые переползают на другие лозы через трещины в почве, или переносятся по ветру, или людьми за счёт прилипания к обуви, инструментам и механизмам, по оросительным каналам, или вместе с корневищами. Тысячи идей борьбы были предложены. Затопить её водой предлагали некоторые. Залить виноградники белым вином – предлагали другие. Закапывать живых жаб, поливать виноградники «святой водой», окружать их сильнопахнущими растениями. Орошать лозы креветочным бульоном, козлинной мочой. В целом, это был отрезвляющий урок плачевных последствий неконтролируемого перемещения растений и насекомых по земному шару.

Французский ботаник Jules-Emile Planchon (Жюль-Эмиль Планшон) первым индентифицировал жёлтое насекомое, найденное им на корнях умерших лоз. Он также первым высказал предположение, что американская лоза не восприимчива (имеет природную защиту, выработанную естественным отбором в результате тысяч лет эволюции) к этому паразиту.

Французский ботаник Жюль-Эмиль Планшон

Ко времени, когда его теории были приняты, филлоксера уже гуляла по миру. В 1870-х годах Planchon, сотрудничая с учёным из США, Charles Riley, энтомологом из Миссури, разработал теорию привития европейской лозы к американским корневым системам. Привив европейскую лозу на американские корни, виноградари обнаружили, что они получили лучшее, что могли, от обеих частей света. Филлоксеру так и не удалось искоренить, за исключением немногих мест, где песчаные почвы и сильные морозы не дали распространяться паразитам. Вся остальная почва, где растет виноград, безнадежна заражена до сих пор.

Благодарность французских виноделов Планшону за решения проблемы филлоксеры выразилась в создании ему памятника у железнодорожного вокзала города Монпелье (Лангедок-Руссильон).

Не до конца ясно, почему отдельные участки виноградников в Европе оказались незаражёнными. В Шампани – это Clos Chaudes Terres и Clos St.Jacques (пино нуар). Есть несколько виноградников в Турене, на которых растёт префиллоксерная лоза сортов роморантин и гамей. А в Португалии – это район Colares, а также небольшой виноградник в вышеупомянутом хозяйстве Quinta do Noval. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением.

Привитые на американские корни виноградники Quinta do Noval

Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы.

А это знаменитый небольшой виноградник непривитой лозы Nacional. Всего около двух га

Фотография взята с сайта wineanorak.com британского винного критика Джейми Гуда (Jamie Goode)

Непривитая лоза, скрюченная, свернутая, но дающая бесподобные ягоды

Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах и не каждый год из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает “национальный, местный″. Как говорили здешние виноделы эти лозы были “преданны почве нации”.

Как принято у производителей Порта (как и у виноделов Шампани) в наиболее удачные годы хозяйства объявляют свое вино винтажным, подчеркивая исключительное качество своей продукции в данный год. Такое объявление почти всеми основными “Домами” Порта было сделано относительно урожая 1927 года. Он действительно получился исключительным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Обильный и исключительный урожай Порта 1927 года лежал на складах виноторговцев нераспроданным и они не знали что с ним делать. А тут подоспел новый отличный урожай 1931 года. Винные купцы даже слышать не хотели о том, что и этот урожай хотят тоже объявить винтажным! К несчастью для производителей Порта природа не знала о существовании в этот исторический период времени серьезного мирового экономического кризиса. И все-таки три британских виноторговца рискнули поставлять Порт 1931 года в Британию как винтажный. Один из этих трех виноторговцев по имени Butler попробовал вина Quinta do Noval и Quinta do Noval Nacional, был просто ими шокирован и начал их поставки на Британские острова.

Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось и известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге “The History of Wine in 100 Bottles“: “Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я думаю, что пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения”.

Оз Кларк

Примечание: Исторически так сложилось, что английские колледжи очень часто имели большие и хорошо подобранные винные подвалы, которыми широко пользовались как студенты, так и преподаватели. Причем в основном там преобладал Порт. Вино там было не бесплатным, но по карману студентам. Причем учащиеся часто использовали вино, как способ оплаты своей учебы, ставок во время споров, карточных долгов и различных штрафов. Даже после Второй мировой войны Порт по-прежнему имелся в наличии в университетах Британии в значительных количествах.  И многие студенты подобных учебных заведений начали знакомиться и приобщаться к культуре потребления вина именно во времена своей учебы. Так благодаря хорошим коллекциям вин в соответсвующих учебных заведениях стали впоследствии винными экспертами и дегустаторами такие ныне знаменитые британские винные специалисты, как Хью Джонсон (Hugh Johnson), Дженсис Робинсон (Jancis Robinson), Майкл Бродбент (Michael Broadbent) и выше упомянутый Оз Кларк.

Но вернемся опять к Кларку: “Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval – это вина одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хояйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6-ь лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина. Нечто подобное было в Бордо в 1961-м, когда случился возможно лучший урожай за 20-й век и многим лозам было не более 5 лет, когда их пересадили после ужасных морозов 1956 года. В тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval этого не сделала. Butler уговорил владельцев винодельни сделать винтажный порт этого года под обещание, что он купит всю партию. Они и сделали, а он купил, как и обещал. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я: общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это был просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, он был исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле урожая 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.”

(Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился и пил знаменитый портвейн, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.

История создания вина:

Повторюсь, что в 1931-м году было задекларировано два винтажных Порта: Quinta do Noval Vintage Port 1931 и Quinta do Noval Nacional Vintage Port 1931.

Материал данной статьи посвящен в первую очередь Quinta do Noval Nacional 1931.

Знаменитый портвейн Quinta do Noval Nacional 1931

А это винтажный Порт 1931 года, но с привитых лоз – Quinta do Noval Vintage Port 1931

Урожай, собранный вручную в 1931 году, был превращен в вино с помощью достопочтенных методов этого региона. Виноград был помещен в открытые гранитные корыта для сбраживания, которые называются lagars, а затем его утаптывал добрый десяток работников виноградника. Примерно так, как на этих снимках.

После этого, в густой, черный, частично сферментировавшийся виноградный сок, добавили спирт – так началась жизнь этого вина в качестве легендарного эликсира. Затем вино выдерживалось в уже использованных дубовых бочках в течении двух лет.

Рейтинг этого вина: 100 баллов
Цена на конец 1999 года: $2500 за бутылку. В 2006 году на аукционе Christie’s бутылка этого Порта была продана за 4840 британских фунтов.
Цена в момент выпуска: неизвестна, но в любом случае крайне мала

Произведено бутылок: около 2500

Сортовой состав: Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Sousão

Урожайность: 13 гл/га
Крепость: 20%

1931 Quinta do Noval (слева) и Quinta do Noval Nacional (справа) Vintage Ports

Как видно из фотографии оба винтажных Порта хозяйства Quinta do Noval не имели однотипных этикеток. Их изготовляли и клеили уже виноторговцы, поэтому среди них наблюдается полный разнобой. Оба Порта хороши, но цена и доступность их разнятся на порядки.

В силу очень малого объема производства Quinta do Noval Nacional 1931 это редчайший и лучший винтажный портвейн, из всех, когда-либо производившихся, вошедший в учебники по виноделию в качестве эталона. Без сомнения, лучший Порт 20-го века! Только 40-50 бутылок этого вина разошлось первоначально по миру. Это был первый задекларированный урожай Националь, который вышел в комерческую продажу. Найти где-нибудь Quinta do Noval Nacional 1931 – это что выиграть крупную сумму в лотерею – шансы одинаковые. Один из бывших владельцев дома портвейнов Quinta do Noval, Cristiano Van Zeller, попробовал легендарный портвейн Quinta do Noval Nacional 1931 лишь однажды в своей жизни, и склонил колени в молитвенном восторге. Нынешний управляющий хозяйства, Christian Seely, до сих пор ни разу не видел бутылки этого вина и попробовать данный портвейн остается одним из его жизненных устремлений. (Это говорит о том, что в подвалах самого хозяйства его нет!)

Оценки

Авторитетный винный специалист Майкл Бродбенрт назвал вино урожая 1931 года “Эверестом винтажного Порта”. “Я почувствовал в букете нотки одеколона, арманьяка, лакрицы. Полновкусовое, богатое, горько-сладковатое вино с нотками пряностей.”  Другой критик, американец Джеймс Саклинг, писал в 1989 году: “Данный Порт все еще невероятно богатый и молодой… с нотками шоколада, вишни, средне-тельный, с хорошим балансом, высокой концентрацией фруктов и нескончаемо долгим финишем”.

Это же вино Quinta do Noval Nacional, но уже урожая 2003

Известный французский винный коллекционер Мишель-Жак Шассол (Michel-Jack Chasseuil) имеет в своем огромном собрании вин знаменитую бутылку вина. Она представлена на снимке ниже.

Как он пишет в своей книге “100 драгоценных винтажей″, в 1987 году того времени менеджер хозяйства, Cristiano Van Zeller, оценил вино Quinta do Noval Nacional 1931 в 38 тыс тогдашних французских франков (евро еще не ходило), при том, что не менее знаменитое вино Mouton-Rothschild 1945 cтоило в то время 3500 франков, в 10.5 раз меньше! Мишель-Жак нашел это вино на выставке Vinexpo в 1993 году. Его продавал один англичанин. За одну заветную бутылку Порта Шассол отдал 6 бутылок Petrus урожая 1975 года, 6 бутылок Petrus урожая 1982 и 12 бутылок урожая 1990! И как заявил коллекционер, он совсем не жалеет о таком обмене. Quinta do Noval Nacional 1931 стоил того!

По материалам журнала Decanter, сайту wineanorak.com, книгам Oz Clarke “The History of Wine in 100 Bottles” и Benjamin Lewin MW “Wine: Myths and Reality

Винные легенды Декантера. Часть 1

Joseph Phelps, Insignia 1997

Напа Велли, Калифорния

За всю многовековую историю виноделия переодически создавались вина, которые отличались необыкновенным вкусом, исключительным ароматом, необыкновенным долголетием. Своего рода винные шедевры. Постоянно публиковались и продолжают появляться списки таких вин, составленные различными экспертами, специалистами и просто любителями вина. Понятно, что при составлении таких списков велик фактор субъективности. На кого-то конкретное вино произвело неотразимое впечатление, а другого оно оставило абсолютно равнодушным. Поэтому, чем авторитетней эксперт, дегустатор или специализированное издание, тем больше шансов, что указанные ими вина как шедевры виноделия действительно выделяется из многих десятков тысяч подобных напитков.

Вот уже на протяжении нескольких лет британский винный журнал Decanter ежмесячно в каждом своем номере рассказывает о таких исключительных винах под рубрикой “Винные легенды”. Авторитет и репутация данного серьезного и уважаемого по всему миру журнала у специалистов не вызывают сомнения. И исключительно высокие оценки вин, о которых рассказывается в данном разделе журнала, видимо действительно отражают их необыкновенное качество.

Я решил взять за основу эти материалы Decanter, перевести их на русский язык, добавив некоторую дополнительную информацию из других источников, чтобы было проще понять, почему именно в этом хозяйстве, у данного винодела и в конкретный год получилось столь великое вино.

А начать я решил с калифорнийского хозяйства Vineyards Joseph Phelps (“Виноградники Джозефа (русский аналог, Иосиф) Фелпса).

Джозеф Фелпс родился 12 ноября 1927 года в штате Миссури. (Никакой связи между этим Фелпсом и единственным в истории спорта 18-кратным олимпийским чемпионом по плаванию американцем Майклом Фелпсом скорее всего нет. Просто фамилия Фелпс достаточно распространенная в англоязычных странах). Его родители были фермерами. В 1936 году в разгар Великой Депрессии семья переехала в штат Колорадо, где отец Джозефа начал работать в строительном бизнесе. Дела пошли в гору и позднее он основал свою собственную строительную компанию Hensel Phelps Construction Company. Джозеф пошел по стопам отца, закончив Колорадский университет по специальности строительный менеджмент. Затем он ушел служить в армию в должности лейтенанта и участвовал в корейской войне (американская армия воевала на стороне Южной Кореи). Вернувшись из армии он продолжил работу в области строительства. Семейный бизнес развивался хорошо и вскоре компания открыла свой филиал в Калифорнии. Почти сразу к ним поступил заказ из долины Напа на строительство винодельни Souverain Winery (сейчас это Rutherford Hill). Так Джозеф впервые попал в винодельческую Напу.

Надо сказать, что любовь к вину появилась у Джозефа Фелпса задолго до его переезда в Калифорнию. Еще когда он жил и работал в Колорадо, Джозеф начал собирать знаменитые вина со всего мира, благо, они тогда стоили совсем немного. Лучшие вина Бордо Первой группы можно было купить за $7 бутылка. В конце 1960-х $7 были не нынешние семь долларов. За эти года инфляция сделала свое дело, но в любом случае те цены не сравнимы с нынешними за аналогичные вина. Он также заказывал виноград из Калифорнии и у себя дома в подвале в городе Денвер давил его на ручном прессе и образовавшийся сок сбраживал в вино.

Влюбленный в красоту долины Напа и увидев открывающиеся там возможности для собственного виноделия, Джозеф решил кардинально сменить род своих занятий. Он уже был тогда достаточно обеспеченным человеком, чтобы не очень заботиться о “хлебе насущном”. Недалеко от только что построенной его компанией винодельней Souverain Winery в 1973-м он покупает бывшее ранчо для выращивания крупного рогатого скота Connolly и разбивает там виноградники. Причем он сделал акцент на бордоские сорта винограда (Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо) и сорт Сира из французской долины Роны.

На следующий год после покупки ранчо Фелпс закончил строительство своей собственной винодельни и сделал свои первые вина из сортов Сира и Каберне Совиньон.

Винодельня Джозефа Фелпса/Joseph Phelps Vineyard

Так продолжалось еще два года – в 1975 и 1976-ом. Но это не очень удовлетворяло Джозефа. Он решил отойти от моносортовых вин и начать делать смеси. Задумывая свою винодельню, Джозеф сразу поставил перед собой амбициозную цель – создать свое собственное кюве (сuvee, по-французски, означает смесь и также подразумевает престижное или качественное вино, хотя официально применение этого термина никак не регулируется и может появиться на этикетках совсем простых и обычных вин). По его задумке такое кюве дожно быть лучшим вином в каждом урожае вне зависимости от того, в какой пропорции в нем будут собраны различные сорта винограда. У этих вин должно быть одно общее – это будут сорта, характерные для Бордо.

В 1950-х большинство калифорнийских вин делалось из неопределенных сортов винограда и продавалось по низкой цене в больших стеклянных графинах. А на этикетках указывались знаменитые винодельческие регионы Европы: Шабли, Кларет, Рейнское, Бургундское, хотя к этим местам никакого отношения не имеющие. Наиболее продвинутые и здраво мыслящие калифорнийские виноделы настаивали на том, что от этой дурной практики надо уходить и указывать на этикетке название доминирующего сорта винограда в смеси. Эта тенденция со временем возобладала.

А вот Джозеф Фелпс решил пойти вроде бы вспять и убрал из названия вина указание на его сортовой состав и дал ему имя собственное. Такое решение дало возможность винодельне использовать лучшую смесь сортов каждый год в зависимости от качества урожая, чем быть привязанным к установленным правилам маркировки вин.

Примечание: существует такой английский термин “Proprietary Wines“, что можно перевести, как вина с собственным именем, патентованным названием, имя торговой марки, брендовое имя. Патентованное имя совсем при этом не означает высокое качество. Но оно развязывает в определенной степени виноделу руки. Если вино содержит в своем составе менее 75% наибольшего по количеству в смеси сорта, то по американским законам этот сорт можно и не указывать на этикетке. А производитель хочет выделить это вино, привлечь к нему внимание покупателя и убедить его выложить за него хорошие деньги. Такие вина меньше подвержены строгим правилам апелясьонов и сортовому содержанию винной смеси. Иногда собственне имя применяется, когда винодел не хочет раскрывать состав своей смеси. Фактически, это скрытие используемых сортов и их пропорций. Если же говорить про Калифорнию – это и некие отголоски очень конкурентной эры 1990-х в этих краях. Сегодня этот термин потерял свое первоначальное значение – разве что как элемент поддержания некого престижа определенных вин. Такая мода на имена собственные в Калифорнии быстро получила распространение и, как результат, возникли такие знаменитые вина, как Opus One, Rubicon и Dominus. Также стало популярным использование имен производителей, как например, Screaming Eagle или Harlan Estate.

А у истоков этой тенденции стоял Джозеф Фелпс, хотя он был и не первым. Как расказывал Билл, сын Джозефа, отец раздумывал, какое имя дать новому вину? Как-то утром, во время бритья, ему пришла идея дать новому вину имя Insignia (Инсигния).

Примечание: дословно “Insignia” можно перевести с английского, как знак отличия, эмблема, орден.

Что точно означает это имя в данном случае – доподлинно неизвестно. Возможно Джозефу просто понравилось звучание этого слова. Винодельня была семейной и всеми вопросами там командовал Джозеф. Для утверждения этого названия не надо было созывать собрание акционеров, создавать комитет, проводить опросы и т.д. В тоже утро, прийдя в свой офис, Джозеф объявил, что это будет именем нового вина.

С 1977 вино Insignia получило свою нынешнюю форму. Состав смеси менялся от года к году, но всегда доминировал сорт Каберне Совиньон, количество которого в смеси колебалось в пределах 50-90%.

Поначалу только 40-50% винограда для производства этого вина поступало с собственных виноградников; остальное количество закупалось на стороне. С урожая 2004 года весь виноград стал только свой. Из 39 урожаев этого вина на сегодняшний день 34 были оценены в 90 и более баллов различными винными публикациями и экспертами. Это вино урожая 2002 года было названо лучшим по итогам 2005 года (с 96-ю баллами)  журналом Wine Spectator.

Однако журнал Decanter к “Винным Легендам” отнес не Insignia этого урожая, а вино 1997 года. Ему тот же журнал Wine Spectator в 2000-ом году поставил 97 баллов, но только пятое место по итогам года.

Знаменитое вино Insignia урожая 1997 года

Чем выделился этот урожай?

Урожай был ранний и обильный. Каберне Совиньон хорошо перенес дождливую и влажную середину августа. С Мерло были некоторые трудности. А вот сухой сентябрь с умеренными температурами без жарких пиков дал Каберне прекрасную зрелость и замедленное накопление сахара в винограде. Ягоды созревали неспеша, равномерно, без погодных стрессов. Сбор урожая длился четыре недели до 8 октября. Многие наповские красные вина того года оказались перезрелыми и сейчас уже в стадии угасания. В 1997-м до 40% урожая было куплено на стороне. Поскольку было много участков, трудно говорить о каком-то конкретном терруаре, стоявшем за этим вином тогда. Каберне Совиньон  поступил из Rutherford и Stags Leap, Мерло из Carneros и Пти Вердо из Напы. Урожай с разных виноградников сортировался и сбраживался отдельно в емкостях из нержавеющей стали и выдерживался также отдельно до весны 1998 года. Затем образцы вина тестировались и принималось решения что смешивать и в каких пропорциях. Смесь выдерживалась затем в новых дубовых бочках (барриках) в течении 26 месяцев прежде, чем быть разлитым по бутылкам. Состав смеси вина 1997 года: 83% Каберне Совиньон, 14% Мерло и 3% Пти Вердо. Крепость вина 13.9%. Цена в момент выхода на рынок – $120 за бутылку. Цена сегодня – $420.

В отличие от большинства культовых вин Напы, Insignia всегда делалась в больших количествах. В 1997 был крупный урожай и было произведено 240 тыс бутылок. На сегодня количество неоткупоренного этого вина оценивается в 120-180 тыс бутылок.

Вот что написал Роберт Паркер об этом вине на своем сайте: 1997 Joseph Phelps Insignia: “Чернильно-сливовый цвет, сопровождаемый букетом фиалок, древесного угля, черной смородины и хлебных тостов. Удивительная полнота без резких переходов, мягкие танины, хорошая фруктовость, чистый вкус. Вино может развиваться еще много лет, являя собой пример прекрасного выражения виноделия долины Напа. Образец качественного калифорниского виноделия.” 100 баллов (ноябрь 2013 года).

Джозеф Фелпс был среди первых наиболее влиятельных и успешных богатых инвесторов первой волны, которые хлынули в долину Напа в начале 1980-х. Они сумели превратить этот обычный калифорнийский аграрный район в одну из лучших винных зон Нового Света. Фелпс – это пример того счастливого случая, когда любимое увлечение и страсть стали профессией, успешным бизнесом. Джозеф любил вино, понимал его, разбирался в нем. Значительные финансовые возможности позволили ему привлечь к себе на винодельню молодого и амбициозного немецкого винодела, Walter Schug, выпускника знаменитого германского Geisenheim Wine Institute. Они же дали ему и другим помощникам много тратить на новое оборудование, модерновые винные подвалы, приобретать все новые виноградники. Без серьезных капиталов на ровном месте создать классную винодельню очень трудно. Фелпс имел такие деньги.

Джозеф Фелпс в 2007 году

15 апреля прошлого года в возрасте 87 лет Джозеф Фелпс умер у себя дома в городке St. Helena в Калифорнии. У него осталось четверо детей (три дочери и сын), 8 внуков и два правнука. Сын Билл (Bill) сменил отца на посту президента  винодельческого бизнеса Phelps Vineyard еще в 2005 году.

Один британский винный критик вспоминал, как на заре становления Joseph Phelps Vineyard он посетил это молодое хозяйство, где вместе с Джозефом и его виноделом пробовали в подвале новое Сира. “Мы нюхали вино в бокале, винодел набирал его в рот, крутил языком и потом, как принято в таких случаях, сплевывал. У Фелпса эта процедура получалась куда более неуклюже. На что он воскликнул: “Я новичок в этом бизнесе и пока еще не научился как правильно сплевывать!” И без сомнения, он научился когда сплевывать, а когда нет!”

Продажи алкоголя в магазинах Duty Free в 2014-м году

Наиболее популярный крепкий алкоголь в магазинах DUTY FREE

Каждый, кому приходилось ездить за границу, имел возможность посетить в международных аэропортах, в морских портах и на ж/д вокзалах магазины и торговые точки под общим названием “Duty Free“, в которых продаваемые товары освобождены от целого ряда местных и национальных налогов и сборов. Целые категории товаров таким образом получаются дешевле, чем в обычных магазинах, хотя разница может быть и незначительной. В целом по миру Duty Free большой и достаточно прибыльный бизнес. В таких магазинах в 2014 году было реализовано товаров на общую сумму в $63.4 млрд.

Самым продаваемым товаром в данных сетях магазинов в 2014 году были сигареты, на долю которых пришлось 10.7% всего объема продаж. На втором месте стоит суммарно весь алкоголь на сумму в $9 млрд. Если же брать статистику по отдельным категориям алкоголя, то среди всех товаров, реализованных в Duty Free в 2014 году, шотландский виски на 5-ом месте, вино – на 13-ом, коньяк – на 14-ом, водка – на 22-ом и ликеры – на 25-ом.

Если же смотреть по отдельным континентам, то пропорции между проданными объемами различных видов крепкого алкоголя отличаются, что видно на приведенной ниже карте:

vinepair.com/features/external/worlds-most-popular-duty-free-spirits.png

На карте показаны три наиболее продаваемых вида крепкого алкоголя (без вина) в объемных показателях по каждому континенту и некоторым регионам мира. Отдельные части карты имеют и различную цветовую окраску в зависимости от того, какой вид крепкого алкоголя доминирует в продажах Duty Free в этом регионе. Желтый цвет (цвет, закрепленный за виски) доминирует на мировой карте. Восточная Европа и территория бывшего СССР закрашена в синий цвет – доминирование продаж водки в Duty Free. В Центральной Америке первенство у текилы, на Карибских островах “чемпион” по продажам – ром.

В нижней части карты показаны две диаграммы, показывающие объемы продаж в Duty Free всего алкоголя, включая и вино, в млрд долларов по итогам 2014 года. На второй диаграмме – объемы продаж в млрд долларов по отдельным континентам.

Судя по первой диаграмме, больше всего в Duty Free в 2014 году было продано виски примерно на $3.8 млрд, затем идет вино – $1.6 млрд, коньяк – $1.5 млрд, водка – $0.7 млрд и ликер – $0.4 млрд. Остальной один миллиард долларов пришелся на другие алкогольные напитки: ром, коньяк, анис и т.д.

По континентам больше всего алкоголя в Duty Free в 2014 было реализовано в Европе – порядка $4 млрд. Затем идет Юго-Восточная Азия (Тихоокеанская) – $3.2 млрд. Весь американский континент – $1.6 млрд, Ближний восток – $1.5 млрд и замыкает пятерку Африка – $0.2 млрд.

Ну а теперь пройдемся по отдельным континентам и регионам в % от общего объема продаж в этом регионе трех наиболее популярных видов крепкого алкоголя: ром, анис, коньяк и т.д.

Континет/Регион Шотла-ндскийВиски Вод-ка Теки-ла Ром Лик-ер Амер.виски Апери-тив Анис Коньяк/Арманьяк
СевернаяАмерика 24.7 17.2 11.3
Мексика 24.6 28.1 12.4
Карибскиео-ва 17.8 31.5 11.9
ЛатинскаяАмерика 40.9 17.1 9.8
Сканди-навские страны 23.0 20.1 13.4
ЗападнаяЕвропа 27.8 16.5 12.2
Централь-наяЕвропа иБалканы 12.8 51.2 9.2
ЮжнаяЕвропа 20.8 12.1 13.0
Восточ-ная Европа иРоссия 19.5 31.6 8.2
Азия (вся) 54.7 8.0 18.3
БлижнийВосток 53.8 17.7 5.0
Африка 34.1 20.2 12.7
Австра-лия с Океанией 23.0 15.0 13.5

В следующей таблице даны объемы продаж крепкого алкоголя в магазинах Duty Free в 2014-ом по всему миру в тысячах стандартных 9-литровых ящиков по 10 наиболее попудярным брендам.

Наименование бренда Тип алкоголя Объемы продаж
1 Johnnie Walker виски 2256.3
2 Absolut водка 918.4
3 Jack Daniel’s виски 899.7
4 Chivas Regal виски 887.4
5 Bacardi ром 676.8
6 Baileys ликер 614.8
7 Ballantine’s виски 588.2
8 Smirnoff водка 582.4
9 Hennessy коньяк 545.2
10 Famous Grouse виски 391.8

А вот как распределились продажи среди пяти наиболее популярных брендов виски в % от общего объема продаж виски в Duty Free в 2014-м:

По материалам сайтов vinepair.com, IWSR.com, statista.com