Редкие вина. Часть 2

Другим примером ситуации, когда владелец ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги не хочет расставаться со своим вином, является французский коллекционер Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). В его коллекции есть бутылка вина Noval Nacional Port 1931, наверно единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. «Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы», – любит повторять Мишель-Жак. «Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты». Я об этом писал в материале здесь

Мишель-Жак Шассей со своим сокровищем в руках

На цену старого или редкого вина может влиять много факторов. Например, если вдруг распространяются слухи, что какое-то вино на вкус просто фантастика, а оно имеется в очень ограниченных объемах, то цены на него взлетают невероятно.

В районе Montalcino в Тоскане есть винодельческое хозяйство Azienda Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera, больше известное как Case Basse или Soldera. Этот итальянский производитель делает вина в аппеллясьоне DOCG Brunello di Montalcino. Его владелец, Gianfranco Soldera, бывший страховой брокер из Милана, купил это хозяйство, тогда называвшееся Case Basse, в 1972 году. В то время оно имело достаточно печальный вид. Новый владелец поставил перед собой амбициозную цель производить исключительное вино Brunello.

Это хозяйство соседствует с винным поместьем Pieve Santa Restituta, принадлежащее знаменитому виноделу Gaja. В хозяйстве Gianfranco Soldera существует достаточно необычное правило, что при дегустации вин непосредственно на самой винодельне, вино нельзя сплевывать, а только глотать! Soldera всегда заявлял и это указано на этикетках его вин, что вино Montalcino должно быть сделано на 100% из сорта Санджовезе, как того требуют правила аппелясьона.

В 2008 году в этом районе Италии разразился скандал, получивший прозвище Brunellopoli. По правилам DOCG Brunello di Montalcino должно делаться на 100% из сорта Санджовезе. Но из него не всегда получается отличное вино. Поэтому постоянно циркулировали слухи, что отдельные производители смешивали свое Brunello di Montalcino с другими сортами, чтобы смягчить конечное вино. Первыми на это обратили внимание итальянский винный журналист Franco Ziliani и американский винный критик, тогда работавший для журнала Wine Spectator, James Suckling. 20 производителей района попали под подозрение в 2008 году, что они добавляли в свои вина сорт Каберне Совиньон для улучшения цвета и структуры конечного вина. Миллионы бутылок были арестованы и подверглись проверке на наличие в них других сортов.

2 декабря 2012 года ворота винодельни Case Basse были взломаны, кто-то проник внутрь подвала и открыл все заглушки на бочках с винами хозяйства урожаев с 2007 по 2012 годов.  Более, чем 600 гектолитров вина (эквивалент 85 тыс бутылок) вылилось в канализацию. Впоследствии ущерб был оценен в $6 млн. При этом ничего не было украдено! Ходили упорные слухи, что таким образом владельцев Case Basse наказали за их участие в скандале Brunellopoli.

Получилась парадоксальная ситуация, когда кто-то захотел свести свои счёты с хозяином винодельни, но на самом деле это только помогло популярности Soldera. Данный инцидент привлек столь широкое внимание к этому хозяйству, что оставшиеся целыми остальные бутылки вина разных урожаев были проданы многократно дороже.

Через два года расследования скандала Brunellopoli был составлен невнятный отчет и часть задержанных вин было переведено в более низкую классификацию IGT. Некоторые производители были оштрафованы, но имен в отчете не называлось никаких. Ассоциация производителей Brunello di Montalcino приняла единогласное решение, что это вино всегда должно делаться на 100% из сорта Санджовезе!

Влияют ли оценки экспертов на стоимость вин?

Мнение отдельных экспертов, как например, Джеймса Саклинга (James Suckling) или Роберта Паркера (он сейчас отошел от активной деятельности, но остались его оценки вин предыдущих урожаев наиболее престижных винных регионов мира, в первую очередь Бордо), также могут влиять на винные цены. К примеру, если изначально некоторая бутылка вина стоила $40, но после дегустаций получила от ведущего эксперта (экспертов) журналов Wine Advocate или Wine Spectator оценку в 100 баллов, на это вино сразу вырастет спрос, а с ним и цена.

Однако некоторые исследования и тесты вызвали ряд сомнений относительно того, как эксперты дифференцируют, различают дешевые вина от дорогих? В одном из исследований на бутылку вина умышленно приклеили этикетку дорогого французского вина, на другую бутылку этого же вина поместили этикетку “vin de table” (столовое вино). Тестируемые могли видеть этикетки, это была не “слепая” дегустация. 50 экспертов практически единогласно дали вину с престижной этикеткой более высокие баллы, чем вину со “столовым” ярлыком.

В мире дорогих и тонких вин, предназначенных для инвестирования в них, рейтинги известных экспертов представляют важную часть информации, которая позволяет инвесторам и винным коллекционерам ориентироваться в огромном количестве вин.  Однако винные коллекционеры могут также доверять своему собственному вкусу и предпочтениям. Опытный коллекционер находит необходимый баланс между оценками посторонних и собственными ощущениями.

Наиболее дорогое вино в мире

Основываясь на данных вторичного рынка вина, наиболее дорогое вино в мире на сегодня Henri Jaer Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits c ценой, начиная с $10 000 за бутылку. Например, это вино урожая 1970 года. С другой стороны, цена бутылки этого вина урожая 1962 года удвоилась с 2013 года. Она была в том году $16 000, а в 2015 уже $28 000. Когда вино такое дорогое, то тут уже на цену работает сформировавшаяся мифология.

История движения Henri Jayer от достаточно скромной жизни и до уровня очень богатых людей довольно поучительная. Он был сертифицированным энологом, не имея в своем владении даже пятачка виноградника. Henri предлагал свои услуги богатым землевладельцам в обмен на половину собранного урожая. Позднее он стал одним из лучших виноделов Франции и создателем одного из лучших Пино Нуаров в истории виноделия. Чтобы получать такие великолепные вина, Henri разработал новые технологии прополки рядов лоз, их выращивания и фильтрации вина. Объем его продукции очень маленький – не более 300 ящиков (3600 бутылок) вина в год.

Одним из самых дорогих современных вин считается бордоское Petrus 2000, за магнум (1.5 л) которого на аукционе отдали $11 500 и вино Domaine de la Romanee Conti 2004 из Бургундии с ценой в $10 500. Про это вино можно сказать, что оно величайшее на нашей планете.

Надо отметить, что цены не стоят на месте. Буквально каждый новый аукцион приносит новые рекорды. Замечено, что рынок дорогих вин и крепкого алкоголя чувствует себя хорошо тогда, когда в хорошем состоянии мировая экономика в целом. На сегодня состояние мировой экономики, если не брать в расчет отдельные страны, в целом можно считать неплохим. Число миллиардеров во всем мире неуклонно растет. А значит увеличивается число потенциальных покупателей дорогих и редких вин. А это в свою очередь вызывает рост спроса на престижный алкоголь, а с ним бьются старые рекорды цен за отдельные бутылки и целые их наборы.

Уже давно замечено, что график изменения числа миллиардеров в мире по данным журнала Forbes, и показатель Liv-ex Fine Wine 100 Index – изменение цен на 100 лучших вин в мире – практически совпадают. Вот пример до 2011 года.

(Падение обоих кривых в 2008-09 годах объясняется мировым экономическим кризисом)

Наиболее дорогие древние бутылки вина

Даже те вина, которые способны к длительному хранению без ущерба для своего качества, не могут “жить” вечно. Свое отличное состояние они могут поддерживать в среднем в течении полувека. Затем вино постепенно проходит свой пик и начинается его угасание. Однако, как и в других подобных случаях, не существует правила без исключений. Известны вина отдельных урожаев таких хозяйств, как Chateau d´Yquem, лучших поместий Бордо, отдельные экземпляры Порта и Мадейры, не говоря уже о коньяках, которые могут жить куда дольше без серьезной потери своего качества. Даже если такие вина и прошли свой пик, это совсем не означает, что цены на них упали. Они могут оставаться по-прежнему очень дорогими по некоторым причинам, и в первую очередь, в зависимости от спроса на них на рынке. Учитывая его сегодняшнюю динамику, отдельные редкие вина Бордо и Бургундии 18-го века (!) могут оставаться привлекательными в качестве инвестиций. Пример: в 2010 году три бутылки Chateau Lafite урожая 1869 года (к тому времени им уже было по 141 году) были проданы на аукционе в Гонк Конге за $230 000 каждая! Стоит упомянуть и еще об одном рекорде, случившемся в том же 2010 году, когда бутылка-империал (6 л или 8 стандартных бутылок) знаменитого Cheval Blanc не менее знаменитого урожая 1947 года из собрания одного женевского коллекционера ушла на аукционе за $304 375!!!

Стоит заметить, что очень старые бутылки вина покупают не для того, чтобы их открыть и выпить. Можно наткнуться на качественный уксус! Эти бутылки являются неким символом, статусом, престижной вещью. Они могут менять руки владельцев, переходить из коллекции в коллекцию, но пить их скорее всего никогда не будут. Будет обидно заплатить за такую бутылку много десятков, а то и сотен тысяч долларов и разочароваться в ее содержимом!

Cтатистика. Виноградники ЕС

Площадь виноградников в странах Европейского Союза (ЕС) на конец 2015 года

Недавно (4 апреля 2017) были опубликованы данные Еurostat (статистический офис ЕС), касающиеся виноградников в странах ЕС.

Из 28 членов ЕС 18 официально считаются винодельческими странами. Кроме них вино еще производится в Дании, Швеции и Польше, но там площадь виноградников на каждую из стран меньше 500 га, поэтому их не включили в статистику, и они не имеют статуса винодельческих. Общая площадь виноградников в этих 18 странах на конец 2015 года составляла 3 190 459 гектаров. По странам разбивка имеет следующий вид, в га:

  1. Испания – 941 154
  2. Франция – 802 896
  3. Италия – 610 291
  4. Португалия – 198 586
  5. Румыния – 183 717
  6. Греция – 103 298
  7. Германия – 102 581
  8. Венгрия – 65 049
  9. Болгария – 59 991
  10. Австрия – 45 574
  11. Хорватия – 20 393
  12. Чешская республика – 17 689
  13. Словения – 15 806
  14. Словакия – 12 054
  15. Кипр – 7 781
  16. Великобритания (пока в составе ЕС) – 1 687
  17. Люксембург – 1 295
  18. Мальта – 618

Вся эта площадь виноградников принадлежит 2.4 млн хозяйств. На одно хозяйство в среднем в Европе приходится 1.3 га. Но между членами ЕС этот показатель разнится очень сильно. С 2.5 млн га (78% от общей площади европейских виноградников) производят вина, подпадающие под какие-либо классификации качества. (Как сказано в отчете – качественные вина.) Определение качественные вина относится как к винам с защищенными наименованиями по месту происхождению – PDO (Protected Designation of Origin) – 2.1 млн га или 83% от общей площади качественных виноградников в Европе, и защищенными по географическому наименованию (указанию) – PGI (Protected Geographical Indication) – 0.4 млн га или 17%.

Примечание: каждая страна ЕС имеет свои собственные категории качества, которые соответствуют требованиям PDO. Наиболее известные из них следующие:

  • France: AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)
  • Italy: DOC (Denominazione di Origine Controllata) and DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)
  • Spain: DO (Denominación de Origen) and DOCa (Denominación de Origen Calificada)
  • Portugal: IPR (Indicação de Proveniência Regulamentada) and DOC (Denominacão de Origem Controlada)
  • Germany: QbA (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) and ‘Prädikatswein’ (formerly known as ‘QmP’ or Qualitätswein mit Prädikat)
  • Austria: Qualitätswein and Prädikatswein, including DAC (Districtus Austriae Controllatus).

Что касается вин, защищенных по географическому наименованию, PGI, то согласно правил ЕС эти вина тесно связаны с географическим местом, где они производятся и это место имеет специфические характеристики, определяющие качество местного вина. В разных странах эта категория называется: Indication Géographique Protégée (IGP) во Франции, Indicazione Geografica Protetta (IGP) в Италии и Indicación Geográfica Protegida (IGP) в Испании. Наиболее известные из них:

  • France: VDP (Vin de Pays)
  • Italy: IGT (Indicazione Geografica Tipica)
  • Spain: VT (Vino de la Tierra)
  • Portugal: VR (Vinho Regional)
  • Germany: Landwein
  • Austria: Landwein.

Стоит указать еще и на то, что правила производства вин категории PGI не столь строгие, как для вин категории PDO. Однако есть и исключения, когда вина PGI стоят дороже и спрос на них выше, чем на вина PDO: это в первую очередь «супертосканские» вина из Toscana IGT.

Если брать отдельные регионы стран Европы, то самая большая площадь виноградников в испанской автономной коммуне Castilla-La Mancha – 434 тыс га или 14% от общей площади виноградников ЕС. (см. таблицу)

Страна Площадь,в га Самый большой регион страны Число хозяйств Средняяплощадь

хозяйства,

в га

ЕС 3 190 459 Castilla-La Mancha (13.6%) 2 404 968 1.3
Испания 941 154 Castilla-La Mancha (46.1%) 517 615 1.8
Франция 802 896 Languedoc-Roussillon (29.7%) 76 453 10.5
Италия 610 291 Sicilia (16.8%) 299 191 2.0
Португалия 198 586 Norte (41.4%) 212 128 0.9
Румыния 183 717 Sud-Est (41.5%) 854 766 0.2
Греция 103 298 Peloponnisos (24.8%) 188 896 0.5
Германия 102 581 Rheinhessen-Pfalz (48.6%) 43 389 2.4
Венгрия 65 049 Dél-Alföld (33.2%) 37 741 1.8
Болгария 59 991 Yugoiztochen (33.2%) 45 179 1.3
Австрия 45 574 Niederösterreich (61.9%) 14 133 3.2
Хорватия 20 393 Kontinentalna Hrvatska (51.9%) 46 068 0.4
Чехия 17 689 Jihovýchod (94.4%) 18 216 1.0
Словения 15 806 Vzhodna Slovenija (59.0%) 30 224 0.5
Словакия 12054 Západné Slovensko (62.5%) 5 933 2.0
Кипр 7 781 - 14 202 0.5
Великобритания 1 687 - 553 3.1
Люксембург 1 295 - 326 -
Мальта 618 - 1 955 0.3
Бельгия - - - -
Дания - - - -
Эстония - - - -
Ирландия - - - -
Латвия - - - -
Литва - - - -
Нидерланды - - - -
Польша - - - -
Финляндия - - -
Швеция - - - -

В следующей таблице представлены данные по площадям виноградников категории PDO и PGI по каждой стране

Страна Площадьклассифицированных

виноградников,

в га

% отобщей

площади

PDO,в % PGI,в %
ЕС 2495955 78.2 82.9 17.1
Испания 899303 95.6 92.4 7.6
Франция 677407 84.4 75.1 24.9
Италия 317694 52.1 нетданных нетданных
Португалия 174434 87.8 72.4 27.6
Германия 102543 100 100 0.0
Венгрия 63381 97.4 100.0 0.0
Греция 54190 52.5 26.8 73.2
Румыния 50968 27.7 64.2 35.8
Австрия 45439 99.7 100.0 0.0
Болгария 36702 61.2 41.8 58.2
Хорватия 18546 90.9 100.0 0.0
Чехия 17653 99.8 99.3 0.7
Словения 15688 99.3 100.0 0.0
Словакия 11850 98.3 96.1 3.9
Кипр 6798 87.4 6.4 93.6
Великобритания 1685 99.9 93.3 6.7
Люксембург 1295 100.0 100.0 0.0
Мальта 440 71.2 - -

Балковое вино

Контейнерный метод транспортировки самых разных товаров становится все более популярным. Это в полной мере относится и к вину, к его поставкам по всему миру.

Более 40% произведенного в мире вина идет на экспорт. Из этого количества еще 40% приходится на поставки балком. И этот процент растет от года к году. Балковый экспорт некоторых стран составляет 60% -70% от всего их винного экспорта. Значительная часть этих объемов со всего мира поставляются в Германию для бутилирования. А затем, уже из Германии разлитое по бутылкам вино отправляется на конечные рынки назначения.

Германия на сегодня стала глобальным центром по бутилированию балкого вина. Германский годовой экспорт вина составляет на сегодня 3 млн гл, но только 1/3 от этого количества – это непосредственно немецкие вина.

Германские автоматические линии бутилирования вина настолько эффективны, что, например, чилийскому производителю дешевле будет отправить свое вино балком в Германию, там его разлить по бутылкам, а затем уже бутилированное вино отправить обратно в Латинскую Америку, чем разливать это вино у себя в Чили!!! Некоторые американские вина бутилируются тоже в Германии, а потом ре-экспортируются обратно в штаты. Стоимость разлива вина в Германии составляет сегодня €0.30 за бутылку и эта цена может быть и ниже при больших объемах. В США эта цена в среднем составляет $1.00 за бутылку. В Австралии – чуть меньше. Стоимость транспортировки из США в Германию – €0.10 за л вина.

Несмотря на то, что поставки вина наливом только растут, производители таких вин держат свои цены, не понижая их, чтобы поддерживать свой имидж. Некоторые считают, что страны взаимозаменяемы, если можно найти вино подешевле. Однако на практике это не совсем так.

В прошлом году в Чили наблюдался рекордный объем осадков в виде дождей. Виноградари по этой причине потеряли значительные объемы своего урожая. Результат – цены на чилийское вино пошли вверх. Импортеры вина заявили, что чилийское вино стало слишком дорогим и мы лучше переключимся, например, на Южную Африку. Однако виноторговцы возразили им, что «мы хотим именно чилийских вин». Так что взаимозаменяемость стран имеет свои пределы. К марту 2017 года все чилийские вина были распроданы.

По материалам сайта meininger.de/en/wine-business-international

Редкие вина

Эта статья – первая, я надеюсь, в большом количестве будущих материалов, касающихся винных аукционов (и не только винных, а в более общем виде – алкогольных), коллекционирования алкоголя и инвестициям в него. Я буду регулярно сообщать о результатах последних торгов самых известных аукционных домов мира: что продалось, по какой цене, кто были покупатель и продавец (если такая информация будет доступна, часто это инкогнито). Давать пояснения, почему это вино и этого урожая вызвало такой ажиотаж. Чем интересно данное винное хозяйство или производитель, кто его владельцы, чем примечательным был год, из урожая которого было сделано вино. Какие исторические события и знаменитые личности могли быть связаны с данным напитком.

Я буду стараться давать много интересной информации о самых знаменитых коллекционерах алкоголя в мире, их собраниях. Что это за люди, что толкнуло их к такому необычному занятию?

Постараюсь подробно рассказывать об инвестировании в вино и другой крепкий алкоголь. В каком состоянии сейчас вторичный рынок вина, каковы его тенденции, на какие напитки стоит обратить внимание? Как начать инвестирование?

А пока некоторый вводный, ознакомительный материал общего плана.

Редкие вина

Иногда вина одного урожая и сорта достаточно сильно отличаются в цене. Даже винные коллекционеры порой спрашивают: что определяет цену вина? В чем отличие между калифорнийским Pinot Noir за $30 и бургундским за $2000+? Что делает вино таким особенным, что его бутылка может доходить и до $10 000? Разбираясь в логике формирования цен, легче понять какие вина представляют ценность с точки зрения инвестирования в них.

После того, как вино было выдержано какое-то время в хозяйстве, некоторые винные поместья выпускают его сразу в продажу. Другие производители позволяют своим винам выдерживаться в идеальных условиях своего винного подвала значительный промежуток времени длиной в годы и даже десятилетия. Длительное хранение вина позволяет смягчить в нем горечь молодых танинов (в особенности для красных вин), они приобретают гармоничный, мягкий вкус. Если вы любите собирать долго выдержанные вина, у которых со временем танины стали более мягкими, а кислотность не такая жгучая, то лучше всего для этого подходят вина Бордо и Бароло.

Найти свой терруар

Винные знатоки со временем находят вина с того терруара, который им нравится больше всего. Например, если вы любите Италию, то естественно, вы больше всего склоняетесь к итальянским винам. Любовь к Греции стимулирует любопытство по поводу греческих вин, хотя эта страна не принадлежит к высококлассным и дорогим винным регионам.

С другой стороны, ни один серьезный винный коллекционер не должен принебрегать винными традициями производства красных вин во Франции и странах Пирренейского полуострова в лице Испании и Португалии. Хотя, конечно, можно иметь склонность к любому терруару. Он не очень определяет цену вина, но в значительной степени ответственен за баланс между климатом, почвой, рельефом и винодельческими традициями данного места.

Чтобы сделать великое вино, надо вырастить отличный виноград. Уже давно замечено, что лозы с маленькой урожайностью дают виноград, из которого производятся замечательные вина. В таких ягодах накапливаются вкусовые нюансы в высоких концентрациях. Поэтому, плодородные земли не являются лучшим местом для хороших виноградников. Засушливые почвы по склонам холмов могут давать виноград куда более высокого качества, чем зеленые ряды лоз по ровным берегам реки.

Очаровательная привлекательность редких вин

С самого своего начала существования человека притягивали вещи, которые было нелегко найти, редкие, чем-либо примечательные, выделяющиеся. К таким желанным вещам по праву относятся и редкие вина. Существует достаточно много бутылок разных вин, которые просто невозможно купить. Люди, обладающие ими, просто не продают их, а держат в своих коллекциях, не расставаясь с ними ни при каких обстоятельствах.

Здесь стоит рассказать о ныне покойном Christian Vanneque. В 2011 году он наконец смог стать обладателем редкого винного раритета – бутылки знаменитого Chateau d’Yquem да еще необыкновенного урожая 1811 года. (К тому времени вину исполнилось 200 лет!) Правда обошлась эта покупка Кристиану в кругленькую сумму – $117 000. Этим был установлен (на то время) новый мировой аукционный рекорд по цене, уплаченной за одиночную бутылку белого вина. Предыдущий подобный рекорд был установлен в 2006 году, когда с аукциона была куплена бутылка того же шато, но более раннего урожая 1787 года. Тогда за нее уплатили ровно $100000. В данном случае очень ценен год урожая – 1811, “год кометы”. В том году рядом с Землей пролетела комета, которая была не только самой большой, но и самой яркой кометой XIX-го столетия. И тогда же случился необыкновенный урожай вин практически по всей Европе. Некоторые полагают (научно это не доказано), что эти два явления взаимосвязаны между собой.

Christian Vanneque – счастливый обладатель отнюдь недешевого винного раритета

Счастливый обладатель дорогого вина раньше долгое время работал сомелье в знаменитом парижском ресторане La Tour d’Argent (Серебрянная башня) и участвовал в качестве судьи в знаменитой Парижской дегустации 24 мая 1976 года. На то время ему было только 25 лет, но уже семь из них он проработал в знаменитом ресторане сначала помощником шефа винного подвала, а потом уже и главным соммелье заведения. На дегустацию он попал благодаря знакомству со Стивом Спурье (Steven Spurrier), организовавшим это мероприятие, а также за счет того, что немного знал в то время калифорнийские вина.

Christian Vanneque среди судей Парижской дегустации (крайний слева)

Позднее Кристиан консультировал многие лучшие рестораны мира, а затем приехал к брату в Индонезию на остров Бали, влюбился в те места и остался там навсегда.

Что толкнуло Christian Vanneque заплатить столько за бутылку белого вина?

Та самая бутылка Chateau d’Yquem 1811

“Я стал фанатом Yquem после 10 лет работы в ресторане La Tour d’Argent в Париже. Винная коллекция этого ресторана необыкновенная. В моем личном скромном винном подвале тоже есть несколько бутылок этого хозяйства разных урожаев. В ноябре 2010 года я загорелся идеей прикупить для себя что-нибудь из Икема, но редкого и старого урожая. Такая бутылка мне нужна была для только открывавшегося моего ресторана в Бали Sip Sunset Grill. Таким образом я хотел бы привлечь в мое заведение ценителей тонких вин со всего мира. Я тогда просмотрел много старых винтажей этого шато XIX-го века, но больше всего меня заинтересовали две бутылки Yquem 1811. Я провел маленькое собственное раследование и выяснил, что владелец одной из бутылок не имеет достаточно надежных доказательств провенанса своего вина, а вот виноторговая компания Antique Wine Company предоставила исчерпывающие доказательства подлинности своей бутылки и в частности бумаги, подтверждающие, что их вино прошло процедуру рекондиции (проверки) в самом шато Икем в 2007 году. Поэтому я и заинтересовался в приобретении этой бутылки, что и было сделано 18 января 2011 года. Позднее я приехал в Лондон, забрал эту бутылку и повез ее обратно к себе на Бали. Ее перевозка самолетом сильно тревожила меня. Вино было очень тщательно упаковано в багаж. В салон в ручной клади по нынешним правилам безопасности полетов я ее взять не мог. Меня также беспокоило, не вызовет ли высота течи вина через пробку. Для этого перед полетом Лондон-Бали я ее застраховал в одной из английских компаний как часть соглашения о покупке. С тех пор бутылка Chateau d’Yquem 1811 выставлена в моем ресторане Sip Sunset Grill на Бали. Хранится она за пуленепробиваемым стеклом (см. фотографию) при контролируемой температуре и влажности.”

В 1811 году в Шато Икем было сделано 10 бочек вина – это около 3000 бутылок, причем большая часть из них была позднее экспортирована в Россию по заказу царского двора (русские цари просто платили за подобные вина больше, чем другие коронованные особы мира!) На сегодня подтверждено, что существует только 10 неподделанных бутылок этого вина. “Недавно я разговаривал с виноделом Château d’Yquem, Sandrine Garbay, и она сказала мне, что самое старое вино хозяйства, которое есть у них в подвалах, датируется 1863 годом!”, – говорил Кристиан.

Vanneque сразу после покупки заявил, что он не собирается продавать эту бутылку, а планирует открыть и выпить ее в 2017 году в ресторане La Tour d’Argent в ознаменование его 50-летней карьеры в мире вина. «Я никогда ее не продам, даже какому-нибудь богатому китайскому джентльмену и миллионеру с Ближнего Востока, которые захотят предложить мне крупную сумму. Я не так богат и много работал. Я не хочу, чтобы это вино хоть как-то ассоцировалось с инвестициями. Я сомелье, а вино создано для того, чтобы его пить», – заявил Vanneque.

А соблазнов у Кристиана было много. “Как-то один богатый китаец посетил мой ресторан”, – рассказывал Кристиан. “Представился он как винный коллекционер, живущий в Шанхае. Он знал о моей бутылке и в процессе нашего с ним разговора протянул мне кредитную карточку American Express, предложив снять с нее $300,000 за мой Икем, но с условием, что он забирает бутылку прямо сейчас. На что я ему ответил, что она не для продажи. Он продолжил обед со своими друзьями. Когда они закончили, то перед выходом из ресторана “шанхаец” повторно сделал мне предложение в $300,000. Мой ответ был все тем же.”

Шато Икем 1811 в свое время пробовали лучшие винные эксперты Майкл Бродбент и Роберт Паркер. Вот как они описывали свои впечатления:

М.Бродбент: «Первый раз пробовал вино в самом Шато Икем в 1986 году. Сделанная вручную бутылка, на этикетке которой было указано: «Chateau Yquem, Marquis A M de Lur Saluces, 1811, Grand Vin Sauternes». («Шато Икем, Маркиз де Люр Салюс (этой семье хозяйство принадлежит с 1785 года), Главное вино шато, Сотерн). Почерневшая пробка, хороший цвет, всё ещё сладкое. Второй раз пробовал через 9 лет на знаменитой 16-ой ежегодной дегустации редких вин, организованной немецким коллекционером Харди Роденштоком. Стёртая этикетка, золотистый цвет, хорошо различимые тона абрикоса, сахара и сильная кислотность. Продолжительный сухой финиш. Общая оценка 4 звезды (из пяти возможных)».

Роберт Паркер: «Я полагаю, что у Икема было два выдающихся урожая, которые мне посчастливилось попробовать – 1811 и 1847 годов. Оба экземпляра были маслянистыми, густыми, необыкновенно комплексными с доминированием во вкусе и аромате великолепных ботризированных и медовых фруктовых тонов. Вино 1811 года имело тёмно-золотой цвет, божественную плотность, сладость аромата, необыкновенные вкусовые экстракты и финиш, который продолжался больше минуты – это именно то вино, на котором стоит репутация хозяйства. Это было жидкое крем-брюле. И помните, это был винтаж «года кометы». И это несмотря на то, что вину в тот момент было уже 184 года. 100 баллов.» (Паркер пробовал это вино на той же дегустации Роденштока в 1995 году).

Эксперт журнала «Wine Spectator», Per-Henrick Mansson, также оценил это вино в 100 баллов, утверждая на страницах издания, что данное вино представляет собой “экзотическую комбинацию взбитого крема и свежераздавленной малины“.

К сожалению осуществить свою мечту и открыть эту бутылку в парижском ресторане Кристиану не удалось. Он умер 9 января 2015 года в Бали в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни. Что стало с его знаменитой бутылкой вина Chateau d’Yquem 1811 неизвестно.

(Продолжение следует…)

Новости компаний: LVMH Moët Hennessy

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, более известная, как LVMH – французская мультинациональная компания-конгломерат товаров роскоши со штаб-квартирой в Париже. Компания организовалась в 1987 году путем слияния дома моды Louis Vuitton и алкогольного производителя Moet Hennessy, который в свою очередь образовался в 1971 году путем еще одного слияния между производителем Шампанского Moёt & Chandon и производителем коньяка Hennessy.

Начало 2017 года оказалось удачным для алкогольного подразделения LVMH да и для всего конгломерата в целом. В первом квартале этого года оборот алкогольного бизнеса вырос на 13% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил €1.2 млрд (или $1.3 млрд).

За этот квартал продажи брендов Шампанского Moët & Chandon и Veuve Clicquot выросли на 7%. А всего винное подразделение дало прирост в 9.5% до величины в €439 млн против €401 млн годом раньше.

Продажи коньяка и другого крепкого алкоголя выросли на 20% и составили €757 млн в сравнении с €632 млн год назад. Продолжается рост спроса на Коньяк Hennessy. Его продажи выросли на 20%. Руководство компании выразило озабоченность, что при сохранении такой ситуации до конца года может не хватить запасов коньяка у производителя. Рост спроса на этот коньяк в основном приходится на США. Хорошие перспективы в компании видят и на китайском алкогольном рынке, состояние которого по-тихоньку выправляется после значительного падения спроса на дорогие бренды алкоголя, включая коньяки, в стране в результате широко-масштабной борьбы с коррупцией.

(Пик борьбы в стране прошел и китайские чиновники по-тихоньку возвращаются к любимым напиткам и дорогим подаркам.)

Торговый оборот всего конгломерата в первом квартале 2017 года составил €9,884 млрд против €8,620 годом ранее.

 

По материалам сайта Shanken News Daily

2016. Винные итоги

Вчера, 11 апреля этого года в Париже Международная организация по Виноградарству и Виноделию (International Organisation of Vine and Wine – OIV, или по-французски L’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, поскольку официальным языком организации считается французский) провела пресс-конференцию, на которой были объявлены первые официальные итоги 2016 года. Как они выглядят?

Мировое производство вина в прошлом году составило 267 млн гл, что меньше на 3.2% цифр 2015 года. На графике даны цифры мирового производства вина по годам в млн гл

В следующей таблице даны объемы производства вина по странам и по годам в млн гл. В предпоследней колонке показаны изменения 2016/2015 а объемных показателях, а в последней 2016/2015 – в %

На следующих двух графиках даны объемы производства вина по 14-ти странам, разделенные на пятилетки, закрашенные разными цветами: 2001-2005; 2006-2010 и 2011-2015. Красный столбик – объем производства вина в данной стране в 2016 году. Все цифры в млн гл

 

В процентном отношении самый большой спад производства вина в 2016 году наблюдался в Бразилии – 55%. За ней следует Венгрия – падение на 38%.

Следующий график показывает объемы потребления вина в мире в мл гл.

На следующем графике дана площадь всех винных виноградников мира по годам в млн га

В сноске к этому графику идет пояснение по поводу неясности с цифрами площадей виноградников в Китае. В предыдущие годы статистика в этой стране указывала все площади суммарно, как под винный, так и под столовый виноград.

По материалам сайта wineindustryinsight.com

Расшифровка дегустационных описаний. Джемообразное. Кофейность. Эвкалипт. Живая изгородь

Джемообразное (Jammy)

Термин “джемообразное”, т.е. подобное варенью, обычно применяется для описания красных вин  с низкой кислотностью, но с высоким содержанием алкоголя, например, калифорнийский Zinfandel или австралийский Shiraz. Этим термином описываются вина, сделанные из очень зрелых, а порой даже перезрелых ягод. В этом смысле этот термин перекликается с понятием “вареные фрукты”, описанным мной здесь. В результате, острые, жгучие вкус и сладость усиливаются в сравнении со вкусом свежих фруктов.

Джемообразность ассоциируется с красными ягодами типа клубники и малины, черной смородины и ежевики – именно те плоды, из которых как правило делают варенье.

Считается недостатком вина. Причина – плохие условия для созревания винограда, чрезмерное его нахождение на солнце и жаре. Виноград созрел слишком быстро, и как результат, в вине развились приторная сладость с расплывчатой, дряблой структурой. В наибольшей степени этому пороку подвержен сорт Пино Нуар, поскольку он тонкошкурый, а это способствует нетерпимости к высоким температурам.

Некоторые эксперты рассматривают чрезмерную сладость в вине как признак концентрированной фруктовости и не считают это недостатком.

Кофейность (Coffee)

Кофе – один из четырех ключевых ароматов, которые помогают узнать разницу между белым вином, выдержанном в дубе и невыдержанном в нем. Три другие – ваниль, кокос и гвоздика. Кофейный аромат может образоваться в процессе выдержки вина в бочках.

Понятно, что в вине нет никакого кофе. Это органическое соединение furfurylthiol, которое создает подобный аромат. Дымный аромат кофе в вине – обработка бочек для выдержки вина обжигом.

Эвкалипт (Eucalypt/Eucalyptus)

Аромат эвкалипта обычно ассоциируется с австралийскими винами (особенно Каберне Совиньоном и Ширазом). Помимо эвкалипта в этих винах можно обнаружить ароматы ментола и камфоры. Вызывает его соединение 1,8-cineole, также известное как eucalyptol. Это вещество первым идентифицировал немецкий ученый в 1884 г. Оно является основным компонентом в масле, получаемом от листьев эвкалиптового дерева.

Исследования показали, что плоды с виноградников, расположенных близко к эвкалиптовым рощам или просто обсаженных по своим границам рядом эвкалиптов, переносят это химическое соединение в вино. Eucalpytol передается по воздуху и попадает на кожуру винограда, а потом ферментируется в вино. При этом в белых винах следов эвкалипта нет. Объясняют это тем, что при производстве белых вин сок быстро отделяют от кожуры.

Наличие аромата и вкуса эвкалипта в винах вызывает разные мнения об этом. Большинство австралийских любителей вина (порядка 70%) относится к этому присутствию спокойно. Они просто привыкли. Остальные 30% при опросе ответили, что эта характеристика местных вин им не особенно нравится.

Быть или не быть эвкалиптовому вкусу и аромату в вине – зависит от винодела. Правда, значительная часть австралийских производителей вина не имеет особого выбора. Иногда владельцы земель (не виноделы) производят коммерческие посадки плантаций эвкалиптов рядом с виноградниками и хозяевам виноделен приходится мириться с этим. Если эвкалипты растут прямо на территории винодельческого хозяйства, то его владелец может спилить деревья, но местные жители достаточно чувствительны к сохранению местной природы и такое поведение не приветствуется. Кому в таких условиях не хотелось бы иметь аромат и вкус эвкалипта в своих винах, стоит подвинуть границы своих виноградников подальше от этих деревьев и очень внимательно следить за тем, чтобы при сортировке урожая удалять из него все эвкалиптовые листья, попавшие туда во время сбора винограда.

Живая изгородь (Hedgerow)

Этот термин относится к рядам кустов, отдельным деревьям, которые представляют собой естественную границу между отдельными виноградниками или между виноградником и другими элементами ландшафта – дороги, хозяйственные постройки, водные объекты и т.д. Сухие белые вина, как например Сансер (Sancerre), часто имеют эти ароматы – преимущественно травянистые, крапивные. Но они также могут включать тона диких фруктов и ягод, растущих на таких кустах. Это могут быть лимонник, крыжовник или даже малина, и ежевика. Описание вина с использованием понятия “живая изгородь” часто ассоциируется со свежей, зеленой смесью фруктов и растений.

 

Винные медали: как это влияет на поведение покупателей?

Проходя мимо полок с алкоголем и выбирая напиток для покупки, потребители как правило обращают внимание на бренд, год урожая, сортовой состав (если он указан), цвет, страну производства, оформление этикетки, упаковку и другую информацию. Среди прочего на алкогольных этикетках часто можно увидеть изображения медалей и призов, завоеванных данным вином на различных конкурсах, соревнованиях, выставках или дегустациях. Присутствие медалей на этикетке бутылки дает некоторую гарантию качества? Они подразумевают доверие к данному вину? Специалисты из ново-зеландского University of Otago решили узнать, насколько “медальная” часть этикетки влияет на поведение покупателей при их выборе вина. Исследователи остановились именно на вине, хотя их результаты вполне можно интерпретировать аналогичным образом и для других видов алкоголя.

Со временем число различных конкурсов и соревнований, на которых алкогольные напитки ранжируются по присужденным наградам и занятым ими местам, выросло до огромных величин. Так только в одной Австралии в год проходит более 100 различных винных шоу с присуждением наград и медалей. Помимо общенациональных мероприятий проводится огромное количество более мелких региональных. При таком их обилии невозможно оценить каждое соревнование с точки зрения надежности, достоверности и объективности завоеванных там наград. Есть очень престижные конкурсы и награды, есть менее. Надо ли показывать на этикетке конкретного вина все завоеванные призы?

Всех участвовавших в эксперименте университета (их было 44 человека, поровну мужчин и женщин) разделили на четыре группы в зависимости от знания и опыта в покупке и потребления вин. Это:

(1) потребители, которые считают, что они хорошо разбираются в вине и многое о нем знают;

(2) потребители, которые, по их мнению, неплохо разбираются в вине, но им еще есть куда расти;

(3) потребители с достаточно упрощенным, примитивным и не очень развитым опытом обращения с вином, но с некоторым багажом знаний и пусть непродолжительным, но опытом;

(4) только начинающие, мало что знающие, но имеющие желание повысить свои знания и опыт.

Участники всех групп отметили, что сегодня в магазинах они видят больше бутылок с изображением завоеванных медалей на их этикетках, чем без (по крайней мере речь идет о Новой Зеландии). Некоторые считают, что изображение медалей делает бутылку “лучше выглядещей, более привлекательной″. Участники из продвинутой группы (1) заявили, что раньше винная награда указывала на высокое качество вина, но сегодня, когда этих медалей стало много, их значимость начинает обесцениваться и их изображение может ни о чем совсем не говорить. Вот коментарий одного из участников: “Лет 10 назад, придя в магазин и видя вино с изображением награды, я полагал что ее наличие в обязательном порядке будет означать хорошее качество напитка в бутылке. Сегодня я стал более опытным и продвинутым винным покупателем и мои знания делают меня куда более циничным и скептическим в этом вопросе”.

Некоторые говорили, что они не очень доверяют награде на этикетке из-за недостаточной осведомленности, а что же это за награда? Она престижная или какая-то второстепенная? Отдельные особо продвинутые участники эксперимента подчеркивали, что им интересно, а “судьи кто” были на данном соревновании? Каковы были критерии отбора вин? Возможно, зная это, они смогут более точно интерпретировать результаты конкурса. Особенно это становится важным, когда речь идет о достаточно дорогом вине. Начинающих вопрос судей и критериев их оценок не интересовал.

Участники из начинающих (4) или с небольшим опытом покупок вин (3), как правило, при покупке вина мало обращают внимание на медали. Даже придя домой и рассмотрев изображения медалей, у них складывается впечатление что они не имеют сколько бы серьезного (с их точки зрения) значения и только запутывают.

Мнение продвинутого участника: “Мне попалась бутылка, которая имела указание на трофей, но когда я внимательно присмотрелся, оказалось, что это вино получило первый приз, как лучший напиток в сочетании с пиццей! Попадаются награды за лучший виноградник. Пусть даже данное вино и сделано с плодов этого виноградника, но это конкретное вино никакой награды не получало.”

Несмотря на определенный критицизм относительно изображения медалей, практически все участники подчеркнули, что их наличи пусть в разной степени, но влияет на принятие ими решения о покупке того или иного вина.

Продвинутые потребители смотрят на медали только у очень престижных и дорогих вин и на их покупательское поведение влияют только, известные награды.

Остальные три группы используют винные награды как руководство, некую подсказку, позволяющие им выбрать вино, с которым они раньше не сталкивались и им ничего неизвестно о нем, особенно если этот напиток покупается для особого случая. Такие вина вызывают дополнительный интерес, когда они продаются с достаточно большим дисконтом или их цена находится в дешевом диапазоне.

“При выборе вина я смотрю в первую очередь на цену. И если есть выбор между двумя винами с похожими ценами, я отдам предпочтение тому, которое с медалями”, – говорит один из участников. “Но если такое вино будет дороже похожего напитка, но без медалей, я возьму то, что подешевле”.

Некоторые  принявшие участие в эксперименте, подчеркивали, что они будут смотреть на завоеванные награды, когда будут выбирать вино в качестве подарка для кого-то, если при этом они не очень доверяют собственному вкусу.

Участники из начинающих (4) и следующей группы (3) уверенно утверждали, что не будут платить за вино больше, только потому, что оно завоевало какие-то награды. Для них главное – цена. Более продвинутые участники согласны заплатить больше за “медальное” вино, поскольку по их мнению наличие награды может говорить о более его высоком качестве, но разница в цене не должна быть черещур существенной. Для всех групп наличие у вина золотой медали куда более важнее, чем серебрянная или тем более бронзовая. К последним двум медалям опрашиваемые относятся с осторожностью и качество такого вина для них под вопросом. “Что-то, что чуть лучше вкуса уксуса, уже заслуживает бронзовой медали”, – рассуждает представитель группы 3. “Если я вижу на этикетке изображение бронзовой медали, это для меня не является никаким индикатором качества налитого в бутылку. В моем представлении, если вино просто участвует в конкурсе, оно только за это получает бронзу. Ну не оставлять же выставленное на соревнование вино совсем без наград?”

Заключение:

В целом, результаты этого исследования показывают, что изображение наград на этикетках винных бутылок вызывает значительный скептицизм у потребителей, однако представители всех групп в какой-то мере, принимая решение о покупке того или иного вина, смотрят на награды. Наиболее продвинутые любители вина обращают внимание только на очень престижные награды и игнорируют все другие. Представители всех групп, если и обращают внимание на медали, то только на золотые. Любые другие никак не влияют на их выбор. По их мнению серебрянные и бронзовые медали не дают какой-либо полезной информации относительно качества вина в бутылке. Не стоит показывать каких-либо второстепенных наград, не относящихся напрямую к качеству данного вина. Если на медали текст очень маленькими буквами, не ждите, что покупатели будут особенно вчитываться. Скорее всего проигнорируют это.

На выставках каждое вино распределяется в определенный класс, группу, например, “Шираз, урожай 2009″ или “Красные вина, итальянские сорта”. Так что на соревнованиях сравниваются похожие вина. В жюри конкурсов входят 3 и более судей. Это как правило ведущие и уважаемые специалисты в своей области, виноделы, винные эксперты, люди с большим опытом и знаниями.

Для жюри проводится “слепая дегустация”. Перед ними стоят ряды бокалов с вином. Судьи не знают производителя вина, его бренда или цены. Они могут в лучшем случае знать район его производства, год, но не более.

Но надо понимать, что если на винной этикетке написано, что данное вино “Лучшее Красное для Жареного Мяса и не дороже $5″ или золотая медаль “Kyle Sandilands Ultimate Wine Challenge” – это абсолютно ничего не означает.

Ваше собственное удовольствие от этого вина – наиболее важная оценка и лучшая ему награда. Вкусы различны и даже золотая медаль от лучших мировых экспертов совсем не означает, что это вино вам понравится! Пробуйте как можно больше сами и ставьте оценки! Только не надо примыкать к одному из двух крайних лагерей:

Первый (оптимистический) – если вино выиграло так много наград – значит оно точно хорошее.

Второй (пессимистичекий) – наличие медалей говорит только о размере винодельни и ее бюджете.

Стоит помнить, что:

– если на этикетке знаменитого вина нет медалей, это совсем не означает, что оно их не достойно. Данное вино могло просто не участвовать в подобном мероприятии;

– после нескольких бокалов вина они все начинают казаться похожими на вкус;

– дегустаторам на подобных соревнованиях приходится тестировать до сотни вин за день, так что их сенсорные вкусовые возможности полости рта и языка устают, несмотря на все предпринимаемые в этом направлении усилия: регулярное ополаскивание рта простой водой, закусывание нейтральными по вкусу крекерами и т.д. Подобная “винная усталость” означает, что сильные, высокоалкогольные вина с ярко выраженным вкусом быстрее других завоюют лучшие призы. Поэтому, если вы любитель более мягких, элегантных и не очень крепких вин, напитки с обилием золотых медалей могут не быть вашими фаворитами.

– медали и награды точно означают, что это вино кто-то пробовал, оно ему (ей, им) понравилось настолько, что он (она, они) его отметили той или иной наградой.

– многие пренебрегают медалями на этикетке, предпочитая им рекомендации друзей, дегустационные описания винных критиков, советы продавцов магазинов и свои собственные предпочтения.

– для винных новичков это некое подспорье, чтобы отделить хорошее вино от обычного. Используйте это как некую подсказку, но не полагайтесь полностью на нее.

Материал опубликован в журнале Journal of Retailing and Consumer Services №35

Круговорот бочек в природе?

Новая жизнь использованных бочек

Как для производства различных видов вина, так и для получения виски используются деревянные (дубовые) бочки. В них оба напитка хранятся и выдерживаются. Естественно возникает вопрос, а что может дать таким разным напиткам обмен бочками, в которых они хранились?

Винные бочки для виски

Если заглянуть в историю, то окажется, что винные бочки уже давно используются для последней стадии выдержки различных видов виски, по крайней мере с XVIII века. И в целом, идея хранения виски в бочках пришла не сразу и была в определенной степени вызвана необходимостью.  Виски поначалу заливали в бочки для транспортировки или хранения, но позже стали замечать, как приятно изменяется напиток со временем. Благо на Британских островах пустых бочек из-под вина было огромное множество. В них привозили из южных стран Европы (Франция, Испания, Португалия) различные вина, которые уже у местных виноторговцев разливались по бутылкам. Но особой популярностью в Англии пользовались испанские крепленые вина – хересы (шерри). Именно бочки из-под хереса стали основной тарой для выдержки виски. Как замечает винный критик Игорь Сердюк, “…названия известных вин, которые появлялись на этикетках бутылок с виски, добавляли интерес к ним, что позволяло повысить цену на каждый такой ограниченный выпуск.” К числу виски, которые выдерживаются исключительно в хересовых бочках,  можно отнести такие, как Laphroaig, Ardbeg 10, Glenmorangie 10, Glenlivet 12.

На диаграмме представлена жизнь бочки от ее создания до использования при производстве Шерри, а потом для выдержки виски.

Выдержка в бывшей винной бочке не только добавляет виски новые оттенки вкуса и аромата, но и обогащает его цвет, ведь изначально дистиллянт абсолютно прозрачен и бесцветен. Цвет виски во многом зависит от того, какой напиток хранился в бочке до него. Хересные бочки подарят виски янтарный цвет, бочки из-под Порто — нежно-розовый. Небольшое количество вина, сохранившегося в теле бочки от предшественника, при финальной довыдержке постепенно переходит в виски, придавая ему желанную маслянистость, мягкость и богатство ароматов. Процесс хранения виски в винной бочке называют “финальной выдержкой″, “довыдержкой″ или просто английским словом “finishing”. Этот этап может продолжаться от одного месяца и до двух лет.

Вискокурни в первую очередь предпочитают бочки из-под Хереса, десертных вин, Порта, Сотернов. Производители Шерри как правило используют два вида бочек: Hogheads на 250 л и Butts на 500 л. Вискикурни часто не покупают, а просто одалживают неиспользуемые бочки у производителей Шерри на сезон.

Отдельные смелые виноделы эксперементируют с бочками от вин Бордо, Зинфанделя, Гренаша, Каберне и Шардоне.

Еще один пример использования винных бочек для довыдержки виски. Компания Brown Forman cвой виски Woodford Reserve выдерживала на последнем этапе в бочках из-под Пино Нуара калифорнийской винодельни Sonoma-Cutrer. В этих бочках первоначально хранилось три урожая сортового вина. Они придали виски “освежающие фруктовые нотки” во вкусе.

Бочки от виски для вина

Но возможна и обратная ситуация, когда на последнем этапе выдержки вина используются бочки, в которых до этого долгое время (возможно десятки лет) хранился виски. Увидеть их на винодельнях – было довольно редким случаем. Но обмен бочками между различными производителями приобрел в последнее время достаточно большой размах благодаря инновациям в винной торговле, что было ярко продемонстировано на последней выставке ProWein в Германии.

Представленное калифорнийское вино Zinfandel 1000 Stories, произведенное знаменитой чилийской компанией Concha y Toro, провело часть времени своей выдержки в бочках из-под крепкого алкоголя. Бочкам было 13 лет и они использовались до этого для выдержки виски. В основе этого эксперимента лежала идея, чтобы мир крепкого алкоголя привнести в вино. У вина появилась привлекательная, но не навязчивая дымность, полученная им от бурбоновских бочек.

Concha y Toro не единственная компания, которая занимается подобными экспериментами. Уже бодее 100 лет испанская фирма González Byass продает свои использованные бочки из-под Хереса шотландским вискикурням.

В 2010 году Richard Paterson, мастер-дистиллятор из Whyte & Mackay посетил испанский Jerez, чтобы выбрать бочки из-под Шерри. Eugeni Brotons, директор по глобальному маркетингу González Byass предложил ему прислать свой виски в Jerez. Другая температура, влажность, ветра, местные разновидности дрожжей, плавающие в воздухе,  создали иные условия, чем в Шотландии, придали исходному продукту другой вкус. Идея понравилась и начались пробы с различными бочками из-под Шерри. В итоге в конце 2013 года был найден лучший вариант, когда виски сначала выдерживался 6-7 лет в Шотландии, а потом проходил окончательную “финишную” выдержку в один год в хересных бочках в испанском Jerez.

Известная винодельня Jacob’s Creek из Австралии выпустила на рынок два красных вина, названных Double Barrel (Двойная Бочка). Их появлению предшествовали два года экспериментов, которые показали, что для Шираза из района Barossa лучше подошли бочки после Скотча, а вот Каберне Совиньон из района Coonawarra лучше получается после хранения в бочках от Ирландского виски.

Бренд Jacob’s Creek принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая среди прочего производит и многие бренды виски (например, Chivas Regal Scotch и Jameson’s Irish whiskey), так что на вискикурнях скапливается достаточно много использованных бочек, которые в большинстве случаев некуда девать. Сейчас некоторые из них получают вторую жизнь. Экономические соображения простимулировали попытки использования старых бочек из-под виски для окончательной выдержки вина.

По словам главного винодела Jacob’s Creek, Bernard Hickin, эксперименты с использованными бочками от виски показали, что они придают вину дополнительные вкусовые оттенки, смягчают его текстуру. “Каждая бочка от виски ведет себя по-разному и требуется еще время, чтобы точно определить тот эффект, который она оказывает на хранящееся в ней вино, чтобы достичь нужного баланса”, – продолжает Bernard. При этом соблюдается классическая технология производства вина, когда оно сначала выдерживается во французских и американских дубовых бочках и лишь затем на непродолжительное время (в сообщении не указывается какое именно) вино переливается в использованную бочку от виски, где напиток заканчивает свой цикл выдержки. При этом подчеркивается, что бочка придает вину интригующие нюансы, не меняя при этом базовый характер вина.

Необходимо напомнить, что бочки для виски подвергаются более высокотемпературной обработке, чем винные. Кроме того, отдельные планки, из которых собирается бочка для виски, более узкие, чем для вина, а это способствует большей циркуляции кислорода в толщу жидкости.

По материалам сайтов www.thedrinksbusiness.com, winefolly.com, www.meininger.de

 

Ловушка для белых вин?

Оценивают ли эксперты красные вина более высоко, чем белые вне зависимости от цены, года или регина происхождения? Означает ли это серьеную предрасположенность,  склонность в сторону красных вин со стороны специалистов? Возможно это недостатки 100-бальной шкалы оценки вин, используемой большинством винных изданий и экспертов? Или же просто красные вина от природы более комплексные, более интересные чем белые, что и объясняет разные их оценки? Или есть что-то другое? На эту особенность обращают внимание очень многие, кто следит за выставляемыми винам баллы.

Это вопросы, на которые Jeff Siegel, один из авторов сайта www.meininger.de, искал ответы вместе с научными сотрудниками, любителями вина, специалистами, когда анализировались оценки почти 62 тыс вин, начиная с 1970-х и опубликованные в основных винных журналах мира.

Замечено, что критики в большинсте своем предрасположены к красным винам, чем к белым. Может быть они от природы лучше, чем белые? Красные вина значительно доминируют в той части шкалы, которая от 90 баллов и выше. А белые, наоборот, превалируют в интервале до 90 баллов. По факту, у красных вин на 20% больше шансов попасть в ту часть шкалы оценок, которая более 90 баллов. При этом стоит напомнить, что когда оценка вина пересекает отметку в 90 баллов, его цена быстро вырастает. Это приводит к положению, когда средние по качеству красные вина стоят больше, чем куда более выше оцененные белые.

Красные вина, как правило, более дорогие в производстве. Они требуют больше дуба (а он не дешевый), больше время необходимо для выдержки красных вин в подвалах. Да и земли виноградников, на которых выращиваются красные сорта, как правило куда дороже: например, долина Напа или Бордо. (Хотя это совсем и не обязательно, о чем сказано ниже.) А раз вино получается более дорогим в изготовлении, то в восприятии представителей винного бизнеса, да и простых потребителей, более дорогое вино должно быть более качественным, а значит заслуживающим более высоких баллов. Но это далеко не всегда так.

Возможна ли ошибка в наших расчетах? Врядли! Слишком велика исходная база исследования – 61809 оценок экспертов. Чем больше данных, тем меньше вероятность ошибки. Да и как это возможно без предвзятости, что 90% вин хорошего урожая 2010, получивших 90 баллов и выше, были красными? Могут ли красные вина быть такими превосходными естественным образом?

Если поговорить с виноделами или энологами, которые сталкиваются и с белыми и с красными винами ежедневно, то выясняется следующее:

– красные вина получают более высокие оценки, чем белые, поскольку они считаются более комплексными, а комплексность всегда ассоциируется с качественным вином. Происходит это в основном от того, что отличительные вкус и аромат придают вину полифеноды, химические соединения в вине, попадающие в него из кожуры винограда, а кожура имеет более важное значение при производстве красных вин, чем белых.

Пимечание: комплексное вино – это то, которое открывает каждый раз свои новые грани, оттенки вкуса или аромата. Про него говорят, что оно сложное. Такое вино обычно предлагает широкий диапазон ароматов и вкусов в противоположность вину с одним или парой доминирующих вкусовых характеристик.

– специалисты различным способом подходят к оценке красных и белых вин. Они полагают, что раз белые вина менее комплексные, то и оценивать их надо ниже. При этом такое представление может ничего не иметь общего с качеством конкретного вина. Это такое  сложившееся восприятие, ощущение, устоявшийся стереотип. Специалисты просто так натренированы судить о винах.

Танинная горечь красных вин воспринимается как признак комплексности вина на вкус. Обычно люди предпочитают сладость горечи. Это идет еще из тех древних времен, когда первые люди занимались охотой и собирательством. Тогда безопасность еды проверялась тем, какая она на вкус. Если вкус сладкий – тогда такую еду можно есть. Горечь ассоциировалась с возможным ядом, порчей, опасностью. Наше сегодняшнее спокойное восприятие горечи в еде, например, в кофе, заняло десятки тысяч лет эволюции человека.

При бальной оценке вин различными винными критиками складывается некий консенсус, согласие, компромисс среди них. И если это согласие основывается на оценке вина по его комплексности и силе, то красные вина будут всегда цениться выше белых.

При таком подходе по определению, например, Совиньон Блан или Шардоне, даже если они сделаны отлично в их классическом стиле, они все равно как правило не наберут нужного количества баллов, поскольку они не будут соответствовать прочно установившемуся мнению, что комплексность и сила важнее всего.

Стоит рассмотреть еще один вопрос: может ли это очевидное влияние предвзятости винных критиков как-то воздействовать на рынок? Красные вина, получившие оценки более чем в 90 баллов, становятся значительно дороже соответствующих белых с такими же оценками. Есть случаи, когда 93-бальнок красное вино стоит дороже, чем 94-бальное белое. Но подобная же тенденция отмечается и в более низких диапазонах шкалы, например, 85-90 баллов! А это уже влияет на выбор потребителей. Психология обычного человека настроена таким образом, что более дорогое вино он воспринимает как и более лучшее по качеству!

Выше отмечалось, что, среди прочего, более высокая цена красных вин объясняется более дорогой землей под виноградниками с красными сортами. Но есть довольно много регионов мира, где цена одного гектара земли под виноградники примерно одинаковая, что для красных, что для белых сортов, как в Бургундии, например. А в большинстве своем местные красные вина в среднем дороже белых. Есть примеры, когда в регионах, где доминируют белые вина и земля достаточно дорогая, например, в итальянском районе Aldo Adige, белые вина относительно дешевле, чем красные из других мест Италии.

То что говорится о белых винах в полной мере относится и к розовым. Их оценки, как правило, тоже ниже, чем у красных вин. Не заставляют ли низкие баллы, а с ними, соответственно, и низкие цены на белые и розовые вина, отдельных виноделов переключаться на выращивание красного винограда, что бы из него делать более дорогие красные вина?

Здесь стоит вспомнить поговорку, а что было раньше – курица или яйцо? Она вполне применима и к данной ситуации. Курица: критики оценивают красные вина более высоко, потому что они считают их более престижными, комплексными и сильными.

А может все-таки яйца? Производители тратят больше денег для производства красных вин, используя дорогие дубовые бочки и виноград с более дорогих участков. Значит, что они изначально будут дороже белых.

Потребители готовы платить более высокие цены за красные вина, потому что они считаются более престижными, чем белые. А почему потребители так считают? Потому что производители тратят больше ресурсов на их производство и критики оценивают их выше. И обе стороны считают красные вина более ценными, чем белые. И такая картина наблюдается почти везде за редким исключением. Таким исключением, например, является Германия, где исторически общее мнение сложилось в пользу белых вин, которые не очень крепкие и их комплексность связывают со сладостью, а не с танинами.

Вывод: красные вина всегда лучше белых, за сключением тех случаев, когда они хуже.