Month: March 2017

Люди коллекционируют все. Тематика собирательства также бескрайна, как и воображение человека. Есть индивидуумы, порой достаточно примечательные, которые собирают редкие вина. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель такого коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 75 лет и проживает он большую часть времени в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton, что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц, а в 20-ть стал собирать вина.

Впервые Шассей познакомился с вином в доме его дедушки и бабушки будучи подростком. Дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров и после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых уже разливали вино по бутылкам. Главное было в том, что дед и баба научили его уважать вино.

Мишель-Жак собирает свою коллекцию уже более 50-ти лет. В начале он просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в конечном итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. Кроме того, в те времена хорошие вина были просто дешевле. Сам Мишель-Жак описывает это так: “За то время, что я собираю свою коллекцию цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. “Спасибо” за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.”

К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, он решил построить один большой, удобный подвал. Строительство был озакончено в 1999 году. Длина подвала порядка 25 м. Специального кондиционера не установлено. Толстый слой земли является хорошим теплоизолятором, а небольшие колебания температур внутри подвала от сезона к сезону идут вину только на пользу, считает Мишель-Жак. “В конце концов, вино живой организм и он должен дышать!”  Там поддерживается постоянная влажность на уровне 80%, а температура колеблется в пределах +10 – +15°С. Это идеальные условия для хранения вина. В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примерно раз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. И делает он так неспроста. Два года назад его пытались ограбить. Рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Мишель-Жак оказался с глазу-на-глаз с четырьмя вооруженными людьми в капюшенах, скрывавшие их лица. Они связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Грабители, увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, и быстро скрылись. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что “психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом”.

Нашли ли грабителей – я не знаю.

На сегодня коллекция Мишель-Жака считается одной из самых крупных и тщательно собранные винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс бутылок вина и другого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами.

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

Сейчас в собрании есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, причем многие в бутылках крупного формата.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. “В каждой бутылке вина больше истории, чем географии”, – любит цитировать это высказывание Мишель. Сам Шассей называет свою коллекцию “Винным Лувром” и надеется, что когда-то он откроется для публики.  Принц Монако, познакомившись с ней, назвал коллекцию одним из семи чудес света.

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, даже десятилетиями ждать, когда искомая бутылка окажется в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез – французский ликер) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin “Layon”, крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара – это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность его собрания алкоголя – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. “Все мои вина подлинные”, – утверждает Шассей.

В декабре 2015 года Шассей предложил десяти счастливчикам-дегустаторам попробовать восемь вин из его коллекции. Но за эту привилегию они должны были раскошелиться каждый на €10 000. Мишель-Жак объяснил этот шаг не своей жадностью, а необходимостью собрать деньги на постройку музея, где можно будет разместить его коллекцию. На свое обращение по этому поводу к тогдашнему министру культуры Франции он получил отказ.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции перевалила за 50 млн евро. “Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, котрые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены”.

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

“Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен”, – пишет Шассей в своей книге. “С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артифактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки – это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привелегии, которые я заработал за много лет персональных связей с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

…Мой подвал как живой организм: вина приходят и уходят, поскольку отбор их у меня просто драконовский…

…Есть вина, которые я не могу продать ни при каких обстоятельствах. Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты. Мой Noval Nacional Port 1931 (я писал о нем здесь) наверно единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы…

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти. И через это же время многие более молодые вина пройдут свой пик и пойдут на ухудшение. Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкарчевывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина – это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина – это мировая память: это вина до филлоксеры и после нее. Здесь вина до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить,  что представляла собой земля, ее климат, ее растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…”

Как русские секретно разрушили западный винный бизнес

На том же сайте Тима Аткина, что и предыдущий материал, днем раньше была опубликована колонка Рона Вашама (Ron Washam), также посвященная связи политики и вина. 

Сначала немного об авторе: в нежном возрасте Рон переключился с карьеры автора комедий на работу соммелье. Некоторые поговоривали, что он просто больше любит сплевывать, чем смешить. Рон работает уже 19 лет соммелье в Лос-Анжелесе и дважды получал титул Соммелье Года от Ассоциации калифорнийских ресторанных критиков. Рон ежемесячно готовит сатирические колонки для сайта Тима Аткина.

Вот что пишет этот автор:

Появились серьезные свидетельства, говорящие о том, что вне всякого сомнения более десяти последних лет российское правительство при непосредственном указании со стороны Владимира Путина вмешивалось в западный винный бизнес. Оказание тайного давления принимало различные формы и главной целью было дестабилизировать доверие к самому вину как популярному напитку. Что было не таким уж и трудным делом, учитывая насколько быстро меняется и непредсказуем современный мир. Никто точно не знает, какова была истинная мотивация Путина, разве только то, что он провалил последние экзамены на получение звания Master of Wine.

Американское разведсообщество (долгое время не существовавшее, а последние американские выборы только подтвердили его отсутствие) сейчас внимательно наблюдает за российским влиянием на международный винный бизнес, сообщают источники в этом сообществе, которые просили не ссылаться на них, поскольку не были уполномочены говорить под запись. А кроме того, я был прилично пьяным, когда общался с ними, поэтому абсолютно не помню кто это был. Они сообщили мне, что есть свидетельства о том, что знаменитый фальсификатор вина Rudy Kurniawan (Руди Курниавен) был на самом деле российским шпионом, работавшим под прикрытием. (Руди сейчас отбывает 10-летний тюремный срок за массовую подделку дорогих вин.) Его задачей было разрушить систему западного винного аукционного бизнеса путем продажи поддельных вин ничего не подозревающим руководителям аукционных домов. И план, возможно, сработал бы, поскольку аукционные дома уже делали это в течение многих лет и были слишком счастливы иметь у себя еще лучшие подделки, чем раньше. Kurniawan отбывает свой немалый срок в тюрьме, но ходят упорные слухи, что Президент Трамп рассматривает возможность помиловать его (возможно как часть некой сделки с Путиным). Сам Трамп недавно твитанул: “Dr. Conti (прозвище Курниавана из-за его любви к винам знаменитого бургундского хозяйства Romanee-Conti)  продал случайно свои поддельные вина глупым занудам, типа Bill Koch. (Билл Кох первым начал серьезную кампанию против продаж поддельных вин через аукционы.) И что? Всё переверающие медиа делают фейковые вина. Или фейковые новости?! Забыл! Просто отвратительно!”

Согласно имеющихся источников, появляется все больше свидетельств, что популярное сегодня движение Натуральных Вин было создано российскими агентами с целью подорвать престиж и ценность традиционных вин из Бордо и долины Напы. Русские агенты, замаскированные под соммелье, потратили несколько последних лет на проведение интернет-компаний, рекламируя преимущества Натуральных вин. “Идея была в том, чтобы никогда не говорить настоящую правду о Натуральных Винах”, – сказал мне один источник. “В действительности, большинство подобных вин эти поддельные российские соммелье чрезмерно хвалили как натуральные, подобно тому, как натурально выглядит блеск для губ на бобрах. Черт возьми, большинство этих Натуральных Вин в действительности произведены в России на секретных винодельнях с использованием малоизвестных сортов винограда типа “Чернобыльский″. Многие из них токсичны.”

Российский план подорвать и дискредитировать вина известных шато Бордо и культовых хозяйств Напы путем секретного продвижения Натуральных Вин казалось обречено на успех и это приведет к краху их просто непристойных цен. Многие наблюдатели верят, что провал российской затеи произошел только благодаря усиливающемуся  влиянию Китая. Испытывая тревогу по поводу российского присутствия в мировом винодельческом бизнесе, китайское правительство стало поощрять своих богатых граждан крупно инвестировать в лучшие хозяйства Бордо и долины Напы, а также покупать вина только в толстых тяжелых бутылках весом более трех кг каждая – верный признак капиталистического упадка и деградации отрицателей изменения климата. Вмешательство китайского правительства на винный рынок удерживало российское влияние под контролем и искусственно поддерживало цены на вино выше роста самого Яо Минга (Бывший китайский баскетболист NBA, отличавшийся огромным ростом – 2.29 м и после ухода из большого спорта занявшийся, среди прочего, изготовлением собственного вина).

Администрация Обамы недавно опубликовала документы, согласно которых она знала о проникновении в сообщество западных соммелье русских, пыталась активно бороться с этим и пошло в этом направлении так далеко, что давала сертификаты WSET (Wine & Spirit Education Trust, британская организация, которая организует курсы и экзамены в области вина и крепкого алкоголя) любому, кто знал разницу между сортом Сильванер и породой оленей, которые возят Деда Мороза. Многие эксперты соглашаются с тем, что около 70% работающих сегодня в США соммелье симпатизируют коммунистам.

Еще одно недавнее раследование показало, что съемки фильма “SOMM” (“SOMM” – это американский документальный фильм 2013 года, рассказывающий о попытках четырех кандидатов сдать чрезвычайно трудный экзамен на получение звания Master Sommelier) секретно финансировались из Кремля. В этом фильме превозносились соммелье в целом и в особенности те, кто носит титул “Master Sommelier”. Также ходят слухи, что компьютерные хакеры, находящиеся на службе у российского правительства, подтасовывали баллы во время экзаменов на получение этого титула. В результате чего многие соискатели получили желанное звание и стали думать, что они изобрели вино, хотя на самом деле не знают о чем, черт возьми, они говорят. Высший Совет Master Sommelier отрицал все обвинения, сообщив через e-mail, что “…большинство последних Master Sommeliers выиграли свои титулы за счет миллионов поданных за них голосов, если только не считать всех тех, кто голосовал нелегально”.

Каждый день приносит новые разоблачения. Одно из последних расследований по поводу популярного чата Wineberserkers (Wine Berserkers – наиболее активный мировой винный форум) выявило, что почти 60% всех зарегистрированных на этой интернет-площадке мужчин были в реальности созданы двумя украинцами по имени Larry, а остальные 40% просто очень нуждающиеся и одинокие. Все три женщины, зарегистрировавшиеся на платформе Wineberserkers, были, к сожалению, реальными людьми.

Эксперты верят в то, что мы пока только разглядели верхушку айсберга в том, что касается русского влияния на мировой винный бизнес и винные медиа и в качестве лечения они предлагают очевидное решение – лучше всего их игнорировать.

Когда я все это впервые прочел по-английски, я подумал, какая ерунда, просто какой-то маразм. Автору срочно надо посетить хорошего практикующего психиатра. Наслушавшись в масс-медиа бесконечных историй о вмешательстве России в американские дела, у Рона просто “поехала крыша” под лозунгом “красные идут!” Ему стали везде мерещится российские шпионы, готовые напакостить западным европейцам и американцем, где только можно. И лишь при повторном прочтении я обратил внимание на то, что Рон постоянно пишет сатирические колонки для сайта Тима Аткина. Вот тогда все стало на свои места.

Тем не менее, я решил перевести и выложить этот материал, как свидетельство того, что и на Западе умеют и любят высмеять свои фобии, покритиковать собственные правительства, президентов и масс-медиа. Все должно быть в меру, а когда здравый смысл перестает квартировать в головах политиков,  стоит им об этом напомнить, и о том, что они люди выборные на какие-то конкретные сроки, а не вечные держатели власти.

По материалам сайта timatkin.com

 

Можно ли мы смешать вино и политику?

Tim Atkin, 7 марта 2017 года

Тим Аткин (Tim Atkin) британский Master of Wine, известный винный журналист, обладатель многих почетных наград в этой области, телеведущий и комментатор. Неоднократно участвовал в жюри многих международных винных конкурсов и известный фотограф. Он ведет свой блог timatkin.com, где 7 марта этого года выложил свой материал под названием “Можем ли мы смешивать вино и политику?” Мне эта статья показалась интересной и я ее перевел с небольшими сокращениями.

“Занимайся вином, Тим – ты зря тратишь время!” Если вы тратите столько же часов в социальных медиа, как делаю это я, тогда вы привыкаете, и даже порой получаете удовольствие от странных комментариев, выкладываемых там. Но в этот раз был совсем другой случай. Данный совет, держать свои политические мнения при себе, дал мне никто иной, как знаменитый Хью Джонсон. Без ложной скромности могу заявить, что он величайший из живущих ныне винных писателей.

Хью Джонсон и его книга “История Вина”

Я правда не совсем понял, о чьем потраченном времени он говорит: моем или своем? Если он имеет в виду мое, то я решительно не согласен с этим. Если о своем, то тогда у него есть простое решение: заблокировать ненужного пользователя в своем Твиттере. Возможно Хью так и поступил. Он последовательно отклонял возможность быть втянутым в данную дискуссию. Так что эта колонка – взгляд на проблему только с моей стороны.

Ничего нового нет в совете не смешивать политику и вино. Я сам неоднократно заявлял об этом в середине 1980-х, когда писал колонки в журнале Wine & Spirit, осуждая апартеид и советуя своим читателям бойкотировать товары, включая и вино, произведенные в Южной Африке. Как можно оспаривать тот факт, что политические решения не оказывали влияния на функционирование системы производства и цепочку поставок, например, бутылок знаменитого Cape Chenin Blanc из Южной Африки в Британию, и что мы, как потребители, комментаторы или импортеры не имели права и возможности тогда как-то влиять и пытаться что-то изменить – это не укладывается у меня в голове.

Не будучи отдельными, вино и политика части того же самого сложного cuvée. Как автор знаменитой книги The Story of Wine, в которой им мастерски описаны многие аспекты истории вина, Хью Джонсон сам не раз мог сталкиваться с влиянием одного на другое. Тому есть огромное множество исторических примеров, начиная от изобретения Порта и до введения в США сухого закона, искоренение сорта Гамей в Бургундии и до падения Оттоманской империи в Венгрии. Развитие и существование всеми нами любимого напитка происходило не в изоляции, не за каменой стеной. Все это происходило в контексте экономических, социальных, климатических, религиозных и гео-политических условий. И это также актуально и сегодня! Достаточно спросить об этом виноделов в Турции, Китае или на Западном Берегу Иордана.

Политические решения влияют и на то, как мы проживаем свои жизни. Прямо сейчас и прямо здесь. С воцарением Дональда Трампа в Белом Доме, агрессивном российском экспансионизме, перспективами серьезного изоляционизма моей страны в результате Brexit, предстоящими выборами во Франции, Голландии и Германии, мир становится с каждой прожитой неделей все более непредсказуемым. Достаточно вспомнить, как началась Первая мировая война, чтобы понять, как легко вспыхивают глобальные конфликты.

Как никогда раньше, в мире “альтернативных фактов″ и “фейковых новостей″ нам нужны надежные источники информации. Тот факт, что президент Трамп начал охоту на журналистов, не допуская на свои пресс-конференции тех, кто не согласен с его политикой, как и то, что газета Daily Mail’s характеризует судей Высшего Суда как “врагов людей″, беспокоит меня. Это может показаться неполиткорректным или невежливым обсуждать в определенных кругах политику, деньги, религию – я подозреваю, что это точка зрения и у Хью Джонсона – но не замечать всего этого, по крайней мере для меня, не выход.

Те, кто считают, что нынешний политический хаос в мире не оказывает влияние на мир вина, очень наивны или сознательно невежественны. Достаточно посмотреть на точку зрения администрации Трампа по поводу климатических изменений. Согласно одному из его советников, “…любая попытка признать влияние человека на климат будет иметь очень реальные последствия. Это огромная угроза свободе и процветанию в современном мире”. Если Трамп похоронит Парижские климатические соглашения, даже средне-срочные эффекты будут катастрофичными.

Если быть ближе к своему дому, я думаю, что Brexit, по крайней мере в том виде, как об этом думает Тереза Мей, что это “воля народа” – будет такой же катастрофой для нашей винной индустрии. То что, когда-то журнал The Economist  правильно описал, как “бизнес без границ”, с началом реализации Brexit начнет страдать от тарифов, пограничного контроля и множества бюрократической волокиты (по иронии от тех же самых вещей, от которых вроде бы мы избавимся, покинув ЕС)!

Инфляция и слабеющий фунт несомненно потянут за собой рост цен. Многие виноделы, с которыми я недавно общался в Южной Африке и Аргентине – обе страны серьезные экспортеры вина в Британию, – начинают фокусироваться на других рынках. Наши позиции, как “центра винного мира”, подпитываемыми на протяжении веков талантом, экспертизой и тяжелой работой очень многих поколений людей, могут исчезнуть в течении месяцев. Идея о том, что низкие цены поспособствуют экспорту британских и уэльских виноделов возможна и верна, но это не удержит нашу винную индустрию от значительных потерь прибыли или даже чего-то более худшего, если мы покинем Общий Рынок.

Многие люди в британской виноторговле полагают, что Brexit – это ужасная ошибка. Мы на грани разрыва всех связей с ЕС, который способствовал миру на континенте в течении более, чем полувека и помогаший создать достаточно высокую степень процветания и  нашей стране, внеся разнообразие в нашу толерантную, космополитическую культуру.

Отдельным индивидуалам редко удается что-то серьезно изменить. Но я буду делать все что смогу, чтобы смягчить последствия Brexit, лоббированием, подписыванием петиций, делая пожертвования, вступая в группы аналогично мыслящих граждан моей страны. То есть использовать все свое влияние, и кстати, Хью Джонсон, делать это буду вместе с 54 тыс моих сторонников в Twitter. Время слишком ценно, чтобы растрачивать его впустую.

В предверии открывающейся в середине июня этого года очередной торговой выставки Vinexpo Bordeaux был представлен совместный доклад организаторов Vinexpo и исследовательской группы IWSR, специализирующейся на исследованиях мирового алкогольного рынка. Вот ключевые моменты этой публикации, касающиеся ближайших тенденций в мире:

США 

В США будет продолжаться достаточно заметный рост продаж вина. По итогам 2016 года в стране было потреблено 341.5 млн 9-литровых ящиков вина. В докладе прогнозируется рост потребления вина в США к 2020 году в объемных показателях на 4.9% до 358.3 млн ящиков. Будет наблюдаться явно выраженная тенденция к покупкам более дорогих вин по принципу “лучше меньше, но качественнее”. (Об этом более подробно ниже.) Продажи вина в американском ритейле к 2020 году предсказываются вырастут на 11% до $38.6 млрд, в два раза больше, чем у ближайшего соперника Великобритании. (Правда население ВБ в 5 раз меньше, чем США). Выше показатели роста по объему будут наблюдаться по прогнозам только в Китае. Винный рынок Великобритании будет оставаться плоским, без заметных изменений. Рост спроса на игристые вина на островах будет нивелироваться падением интереса к тихим винам.

Поколение миллениалов

(К поколению миллениалов относят тех людей, которые родились после 1981 года и которые встретили новое тысячелетие в юнном возрасте.) Считается, что на сегодня для мирового винного рынка это самая важная часть населения. (В США представители этого поколения составляют порядка 70 млн человек или 22% населения страны. По численности больше только поколение беби-бумеров 51-69 лет, 77 млн чел). Поведение этого поколения на мировом винном рынке вызывает противоречивые оценки экспертов. По оценкам Vinexpo и IWSR миллениалы потребляют меньше вина, чем предыдущие поколения. Другие исследования предполагают, что это поколение глобально более вероятно будет постоянно переключаться между напитками, такими как вино, крафтовое пиво и крепкий алкоголь согласно доминирующей на тот момент моды, а не будет иметь постоянные привязанности к одной категории алкоголя. Такая тенденция была замечена среди миллениалов в США в прошлом году, когда они легко переходили с вина на крафтовое пиво, затем на бренды Бурбона, выпускаемыми малыми партиями, а потом вновь возвращались к вину. Сейчас похожая тенденция наблюдается уже по всему миру. “Это поколение менее лояльно к какой-то одной категории напитков, а имеет более широкий интерес в разных сегментах алкогольного рынка. Привычки потребителей меняются от общего, обычного потребления вина к более продуманному выбору. Миллениалы хотят точно знать, что налито в бокал: какой сорт винограда, откуда он родом и как сделано вино? Винная индустрия должна к этому приспосабливаться “, – говорит Guillaume Deglise, исполнительный директор Vinexpo.

Просекко

Просекко останется на ближайшее будущее главной движущей силой роста потребления в мире недорогих игристых вин. Доклад предсказывает рост потребления Просекко к 2020 году на 13.6% до 34.4 млн 9-л ящиков. “Просекко стало отдельным собственным брендом и люди уже не стесняются говорить, что они часто пьют это вино и оно им нравится. Его успех в немалой степени обязан низкой цене. Просекко воспринимается большинством как повседневное отличное вино, пусть и менее серьезное, чем Шампанское”, – говорит Deglise.

Великобритания

Доклад предсказывает падение потребления тихого вина в этом государстве на 1.6% с 119.3 млн до 117.4 млн стандартных ящиков до 2020 года. А вот интерес к игристым винам там вырастет на 18.8% до 15.2 млн ящиков к 2020. Brexit создал некоторые неопределенности в экономике страны, что повлечет за собой увеличение цен, а вино очень чувствительный к ценам рынок. Прежде всего пострадает рынок дешевого сегмента, где бутылка вина стоит менее £5, и будет сложно поддерживать такие цены на прежнем уровне.

Но вернемся к США. В начале этого года в калифорнийском городе Сакраменто прошел большой симфозиум, посвященный внутреннему и мировому виноделию. Экономист Mike Veseth, подробно изучающий экономику глобальных винных рынков, отметил, что винная индустрия США находится сегодня в хорошем состоянии, но новые вызовы могут повлиять на сложившуюся благостную картину. Среди главных вызовов он назвал смену власти в Белом доме и будущий выход Британии из ЕС. Еще одна проблема – сильный доллар по отношению к евро. Это плохой помощник американскому винному экспорту. С другой стороны, это стимулирует импорт вина в США, который становится дешевле для местных потребителей. Еще один фактор – достаточно сильное падение британского фунта и за счет этого на огромном  британском винном рынке подорожали итальянские и французские вина. Это несколько уменьшило их продажи в Британии и производители данных двух стран пытаются нераспроданное свое вино реализовать за океаном.

В одном из докладов рассматривались продажи вина в США по ценовым сегментам.

Image: The Nielsen Co.

На графике показаны изменения объемов продаж столового вина в бутылках в 2016 году на рынке США по сравнению с предыдущим годом. Негативный рост отмечен в самых низких ценовых категориях: менее $4 за бутылку и в диапазоне  $4-$7.99. Правда, там дана сноска, что с учетом проданного вина категории bag-in-box в этих двух ценовых диапазонах отмечен скромный рост. Остальные ценовые категории показали хороший рост, в особенности в промежутке $15-$19.9 за бутылку.

Покупки столового вина в прошлом году в магазинах в США выросли на 1.8% в объемных показателях и на 4.4% в долларовом выражении. Один из движущих факторов этого – увеличивающаяся доступность вина. В стране сейчас в целом 553 тыс точек реализации вина (имеются в виду магазины, рестораны, бары, стадионы, салоны для ногтей, книжные магазины, кинотеатры и т.д., т.е. on- и off-premise вместе). Это на 120 тыс больше, чем 10 лет назад. Специалисты указывают на то, что крепкий алкоголь, крафтовое пиво и в определенной степени марихуана (cannabis), там где она легально разрешена, влияют на потребление вина, забирая себе часть потребителей. С другой стороны, были опубликованы данные опросов, согласно которых 85% потребителей вина в США уверены, что постепенная легализация марихуаны от штата к штату принципиально не влияет на потребление ими вина.

Рост потребления крепкого алкоголя в США в прошлом году был на 0.5% больше, чем у вина, а вот рост потребления пива составил только половину от роста вина.

Средняя цена проданной бутылки вина объемом 750 мл на рынке США в прошлом году впервые пересекла отметку $10, отражая продолжающийся тренд на бОльший объем покупок премиальных вин. Что наглядно видно на вышеприведенном графике. Основной вклад в рост покупок более дорогих вин внесли розовые вина, вина из сорта Совиньон Блан и игристые.

Американским винам из дешевого сегмента серьезную конкуренцию в прошлом году составили вина из Чили. Напитки этой страны постоянно улучшают свое качество и сейчас достаточно легко найти качественное балковое чилийское вино по цене в среднем $1 за литр. Чилийское песо дешево по отношению к доллару и ожидается что его цена будет продолжать падать, делая чилийский винный импорт еще более привлекательным. Правда урожай 2017 года в этой стране оказался очень маленьким из-за значительных пожаров, разрушавших более 100 крупных виноградников. Но, наверняка, винная индустрия этой страны быстро оправится от последствий этих природных катаклизмов. Французское и итальянское бутилированное вино представляют серьезных конкурентов американским винам, а сильный доллар только способствует этому.

Очень многие выступающие подчеркивали, что США остаются наиболее желанным и привлекательным винным рынком в мире для всех производителей в особенности в связи с падение винопотребления в Европе.

Экспорт американских вин в 2015 году составил 16% от всего винного производства в США (51.2 млн ящиков из 320 млн произведенных за год). Естественно, все в винном бизнесе хотят увеличения экспорта. Но при этом все выступающие на симфозиуме подчеркивали, что продавать вина за рубежом это большое испытание. На какие трудности и проблемы указывали докладчики симфозиума:

– винный рынок США крупнейший в мире с 2010 года и для американских производителей легче работать на собственном рынке, чем на зарубежных;

– американские потребители покупают достаточно охотно дорогие местные вина и при относительно низких местных налогах это создает бОльшую прибыль для производителей;

–  крупные винопотребляющие страны Старого Света имеют свою собственную хорошо развитую винную индустрию и при падении подушного потребления вина у них пробиться на их рынок американским винам не так просто;

– американские вина сталкиваются с тарифными, пошлинными и другими барьерами во многих странах мира. Высокие налоги делают очень сложным продажу вин там. Например, бутылка известного американского вина Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay в США стоит $17, в Канаде $31, в Китае $43, в Бразилии $63, а в Таиланде $116.

– крупнейший зарубежный рынок для американских вин – британский, но там наметилась сильная тенденция среди покупателей стараться платить меньше за бутылку вина. Кроме того, Brexit создает слишком неопределенную ситуацию для импорта любых товаров в страну.

Глобальное потребление вина было относительно постоянным на протяжении 2005-2011 годов. Затем оно начало медленно падать. И хотя производство вина несколько варьируется от года к году, оно всегда больше, чем потребление. С 2010 года потребление вина в США выросло на 3.4%, в Китае на 0.9%. В этот же временной период потребление вина упало во многих основных винопотребляющих странах, включая Францию – на 3.7%, Россию – на 3%, Италию – на 2.2%, Испанию – на 0.8% и даже Великобританию – на 0.2%.

Из потенциальных конкурентов США: в Австралии стабилизировались объемы производства вина; в Чили его перепроизводство (за исключением прошлого года, о чем сказано выше), что ведет к падению цен и увеличению объма балка. Обе страны очень активны на китайском рынке благодаря тому, что они имеют с ним договоры о свободной торговле. А вот президент Трамп выступает за выход США из подобных соглашений. В результате всего этого, получается, что для американских производителей вина легче расширять свой бизнес внутри страны, чем пробовать продавать на экспорт. Правда некоторые зарубежные рынки, как например, Китай, представляют собой еще “непаханное поле” и остается пока очень привлекательным. Но Франция, Австралия и Чили оказались на этом рынке первыми, а политические проблемы, связанные с новой вашингтонской администрацией, могут потопить любые будущие американские перспективы на азиатском рынке.

По материалам сайтов decanter.com, www.winesandvines.com и thedrinksbusiness.com

В Калифорнии жажда, сухость, зной. Пять лет подряд в штате суровая засуха. Для примера, 1 апреля 2015 года измерения толщины снежных шапок на вершинах пролегающих по штату гор, ключевой индикатор уровня снабжения водой поверхностных водных объектов, был самый низкий за все время наблюдений, начиная с 1950 года. За последующие два года картина существенно не изменилась.

На обеих картинках показано озеро Oroville в Северной Калифорнии. Левая часть – 2011 год; правая – 2015-й. И это практически повсеместно по всему штату.

Качественной питьевой воды в Калифорнии все меньше. Но в штате пьют не только воду: калифорнийцы потребляют суммарно 7.5 галлонов (28.39 л) вина и пива на каждого взрослого в год. Для производство этих алкогольных напитков тоже нужна вода.

Вино

Виноградная лоза привычна к сухим, засушливым условиям. В природе, в естественном состоянии, она не требует никакой ирригации. Лоза за миллионы лет эволюции адаптировалась выживать в течении сухого и жаркого лета, используя влагу, которая остается в почве от зимних осадков. Постепенное высыхание почвы в течении летних и части осенних месяцев, наоборот, благотворно сказывается на винограде: он достигает максимальной зрелости, урожайность падает, концентрация сахара в плодах растет и вино из такого винограда получается высокого качества. В этом смысле, калифорнийская засуха последних лет дала жизнь огромному количеству отличных и тонких вин, пользующихся значительным спросом у покупателей. “Мы хотим, чтобы лоза испытывала подобный стресс, мы хотим за счет этого концентрированных вин, поэтому мы всячески лимитируем количество воды для виноградников″, – говорят местные виноградари и виноделы. “Если это случается естественным образом, то на эти засушливые условия мы не должны смотреть, как на негатив″, – продолжают они. В основных винопроизводящих районах Калифорнии (Napa, Sonoma и Mendocino Counties) на одну лозу в год требуется не более 50 галлонов (189 л) воды. (Для примера, там же на производство одного ореха (косточки) миндаля требуется один галон воды. Поэтому, по поводу выращивания миндаля в Калифорнии идут жаркие дебаты – уж слишком он водозатратен в нынешних калифорнийских аридных условиях.) Стоит напомнить, что в большинстве европейских винопроизводящих стран полив виноградников является нелегальным и запрещен законами соответствующих апелясьонов. Так что производители дорогих, культовых калифорнийских Каберне Совиньонов только выгрывают от местной засухи, чего не скажешь о тех винодельнях, которые производят большие объемы недорогих балковых вин. Для них не столь важна концентрация сахара в плодах или наилучшая зрелость ягод – главное, чтобы их было как можно больше. Для таких хозяйств отсутствие ирригации ознает практическое закрытие бизнеса. Для примера, на виноградниках Central Valley, где производят сырье для балка, урожайность составляет 12 т с акра (или почти 30 т с га), а в районе North Coast, где делают премиальные вина, урожайность в 3 раза ниже. Если говорить о Napa Valley, жемчужине винной Калифорнии, то уровень грунтовых вод в этой зоне стабилен на протяжении последних 20 лет и серьезная засуха не угрожает здешним виноградникам. Специалисты говорят, что если судить по кольцам пней деревьев, последняя серьезная засуха в Напе была в 16-ом веке, когда дождя не было на протяжении 10 лет. Ничего похожего сегодня пока на это не указывает, несмотря на текущий продолжительный засушливый период.

Пиво

С пивом, в смысле потребления воды, ситуация также без проблем. Большая часть зерна и хмеля, необходимых для производства пива (в том числе и крафтового, которое в Калифорнии изготавливается на более чем 200-стах микропивоварнях), выращиваются в других штатах. Какое-то количество воды используется непосредственно в процессе производства пива, плюс мойка оборудования, но это небольшие объемы. Общий годовой объем воды, необходимый всем пивоварням штата, оценивается в 93 млн галлонов или 351 млн литров. Столько воды используют на свои бытовые нужды 12 тыс городского населения или 260 га посадок того же миндального ореха. Если принять во внимание, что в Калифорнии сегодня 324 тыс га миндальных плантаций, потребление воды для пивной индустрии штата просто пустяки с тем, сколько воды уходит на выращивание вышеуказанных орехов.

Но если пивная промышленность оказывает небольшое влияние на нехватку воды в штате, то продолжающиеся засушливые условия могут начат влиять на качество пива. Минеральный состав воды, идущей на приготовление пива, важный компонент формирования вкуса напитка, особенно некоторых его стилей. Например, пивоварня Lagunitas, расположенная в городе Петалума, графство Сонома, сейчас берет необходимую ей воду из Russian River, имеющей идеально подобранный природой минеральный состав. Но руководство пивоварни уже готовится к тому, что с постепенным пересыханием реки воду придется брать из городского водопровода, а значит ее придется дополнительно обрабатывать и добавлять в нее определенные минералы, чтобы довести ее до состава речной воды. Местные пивоварни стараются уменьшать потребление воды, сводя ее количество до соотношения 1:3, что означает три галлона воды на один галлон полученного пива. В 2012 году это соотношение было 1:4.

Maрихуана

И если продолжить список веществ, которые переводят человека в расслабленное состояние (те самые интоксиканты, которые вынесены в заголовок этого материала), то стоит упомянуть и марихуану. Еще недавно в Калифорнии ее можно было выращивать, продавать и покупать только в медицинских целях по специальной справке от лечащего врача, в отличие от штатов Колорадо и Вашингтон, где ее может приобрести любой человек старше 21 года и где она полностью была легализована несколько лет назад. На последних президентских выборах, состоявшихся в начале ноября прошлого года, в разных штатах в бюллетени были внесены в качестве референдума и другие пункты помимо избрания президента и представителей местной власти. В Калифорнии один из них касался полной легализации марихуаны в штате и большинство калифорнийцев проголосовали за это предложение. Даже и при неполной легализации в Калифорнии, марихуана являлась самой пополняющей бюджет посевной культурой штата, дававшей в год в виде налогов $31 млрд в казну местным властям. Естественно, при полной легализации можно ждать как минимум удвоения этих сумм. Ведь спрос на продукты из этого растения продолжает расти огромными темпами, что также влияет на величину водопотребления в Калифорнии, а значит на уровень водоемов и рек Золотого штата. Спрос на алкоголь и наркотическую траву возрастает в стрессовых ситуациях. Если засуха в этих краях продолжится, то производителям вина, пива и марихуаны в Калифорнии придется приспосабливаться к меняющимся к худшему условиям.

Оказалось, что ни знаменитая винная индустрия штата, ни все более популярное крафтовое производство пива в здешних местах не идут ни в какое сравнение с точки зрения потребления воды с производством марихуаны. Этот сорняк безумно любит влагу. Стандартный горшок с этим растением при его промышленном производстве потребляет до 22 л воды в день! Пока речь шла о производстве марихуаны только в медицинских целях, с этой потерей воды можно было бы смириться. Но при переходе на безлимитное производство популярной травки водоснабжение этой отрасли становится проблемой. Не стоит забывать и о нелегальном производстве природного наркотика в Калифорнии. От того, что он нелегальный, меньше воды он не потребляет во время своего роста.

Пример крупного промышленного производства марихуаны в Humboldt County, California

Бутилированная вода

Ситуация с нехваткой чистой питьевой воды в Калифорнии порождается не только производством “греховных” продуктов, как вино, пиво и марихуана, но и обычной бутилированной воды. А она здесь причем? Исторически так сложилось, что основное количество бутилированной воды в США (простой, газированной или минеральной) производится в Калифорнии. Пока штат не сильно страдал от засухи в этом не было ничего странного. Но на сегодня ситуация кажется парадоксальной, когда один из самых засушливых штатов страны производит львинную долю воды в бутылках или канистрах!

На картинке показаны засушливые районы на материковой части США. Штат Калифорния практически полностью покрыт темно-коричневым (исключительная засуха) или чуть более светло-коричневым цветами (экстремальная засуха). Черными маленькими кружками показаны места производства бутилированной воды основными компаниями в данной отрасли – Aquafina (компания PepsiCo), Crystal Geyser, Arrowhead (компания Nestle) и Dasani (компания Coca- Cola). Легко увидеть, что вся Калифорния буквально покрыта этими  черным кружочками.

Так что ничего хорошего десяткам миллионов калифорнийцев в смысле получения чистой, качественной питьевой воды в нужном количестве ждать не приходится. Стоит при этом напомнить, что на сегодня один только штат Калифорния – это шестая экономика мира!  Согласно данным Бюро экономического анализа США, в 2015 году совокупный валовый региональный продукт, произведенный экономикой штата, составил $2460 млрд, что, например, больше экономики Франции, ВВП которой по итогам 2015 года был $2422 млрд. При этом население Франции составляет около 66 млн человек, а Калифорнии – лишь около 39 млн. (С нелегалами будет под 45 млн.) Единственные страны, превосходящие по объемам своих экономик штат Калифорния – США (за минусом Калифорнии), Китай, Япония, Германия и Великобритания.

По материалам сайтов nautil.us/blog/water, motherjones.com и ktovkurse.com

Известный американский блогер Blake Grey пытается разобраться в том, а какая страна ЕС самая дорогая для бюджета объединенной Европы в области виноделия?

“Европейские производители вина получают финансовую поддержку от своих государств и я ничего не имею против этого”, – пишет он в своем блоге. “Я также хотел бы, чтобы американские виноделы получали больше субсидий от нашего государства, чем та финансовая помощь, которая идет богатым землевладельцам, чтобы они только не выращивали зерно для избежания его перепроизводства.

Меня заинтересовал вопрос, а в каких странах Европейского Союза виноделы получают большего всего поддержки от государств?

Поначалу я, естественно, подумал на три страны, которые производят отличные вина, но при этом находятся в экономическом кризисе уже много лет: Греция, Португалия и Испания. Но нет!

Недавно опубликованное в журнале Journal of Wine Economist исследование показывает, что богатые страны ЕС получают значительные субсидии на производство вина и они куда больше, чем в трех перечисленных мной странах.

Указанное исследование было проведено двумя специалистами: Kym Anderson из австралийского University of Adelaide и Hans G. Jensen из датского University of Copenhagen. Они подсчитали не только суммы государственной поддержки, выплаченные непосредственно виноделам и виноградарям, но и дополнительную финансовую помощь, например, на дистилляцию низкокачественного вина, поддержку с/х ферм и введение дополнительных тарифов на импорт вина из стран, не входящих в ЕС, чтобы поддержать цены собственных производителей.

Исходя из всех этих расчетов больше всего финансовой поддержки от государства имеют французские виноделы, что и неудивительно. Во Франции больше чем в других странах ЕС малых производителей и винная индустрия для этой страны имеет очень важное значение, как с финансовой точки зрения, так и с культурологической. На втором месте винодельческие индустрии Италии и Испании. (Хотя винное производство Испании  находится далеко не в столь тепличных условиях, как французское.)

На первом графике показана общая финансовая поддержка производителей вина по отдельным странам ЕС в млн евро по данным за 2012 год.

Из тех трех стран, о которых я подумал в первую очередь, Греция находится только на 9-м месте. Для примера, в Германии и Австрии эта поддержка в три раза больше. Тут правда стоит заметить, что в Греции на эти цели тратятся немецкие деньги в рамках программы поддежки Германией очень слабой экономики Греции.

Но, как обычно, абсолютные цифры мало, что отражают в силу разного размера государств, численности их населения, объема производимого в них вина, площади виноградников и т.д. Куда более объективная картина получается, когда считают объемы госсубсидий на гектар виноградников или на килолитр (1000 л) полученного вина.

На втором графике представлена господдержка местных виноделов по странам ЕС в пересчете на один га виноградников в евро за 2012 год.

Здесь на первом месте уже Австрия. А не она ли больше всех жалуется на левый (просоциалистический) уклон Европейского правительства?  Ведь госсубсидии производителям – это что-то от “развитого социализма с человеческим лицом”, а не от свободной рыночной конкуренции! В Греции площадь виноградников в 2.25 раз больше, чем в Австрии, но последняя получает в 3.4 раза больше прямой поддержки от ЕС, чем кризисная Греция. На третьем месте Франция, что для меня странно, так как французы считаются искусными мастерами ухода за виноградниками. Этот опыт накапливался у них около 20 веков! А за Францией Германия с очень эффективной экономикой, но явно немецкая педантичность не распространяется на виноградники! Легче жить на государственные деньги.

На третьем графике показан объем госсубсидий на 1000 л произведенного вина в евро по данным за 2012 год.

И опять Австрия лидер. Франция где-то посередине шкалы, отставая из крупных стран только от Португалии. А вот Греция на обоих графиках последняя!

А о каких деньгах в целом идет речь? Авторы исследования полагают, что в 2011 и 2012 годах средний виноградник в ЕС получал дотаций 700 евро на гектар. Или 15 евроцентов за стандартную бутылку вина, произведенную в границах ЕС. На первый взгляд эта цифра может показаться непринципиальной. Но если принять во внимание, что средняя бутылка вина в странах ЕС стоит меньше 7 евро, то 15 евроцентов – это чуть более 2% от цены вина.

Европейцы любят бурчать о том, что греческая экономика лежит тяжелой ношой на ЕС. Наверное это и так, но к виноделию этой страны это никакого отношения не имеет. Чего не скажешь об австрийских виноделах, которые просто “вальсируют” с деньгами объединенной Европы”, – заключает блогер.

По материалам сайта blog.wblakegray.com

Один из самых популярных импортных пивных брендов в США – это  мексиканское пиво Corona – светлое пиво класса lager. В ритейле США такой 6-бутылочный кейс из стекла стоит порядка $6, т.е. примерно по доллару за бутылку в 330 мл. Совсем недорого по здешним меркам.

Делается это пиво компанией Cervecería Modelo, которая принадлежит бельгийскому владельцу Anheuser-Busch InBev. Но прежде, чем напиток окажется в бутылке, он должен пройти через длинную цепочку поставок всех необходимых компонентов с многоразовым пересечением американо-мексиканской границы в обоих направлениях. И все эти поставки значительно затруднятся и станут дороже, если президент Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание и выйдет из договора North American Free Trade Agreement (NAFTA). NAFTA предоставляет упрощенные безтаможенные схемы торговли США с Мексикой. Выход из договора неминуемо вызовет поднятие цен на импортные продукты в США.

Среди других мер Трамп заявил о возможном введении 20% налога на весь мексиканский импорт, чтобы таким образом собрать деньги на строительство стены на границе с соседом, который сам за эту стену платить конечно не будет. Сенатор-республиканец от Южной Каролины, Lindsey Graham, написал в своем твиттере, что любое политическое предложение (про экономику в данном случае говорить просто не приходитяся), которое вызовет подорожание мексиканских пива, текилы или маргариты, заведомо плохая идея. Эта риторика Трампа усиливает чувство неопределенности среди тех, кто вкладывает миллиардные средства в поставки, в развитие инфраструктуры огромного числа компаний в области автомобилестроения, железных дорог, производителей оборудования и продуктов по обе стороны совместной границы.

Информационное агенство Reuter составило диаграмму того, как получается мексиканское пиво Corona.

На этом сайте vinepair.com/articles/how-corona-is-made-map-nafta/ можно кликнуть эту картинку и она даст более крупное изображение.

До 40% стоимости мексиканского пива составляют ингредиенты, поставки, транспортные расходы, которые осуществляются из США. Американская ж/д компания Union Pacific обеспечивает все перевозки как исходных материалов, так и готовой продукции.

Хмель в Мексику поступает из штатов Вашингтон, Орегон и Айдахо. В 2015 году Мексика была крупнейшим мировым импортером американского хмеля наряду с Великобританией. Ячмень, рис и другие зерновые идут из штатов Айдахо, Монтана и Арканзас. Мексика и здесь является крупнейшим импортером американских зерновых. 20% необходимых для производства стеклянных бутылок производится в городке Perrysburg в штате Огайо. Часть стеклянных бутылок делается из переработанного стекла на фабрике в Техасе. Металлические банки производятся компанией Ball Corp в Broomfield, штат Колорадо.

Права на продажу пива Corona в США принадлежат компании Constellation Brands Inc, штаб-квартира которой расположена в штате Нью-Йорк. Эта компания планирует потратить $2.5 млрд на расширение существующей пивоварни в Мексике. За несколько дней до победы на выборах Трампа Constellation Brands Inc  заявила, что готова выкупить мексиканскую пивоварню у Cervecería Modelo за 600 млн и расширить там производство.

Это лишнее подтверждение тому, как легко все на словах и совсем непросто на деле!

По материалам сайтов reuters.com и vinepair.com