Самые дорогие бутылки алкоголя по состоянию на июль 2021

На платном сайте Дженсис Робинсон был опубликован список наиболее дорогого алкоголя на сегодняшний день по итогам всех аукционов. Приведенные цены были заплачены на регулярных коммерческих аукционах. На подобных благотворительных мероприятиях платят как правило больше по понятным причинам.

Наиболее дорогая бутылка вина объемом 750 мл:

Domaine de la Romanée-Conti 1945 Romanée-Conti Grand Cru была продана азиатскому частному коллекционеру за $558,000, включая премию для покупателя (на аукционах премия покупателя – это плата в дополнение к молоточковой цене предмета аукциона или лота. Победитель торгов должен заплатить как цену молотка, так и процент от этой цены, предусмотренный премией покупателя). Произошло это 13 октября 2018 года на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке. Сейчас эта сумма с учетом инфляции американского доллара равна $600,000.

Сколько стоит 1 г этого вина? Очень условно примем, что 750 мл вина равны 750 г по весу. (Это соотношение справедливо для чистой воды. В вине содержится этиловый спирт, а он легче воды, поэтому в действительности 750 мл вина чуть меньше, чем 750 г. Но для моих расчетов некоторой погрешностью можно пренебречь.) $600,000 : 750 = $800.00 за один грамм вина! Для сравнения на сегодня 1 г золота на бирже стоит $60.71 – в 13 раз меньше!

Всего на данном аукционе были проданы две одинаковые бутылки, но за вторую другой коллекционер уплатил на $62,000 меньше – “только” $496,000.

Почему же это вино такое дорогое? Его по праву можно отнести к «винам Единорога» – очень, редким, дорогим и практически недоступным!

1945 год был очень жарким в Бургундии, вина были суперконцентрированными, а благодаря граду и весенним заморозкам объем производства был невероятно мал. В тот год было произведено всего 600 бутылок Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru. Затем все лозы на винограднике были выкорчеваны. Это была еще дофиллоксерная лоза, которая по каким-то причинам сумела выжить и не подвергнуться нашествию зловредной тли. Новая лоза представляла собой местный привой, подсаженный к американским корням, устойчивым к филлоксере, взятым с соседнего виноградника Ла Таш. Следующий урожай DRC Romanée-Conti Grand Cru был получен только семь лет спустя в 1952-м. Необходимо было время для того, чтобы новые лозы набрали силу и начали давать ягоды нужной концентрации, чтобы с них можно было производить великое вино.

По замечанию известного специалиста-детектива по выявлению поддельных вин, американки Морин Дауни (Maureen Downey), за все время после 1945 года на различных аукционах было продано в разы больше вин DRC Romanée-Conti Grand Cru 1945, чем те 600 бутылок, которые по факту были произведены, включая магнумы (1.5 л), которые в хозяйстве в тот год вообще не разливались. Поэтому было так важно для покупателей, что представленные на аукционе вина подлинные, аутентичные, имеющие подтвержденный документами безупречный провенанс (история хранения вина). Обе бутылки принадлежали одному из самых уважаемых людей в винном мире Бургундии 85-летнему на тот момент Роберту Друа (Robert Drouhin), чья семья руководит винодельческим бизнесом Maison Joseph Drouhin, основанным еще в 1880-м году. Эти две бутылки DRC Romanée-Conti Grand Cru 1945 тихо и счастливо лежали в течение десятилетий в подвале бизнеса. Появление бутылок DRC Romanée-Conti в подвалах Maison Joseph Drouhin легко объяснимо. Отец Роберта, Морис (Maurice), в период 1928–1964 г.г. имел право на исключительную дистрибуцию вин DRC во Франции и Бельгии. Поэтому представленные вина за всю свою 73-летнюю историю пропушествовали только очень короткую дистанцию из подвалов Domaine de la Romanée-Conti в похожие подвалы Maison Joseph Drouhin. И только следующей их куда более дальней поездкой стала укладка в коробки и отправка сначала во французский город Бон (Beaune), а затем самолетом на нью-йоркский аукционный склад Sotheby’s.

Долгое время рекорд самого дорогого вина принадлежал бутылке Chateau Lafitte (именно так это было выгравировано на бутылке, в отличие от нынешнего Lafite) урожая 1787 года из скандальной коллекции немецкого предпринимателя Харди Роденштока (Hardy Rodenstoсk), которую 5 декабря 1985 года за £105,000 приобрел на аукционе Christie’s Кристофер Форбс (Christopher Forbes), сын Malcolm Forbes и вице-президент журнала «Форбс». По тогдашнему курсу это составило $156,450. Сейчас эта сумма с учетом инфляции равна $234,675. Однако рекорд самой дорогой бутылки вина продержался значительно дольше, чем само вино. Кристофер поставил эту бутылку вина в своем офисе в красивую подсвеченную прозрачную коробку. Через несколько лет из-за тепла, которое исходило от рядом стоящей лампочки, пробка высохла и провалилась внутрь бутылки – печальная участь символа величия!

Наиболее дорогая бутылка вина из Бордо емкостью в 6 л (империал):

Это было вино Chateau Cheval Blanc 1947 St-Émilion, Premier Grand Cru, проданная частному коллекционеру за 298,500 швейцарских франков на аукционе Christie’s в Женеве 16 ноября 2010. Тогда это составило $328,350, а сегодня – $403,870.

Британский журнал Decanter отнес вино Chateau Cheval Blanc 1947 к винам-легендам. Всего было произведено вина эквивалентно 110 тыс. стандартных бутылок, но сколько среди них 6-литровых – неизвестно. До 1952 год вино этого хозяйства в основном продавалось бочками и уже разливалось по бутылкам покупателями. Поэтому существуют бутылки этого вина различных размеров.

В 1947 году было очень жаркое лето, а емкостей с охлаждением еще не существовало. Муст охлаждался с помощью больших кусков льда. Весь сахар не смог проферментироваться, его осталось немного и это создает во вкусе небольшое ощущение сладости. Нынешний директор Cheval Blanc Пьер Луртон (Pierre Lurton) признает, что 1947 год – это было «стихийное бедствие», которое позволило создать великое вино. Ну а в данном случае – это еще и бутылка редкого размера!

Наиболее дорогая бутылка вина из Бургундии емкостью в 6 л (империал):

Это вино Domaine de la Romanée-Conti 2005 Romanée-Conti Grand Cru, продана частному азиатскому коллекционеру за $297,600 на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 19 июня 2020. Сейчас эта стоимость с учетом инфляции – $312,480.

Наиболее дорогая частная винная коллекция:

Это коллекция «Tran-scend-ent Wines», принадлежавшая некому мужчине американцу 40-летнего возраста, работающего в области недвижимости и финансов. Всего за нее было выручено $30 млн на торгах в Гонг Конге 29, 30 и 31 марта 2019. Получая такие деньги за собственное вино видимо разумно не разглашать своего имени. Мало ли есть авантюристов пограбить, да и налоговым органам не стоит знать всех подробностей.

Это только небольшая часть коллекции, проданная на аукционе.

Однако в последнее время цены на редкие сорта виски обгоняют вино

Бутылка шотландского виски Macallan 1926, cask 263 была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне 24 октября 2019 за £1.5 млн или $2.07 млн. Сегодня это составляет $2.17 млн. Вместимость бутылки 700 мл. Это значит, что 1 г данного виски стоит $3,100 при стоимости одного грамма золота, как это было показано выше – $60.71 – в 51 раз больше! Это трудно понять. Рано или поздно это виски будет выпито, а вот золото не исчезнет никогда.

Как бутылка виски может стоить больше 2 млн долларов? Этот алкогольный напиток прошел длинную историю от получения лицензии вискикурней Macallan в 1824, до заполнения бочки под номером #263 из-под хереса веком позже, полным переоборудованием производства в современное время и бумом на редкое виски в данный момент. Macallan была одной из первых фермерских вискикурен в долине реки Spey. Но фоне современного производства стоимостью в £140 млн трудно представить изначальный небольшой сарай, где были размещены первые две перегонные установки. Со временем производство росло, становилось известным. Здесь производились крепкие спиртовые напитки, которые в полной мере выражали свой характер после продолжительной выдержки в бочках из-под хереса. Со временем в Macallan сменился состав участников, а вместе с ними и стратегия производства. Они начали больше работать с имевшимися в компании запасами выдержанного виски прошлых лет. Сначала в производство пошло 25-летнее виски, потом 50-летнее. Довольно случайно в углу склада нашлась бочка, в которую был залит перегнанный напиток еще в 1926 году. На тот момент ему было 60 лет (1986-й год). Сначала были сомнения, а стоит ли вообще разливать по бутылкам этот напиток? Принюхались, продегустировали – виски было отменным несмотря на возраст. Когда дистиллят заливали в хересную бочку под номером #263 в 1926-ом, никто и не думал выдерживать его там 60 лет. Но счастливый «брак» между высокого качества перегнанным алкоголем и правильной бочкой для выдержки создали шедевр. Из бочки #263 получилось 40 бутылок напитка крепостью 42.6° по объему. 12 первых бутылок были проданы довольно быстро в конце 1980-х. Этикетки к ним оформил известный поп-художник Peter Blake. В 1993-м еще 12 бутылок из этой партии вышло на рынок с этикетками итальянского художника Valerio Adami. Из оставшихся 16-ти – 2 бутылки были выставлены на аукцион вообще без наклеек. Постепенно через аукционы но не по столь высокой цене были проданы еще 13 бутылок. Наконец пришла очередь последней бутылки. К этому моменту цены на редкое виски ушли в стратосферу благодаря интересу к такому виду алкоголя со стороны богатых нуворишей с Дальнего Востока и Китая. Они начали интересоваться не только маркой Macallan, но и другими: Port Ellen, Brora, Dalmore, японскими Karuizawa, Hanyu и Yamazaki. Но Macallan стоит особняком. По меткому выражению одного из экспертов: «если сравнивать виски в терминах лучших мировых вин, то Macallan – это Chateau Lafite в мире, где больше не существует хозяйств First Growths». Как и в случае с Domaine de la Romanée-Conti 1945 взрывной рост цены на Macallan 1926, cask 263 вызвал провенанс этой бутылки. Слишком много в последнее время появилось на рынке поддельного виски. У этого напитка за всю его историю был только один хозяин, он никогда не покидал вискикурни и история его хранения идеальна.

И наконец, еще одна бутылка виски, но уже из Японии – Yamazaki 55-летнего возраста была продана 21 августа 2020 на аукционе Bonhams в Гонг Конге за HK$6.2 млн или $795 тыс. Сегодня это $834 тыс. По цене этот напиток уступает Macallan 1926, cask 263 более, чем в 2.5 раза, но подтверждает тренд на резкий рост цен на редкое виски.

Это виски было создано компанией Suntory – старейшей в Японии в этой области. Свою историю она ведет с 1899 года, когда Torii Shinjiro, который специализировался в продаже импортных вин, решил основать свою вискикурню. Сегодня Suntory – крупнейший и наиболее уважаемый производитель виски в стране Восходящего солнца.

Виски Yamazaki 55 Year Old было разлито только 100 бутылок емкостью 700 мл. Оно представляет собой смесь двух виски: одно было перегнано в 1960-м году и выдерживалось в дубовых бочках сорта Mizunara, а второе – в 1964-м году и хранилось в бочках из белого дуба. Смесь была создана за несколько дней до открытия Олимпийских игр в Токио в 1964 году. При разливе по бутылкам крепость напитка была 46° по объему. На сегодня это самое дорогое японское виски.

Почему стандартная бутылка вина вмещает 750 мл?

Повсеместно в мире сегодня стандартной винной бутылкой считается емкостью в 750 мл. Почему именно столько? В мире, где доминируют ровные, округленные, легко запоминаемые суммы, емкость бутылки в 750 мл выглядит несколько странной. Куда более понятными были бы бутылки в один литр или пол-литра. Как так получилось? Точного ответа на этот вопрос нет, но есть достаточно много теорий. Вот некоторые из них:

Физиология человека

В прошлом стеклянные бутылки изготовлялись вручную и их объем определялся объемом воздуха в легких стеклодува. Понятно, что мастера стекольных дел были разной комплекции и объем легких у них был разным. Но в среднем получались бутылки объемом 650–800 мл за один непрерывный выдох. Было принято значение в этих параметрах и остановились на 750 мл. В 18-м веке начался процесс индустриализации производства стеклянной тары и производство бутылок стандартного размера значительно упростилось.

Древнеримская теория

Конечно в Древнем Риме не пользовались стеклянными бутылками, но тогда использовали емкости из других материалов, например шкур животных или глиняных кувшинов или амфор. Одной из мер жидкостей того времени был acetabulum (лат. малая чашка) – небольшой сосуд емкостью 270 мл. Это была доза повседневного потребления вина одним римским солдатом. 270 мл цифра не очень круглая, а вот 250 мл куда удобнее и легче запоминается. Если взять дневной рацион потребления вина солдатом и предположить, что бутылка вина предназначена на троих мужчин – так получается 750 мл.

Итальянская теория

Согласно этому предположению 750 мл было выбрано потому, что это 6 порций вина по 125 мл каждая, которые подавали в итальянских остериях (osteria – изначально место, где продавали вино на разлив и дешевую закуску). Рассчитаны они были на рабочий класс, который вечером возвращался с работы и ужинал в таких местах. В некоторых остериях подавали только вино, а закуску можно было принести с собой).

Теория стандартизации

Стоит вернуться в 19-й век в Бордо. Большинством клиентов вин этого французского региона были иностранцы и в первую очередь британцы. Но обе страны имели разные системы измерения жидкостей. Для нормального ведения торговли между странами необходимо было найти некий общий эквивалент, который бы подходил каждой из сторон. В Британии использовался Имперский Галлон, который составлял 4.55 л, во Франции пользовались обычными литрами. Стандартная бордоская бочка, баррик, имеет объем 225 л или очень близко к 50 имперским галлонам. С другой стороны, 225 л вина соответствует 300 бутылкам емкостью в 750 мл. Вот эту емкость и выбрали как «общий знаменатель».

Это в определенной мере объясняет, почему была выбрана вместимость коробок для вина в 6 или 12 бутылок (4.5 или 9 литров) – как раз один или два британских галлона.

Примечание: это утверждение небесспорно! Ящик на 12 стеклянных бутылок достаточно тяжелый. Он весит 13-15 кг – это тот верхний предел веса, который большинство людей способны поднять и перенести за один раз. Достаточно много товаров, помимо вина, уже давно пакуется в количествах кратных 6. Вообще, число 12 удобно тем, что оно делится без остатка на многие числа: 2,3,4,6. Есть и некоторая связь с природой, на что в давние времена часто обращали внимание: 12 циклов Луны, 12 месяцев в году. Еще римляне использовали 12 как способ поделить деньги. Число 12 достаточно давно и крепко проникло в западную, христианскую культуру. Но ничто не стоит на месте: несколько европейских стран, включая Францию, начали запрещать использование 12-бутылочных ящиков, поскольку все-таки они тяжелые, когда заполнены бутылками с вином. Все больше получает распространение упаковка на 6 бутылок. Поэтому 6-бутылочные ящики больше не является прерогативой только для пива.

Конфигурация бутылок в винном ящике 3 х 4 считается очень устойчивой и такие ящики легко укладывать на полках складов друг на друга. Если уложить два ряда по 6 бутылок – устойчивость таких ящиков, поставленных в несколько рядов друг на друга, будет хуже. Хотя такие ящики иногда и встречаются.

Европейские и мировые стандарты

Размер бутылки в 750 мл показал свою эффективность, например, стеклянную тару подобного размера легче транспортировать, поскольку она плотно и компактно укладываются в горизонтальном положении. И в 1975 году было принято европейское законодательство об упаковке (тогда ЕС еще не существовало), где за бутылкой в 750 мл было закреплен приоритет. Посчитали, что такая бутылка удобна как для потребителей, так и для виноделов. Правда, еще какое-то время использовались бутылки и других размеров. За три года до этого, еще в 1972 году, большинство европейских виноделов договорились разливать вино урожая 1972 года только в бутылки по 750 мл и на следующий год они поступили на рынок.

Примечание: на бутылках европейских производителей как правило указан объем в сентилитрах – 75 cl, а вот вино из США и Австралии маркируется как 750 ml.

 Медицинский аспект

В стандартной бутылке на 750 мл по установившимся правилам 5 порций по 150 мл. Почему было принято, что порция вина должна быть именно 150 мл? Различные регулирующие, контролирующие и медицинские организации (например, Рекомендации для американцев от Министерства здравоохранения и социальных служб США), определяя нормальное и разумное потребление вина, взяли за основу расчетов именно 150 мл или 5 жидких унций. Во-первых, при такой дозе объем стандартной бутылки в 750 мл делится точно на 5 порций. А во-вторых, такая доза хорошо помещается в обычные винные бокалы на 200–250  мл, заполняя их чуть больше, чем наполовину, давая вину возможность «подышать» и отдать всю свою ароматическую палитру.

Согласно стандартам США, количество чистого спирта, которое рекомендовано выпивать за один раз, не должно превышать 0.6 унций или 14 граммов. В вине с содержанием спирта 12% по объёму 14 граммов спирта – это 150 мл вина. (Для примера: в стандартной банке пива с 5% алкоголя – 14 г чистого алкоголя – это 360 мл; в солодовом напитке крепостью около 7%–255 мл и в крепком алкоголе с 40%–45 мл).

Новые требования к европейским этикеткам

Уже давно обсуждается вопрос, почему винные этикетки содержат так мало информации или вообще ее не содержат по поводу ингредиентов, входящих в состав конкретного вина. Вот мнения трех ведущих экспертов по этому поводу:

Джансис Робинсон (Jancis Robinson)

Великобритания

Стоит посмотреть на заднюю этикетку этого французского вина Muscadet из сети магазинов Aldi (немецкая сеть магазинов-дискаунтеров). Кажется что ничего больше уже невозможно указать на ней. (Стиль вина, его основной вкусовой профиль, подходящая еда, калорийность на 100 и 125 мл вина, место по шкале сладости, крепость, лимиты потребления алкоголя в Великобритании, предупреждение о содержании сульфитов, значок вегетарианства и т. д.) Но в скором времени, возможно, появиться еще больше разнообразной информации на винных этикетках.

Долгое время казалось странным, что этикетки и упаковки рассказывают нам каждую мелочь о том, что входит в переработанную пищу, продукты питания, безалкогольные напитки но ничего подобного не сообщается о том, что представляет собой состав вина.

Я помню, как поднимала этот вопрос с официальным представителем винной торговли Великобритании еще в 1980-х годах и получила тогда достаточно холодный прием – как будто я хотела кому-то навредить, подняв такой важный потребительский вопрос. Мне было разъяснено, что это невозможно сделать из-за большого различия ингредиентов и обрабатывающих агентов, например, таких как очищающие вещества, которые теоретически, (но не всегда это происходит на практике), не остаются в готовом вине. Другие утверждали, что методы виноделия меняются от года к году и что создание разных этикеток каждый год будет невероятно дорогим мероприятием, например, для небольших виноделен. Некоторые производители вина приводят тот аргумент, что потребителей может оттолкнуть от покупки вина вся эта информация или что не будет места на ярлыке, чтобы перечислить все, что входит в состав их вин. Встречаются также утверждения, что у многих потребителей будет слишком мало интереса к составу вин, чтобы оправдать все необходимые усилия и затраты.

Надо восхищаться объединенными силами мировой виноторговли за то, что им удавалось так долго избегать соблюдения строгих требований маркировки ингредиентов в своей продукции. Но, конечно же, в наши дни мы живем в мире аллергий и непереносимости ко многим веществам и потребители 21 века требуют и ожидают прозрачности от всех производителей.

Упорство винной торговли в этом отношении впервые было нарушено в 1989 году, когда предупредительные надписи о вредном воздействии алкоголя для беременных женщин и вождения автомобиля стали обязательными в США, а во Франции это началось с 2006 года. В 2005 году появилось повсеместное указание «содержит сульфиты» на винных этикетках: признание того факта, что соединения серы, присутствующие в вине и широко используемые для сохранения его стабильности и свежести, а также всех видов фруктовых продуктов, могут отрицательно влиять на людей, страдающих астмой.

Но в целом не было единства по этому вопросу между теми, кто производит вино, и теми, кто его покупает или может купить, особенно молодыми потребителями. В настоящее время их активно поощряют искать гораздо больше информации о том, что находится в вине с помощью умных маркетинговых инструментов, особенно тех у кого есть сомнения по поводу его состава. Кинозвезда Кэмерон Диас (американская киноактриса и модель) по-настоящему «зацепила» производителей вина в июле прошлого года, когда она выпустила на рынок то, что было описано как «чистое вино». Её органическое вино Avaline не является чем-то особенным ни в каком отношении, кроме его маркетинга. Согласно его веб-сайту, оно было создано как реакция на тот факт, что «нет никаких обязательств у производителей назвать любую из более чем 70 добавок, которые используются в процессе виноделия для изменения вкуса, цвета и ощущений во рту того, что находится в вашем бокале».

В ответ на это мой коллега, мастер вина Ричард Бэмпфилд (Richard Bampfield), имеющий 40-летний опыт работы в винной торговле, написал на веб-сайте Sustainable Wine, что термин «чистое вино» вызвал недовольство среди винного братства, которое, по понятным причинам, возмущено подобным определением, из которого получается что большинство других вин должны быть «грязными». Я (Дженсис Робинсон) очень завидую тем, кто видит мир только в двух тонах – черным и белым, сама я делаю это редко; в данном случае я тоже защищала бы винную промышленность от обвинений в том, что она «грязная», но я также считаю, что многое из того, что происходит на винодельнях, в лучшем случае неряшливо.

Я предполагаю, что данная маркетинговая кампания (производство «чистых» вин) имеет в виду, что некоторые коммерческие бренды используют добавленные красящие вещества, ароматизаторы и подсластители для маскировки недостатков своего продукта. Даже некоторые дорогие вина содержат добавки танинов и кислот, а в большинство лучших вин Франции также добавляется сахар для ферментации его в спирт, если климат не позволяет получить полностью спелый виноград. В настоящее время нет недостатка в коммерческих добавках, специально разработанных для спасения вина от различных недугов и вредных бактерий.

Известная производительница вин Chêne Bleu на юго-востоке Франции и организатор винных аналитических центров Николь Сьерра Роле – еще один реалист. Недавно она отметила: «Я по-прежнему считаю, что винный мир очень уязвим перед возможными скандалами из-за плохих практик, которые некоторые люди используют для своих вин [и своих виноградников]. Подобный скандал может случиться в любую минуту и мы должны действовать быстро».

К счастью для всех нас, у ЕС есть план, а поскольку Европа является доминирующим континентом по производству и потреблению вина, весьма вероятно, что этот план будет принят и во всем остальном мире. С 2017 года базирующаяся в Брюсселе ассоциация европейских производителей вина CEEV рассматривает вопрос о маркировке вин и теперь она убедила и производителей и официальных лиц ЕС в том, что и перечисление ингредиентов в вине и маркировка его пищевой ценности (например, калорий) — это необходимо.

Эти долгожданные новые положения о маркировке являются частью дискуссии вокруг новой Общей сельскохозяйственной политики ЕС, которая, скорее всего, вступит в силу в 2023 году.

Что особенно разумно в предложениях CEEV, которые во многом соответствуют идеям OIV (Международной организации винограда и вина), так это то, что впервые для продуктов питания и напитков, включая и алкоголь, рекомендовано указывать входящие ингредиенты в первую очередь в цифровом виде, а не писать все это на этикетке. CEEV разрабатывает цифровую платформу, открытую для производителей вина как в ЕС, так и за его пределами, которая будет контролировать электронные этикетки для вин, чтобы они, откуда бы ни приехали, следовали одним и тем же протоколам.

Мне это кажется правильным. Те из нас, кто озабочен подробностями того, как производятся различные вина и из чего их делают, могут изучить эти QR-коды и им подобные, сколько душе угодно, в то время как любители вина не найдут свои винные этикетки слишком загроможденными.

Информация о питательности продукта, очевидно, будет изложена так, чтобы потребитель мог легко было подсчитать потребленные с вином калории, а люди с диабетом могли бы знать содержание сахара в вине. Но тем, кто страдает определенными формами аллергии, нужно будет достать свой мобильный телефон и сосканировать QR-код, чтобы подробно прочитать, что содержится в данном вине. Пандемия коронавируса и связанные с ней системы отслеживания и связи с помощью QR-кода стали более знакомыми потребителям. Я давно полагала, что виноторговля слишком мало прилагала усилий по исследованию вин на аллергию и его непереносимость отдельными людьми.

Однако я хотела бы отметить, что, безусловно, наиболее потенциально опасным ингредиентом в вине, причем любом вине, будь то натуральное, «чистое», органическое или какое-либо еще, является алкоголь.

В. Блайк Грей (W. Blake Gray)

США

Когда-нибудь на бутылке Château Margaux появится дополнительная обязательная этикетка, наверняка выполненная в черно-белом исполнении, на которой будет написано что-то вроде «Wine Kills» («Вино убивает»). Это было одним из нескольких возможных вариантов развития событий, прозвучавших на онлайн-семинаре, организованном некоммерческой группой по защите интересов виноделия Areni, касающихся предстоящих инициативах Европейского Союза и OIV. Ожидается, что к 2022 году для вин, продаваемые в странах ЕС, потребуют этикеток с информацией о калорийности продукта, а также о любых добавках (например, винной кислоте или воде). А что касается предупреждения о вреде для здоровья от употребления вина, подобного тому, как это сделано для сигарет, то его, скорее всего, порекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая все более скептически относится к потреблению алкоголя. На вопрос, появится ли этикетка «Wine Kills» в ближайшее время, генеральный секретарь CEEV Игнасио Санчес Рекарте (Ignacio Sanchez Recarte) сказал: «Может быть, не через два или три года, но такое возможно. Мы подвергаемся серьезным нападкам. Мы сможем выжить с новыми правилами маркировки продуктов, но давление антиалкогольных сил под руководством ВОЗ носит драматический характер».

Вероятно, что многие европейские виноделы будут крайне недовольны, если они узнают, что лоббирующая их организация – Европейский комитет винных предприятий (CEEV) – фактически требует наклейки на бутылки двух дополнительных этикеток. Генеральный секретарь CEEV Рекарте оправдываясь, что его организация, лоббируя в Брюсселе стандартизированную маркировку ингредиентов для ЕС, она тем самым может предотвратить более строгие требования, которые в противном случае могут быть наложены на производителей вина. Рекарте подчеркнул, что для вина наблюдается тенденция к утрате исключения от маркировки ингредиентов, которая необходима для всех других продуктов питания. (Во многих винопроизводящих странах Европы, включая Молдову, вино признано продуктом питания.) Производители вина были освобождены от обязательной необходимости указывать все используемые для его производства ингредиенты, а также калорийность вина. Около 10 лет назад неожиданно разгорелась дискуссия о том, почему для вина должна быть исключено предоставление информации о его пищевой ценности?

Позиция, которую предлагает CEEV для одобрения ЕС, состоит в том, чтобы на стандартной этикетке была бы информация о пищевой ценности вина, как это делается для всех пищевых продуктов, но CEEV надеется, что вместо перечисления жиров, соли, винной кислоты, сульфитов и т. д., ярлык будет иметь сокращенную версию, показывающую только калорийность продукта. Более того, чтобы винодельням не приходилось распечатывать эту информацию на всех 24 европейских языках, CEEV надеется просто использовать символ «е» и соответствующие цифры. Они должны быть основаны на средних значениях. Тогда не каждый год придется менять этикетку, даже если на единицу вина будет приходиться на одну килокалорию больше или меньше. Есть и другое предложение – указывать на этикетке только QR-код, просканировав который потребитель сможет выйти на сайт производителя вина и получить там всю необходимую информацию.

Надо четко понимать, что новые правила будут применяться не только для вин производимых внутри стран ЕС, но они будут обязательными и для вин со всего остального мира, продаваемых в Объединенной Европе (австралийские, чилийские, южноафриканские, российские, молдавские и т. д.). Переговоры по этому поводу были начаты, когда Великобритания была еще частью ЕС, и в настоящее время неясно, что произойдет с требованиями к этикеткам в Великобритании после Brexit.

Моника Кристманн, профессор энологии Университета Гейзенхайма, которая также является вице-президентом OIV, сказала, что маркировка ингредиентов изменит способ производства некоторых вин. Нет необходимости указывать на этикетке методы виноделия и вспомогательные средства обработки вина, которые не остаются в конечном продукте. Кристманн говорит, что это означает, что крупные винодельни будут особенно стремиться использовать сложные технологические средства для замены обычных в настоящее время добавок, таких как винная кислота. «Вместо добавления винной или яблочной кислоты мы можем работать с биполярными мембранами, которые позволяют нам отфильтровывать компоненты, связывающие кислотность», – сказал Кристманн.

Иногда в вино добавляют воду, чтобы снизить процент алкоголя. Это обычное дело в США и Австралии и до глобального потепления не было таким распространенным явлением в Европе. Теперь вместо того, чтобы просто добавлять безобидную H2O, винодельни могут использовать такие методы, как обратный осмос, для уменьшения содержания алкоголя. (Естественно это удорожит стоимость вина.)

Игнасио Рекарте сказал, что ожидает, что новые правила будут приняты Брюсселем в этом году, а их действие начнется с 2022 года. «Этот срок относится не к дате сбора урожая, а к моменту выхода вина на рынок. Если ваше вино уже присутствует на рынке к этому моменту, этикетку менять не надо». Он же не преминул предупредить, что даже эти серьезные уступки со стороны CEEV не остановят набирающее силы антиалкогольное движение, возглавляемое ВОЗ. Рекарте добавил, что ВОЗ порекомендует отказаться от продажи алкоголя на остановках метро и на спортивных мероприятиях и, вероятно, будет настаивать на установлении минимальных цен на вино. «Ирландия находится в авангарде этого движения с предложенным законом, который правда еще не вступил в силу, требующий установки минимальной цены в 7 евро за стандартную бутылку вина – удивительно высокая стоимость для самого дешевого вина в европейской стране!»

«Двадцать пять лет назад нечто подобное началось с табаком», – подчеркнула ранее упомянутая Моника Кристманн. «Что касается алкоголя, то это немного другая история. Мы видим, что ВОЗ ведет очень сильное движение против употребления алкоголя в целом. Но в разных регионах мира все по-разному. В Скандинавии каждая капля алкоголя кажется опасной, в то время как в южной Европе вино является частью повседневной жизни и питания. Мы не можем просто сказать, что вино – это только алкоголь. Вино — это нечто большее.»

 Эрик Азимов (Eric Asimov)

США

Примечание: в США винная отрасль пока успешно борется против маркировки ингредиентов в своей продукции. Но на долго ли этого хватит? По крайней мере для американских вин, предназначенных для продажи в странах ЕС, придется менять этикетку.

Первый вопрос может быть следующим: почему винодельни так неохотно документируют, что входит в их вина? Маркировка ингредиентов пока является добровольной, и очень немногие американские винодельни активизировали свою деятельность в этом направлении. Производители Bonny Doon Vineyard, Shinn Estate Vineyards и Ridge Vineyards заслуживают аплодисментов как заметные исключения.

Многие винодельни пытаются объяснить свое нежелание тем, что потребители будут сбиты с толку длинными списками ингредиентов или даже коротким списком традиционных, но неожиданных веществ, которые веками использовались в виноделии. Например, кустарные производители, которые не любят добавлять ферменты, все же могут попытаться осветлить свои вина яичным белком или изинглассом, который получают из рыбных пузырей. Конечно, вегетарианцев может заинтересовать такая информация.

Дело в том, что некоторые потребители принимают сознательное решение не покупать какие-то продукты, когда видят, из чего они сделаны. Например, я не хочу, чтобы в продукты, которые я покупаю, добавляли подсластители. Я люблю арахисовое масло, но не куплю его, если оно содержит что-то большее, кроме арахиса и соли. Разве все потребители не заслуживают одинаковой возможности делать информированные и взвешенные суждения о вине?

В то же время другие потребители – и их подавляющее большинство – продолжают покупать обработанные пищевые продукты, невзирая на загадочные ингредиенты в них. Их мотивирует цена, удобство или красивая упаковка, а может быть, им просто все равно. Несомненно, то же самое и с вином.

Неизвестно, представляют ли добавки в вине риск для здоровья человека. Тем не менее, если мы хотим, чтобы продукты питания были минимально обработанными, аутентичными выражениями того, что они собой представляют (например, сыр, а не плавленый сыр), мы хотим иметь возможность различать вина, которые относительно необработанные, и вина, являющиеся промышленными продуктами.

Большинство виноделен не заинтересованы в полном раскрытии информации. Как и в случае с производителями продуктов питания, их придется втянуть в какую-то форму честного представления своего продукта. К сожалению, ответственность за мониторинг того, что они покупают и пьют, в основном возлагается на потребителей.

В качестве первого шага полезно думать о вине как о еде. Беспокойство о том, откуда берутся продукты и как они выращиваются, собираются и обрабатываются, следует распространить и на вино. Если мы сами не будем устанавливать стандарты качества и подлинности, кто это сделает за нас?

Michel-Jack Chasseuil Часть 2

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

Музей

Мишель-Жак уже давно задумывался над тем, а что делать дальше со своей коллекцией, где ее хранить, как познакомить с ней любителей вина и другого алкоголя со всего мира и как она сможет существовать после его смерти?

Здесь я хочу процитировать самого Шассея: «Меня часто спрашивают, зачем так долго хранить вина, а не пить их?  Держать закрытой бутылку, которой уже больше 100 лет, действительно смешно, я согласен. С моей точки зрения, даже если очень старое вино на вкус может оказаться плохим, оно остается при этом реликтом, историческим артефактом…

…Иногда я себе говорю, может стоит остановиться, может уже достаточно? Иметь все эти бутылки — это интересное наследство, но это крайне трудно видеть их и не открывать. Большинство коллекций алкоголя заканчиваются тем, что их продают с аукционов или выпивают. И когда придет мой смертный час я не собираюсь забирать эту коллекцию с собой. Почему же не распродать хотя бы часть ее? И на вырученные деньги попутешествовать по миру, есть и пить все что захочется, как король. Но если я так поступлю и по возвращению из подобного путешествия приду к какому-нибудь виноделу или владельцу хозяйства, у которого брал вино раньше, то он может ответить мне, что у меня для вас ничего уже нет! Вы больше не мой клиент! Так я потеряю все привилегии, которые я заработал за много лет персональными связями с производителями вина. Так что каждый раз, когда такие мысли одолевают меня, я говорю себе, что надо продолжать, но на условиях, что эта коллекция будет служить определенным целям и что она будет продолжаться и после моей смерти. Этому я учу моих внуков. Только не подумайте, что я совсем не пью вина из моего подвала. Когда мне хочется, я люблю открыть бутылку хорошего вина с моим сыном и внуками…

Мишель-Жак с сыном

…Традиция передавать винные подвалы следующим поколениям семьи потеряна. Дети уезжают в другие места, а подвалы со своим содержимым не могут следовать за ними. Чтобы алкоголь стал редким, нужно как минимум, чтобы три поколения семьи хранили винный подвал. Через такой период времени старые вина практически будет невозможно найти.»

Свою коллекцию он называет «Винным Лувром», «Пантеоном Вина». Мишель-Жак хочет, чтобы UNESCO объявило бы его коллекцию памятником исторического наследия и она была бы под защитой государства. Попытка ограбления 2014 года еще больше убедила Шассея, что его дом не лучшее место для коллекции с точки зрения безопасности.

Дом коллекционера. Установлены камеры наружного наблюдения, но насколько они эффективны против опытных грабителей?

Однако пока его пожелания не нашли должной поддержки со стороны министра культуры, а национальные учреждения и спонсоры, к которым он обращался, отклонили его предложение разместить коллекцию в Париже или Бордо. Тогда Мишель-Жак решил частично переоборудовать свои помещения и начать устраивать экскурсии прямо у себя дома уже летом этого года (естественно, если это позволит ковидная эпидемия). К винному подвалу были пристроены вестибюль, кафе и дегустационная зона. Сообщалось, что для финансирования проекта он продал несколько бутылок из своей коллекции и собрал 500 000 евро. Владелец пока предполагает, что входной билет будет стоить порядка 500 евро.

На фотографии Шассей с Jeroboams (4.5 л или 6 бутылок) Petrus и Romanee Conti

Шассей явно убежден, что его «винный Лувр» будет иметь успех, и поместит городок La Chapelle-Bâton на туристскую карту, сравнивая его с тем эффектом, который Бриджит Бардо оказала на Сен-Тропе в 1958 году, который прежде был сонной заводью.

Примечание: в 1958 г. Бриджит купила поместье в районе Сен-Тропе, где живет до сих пор. Еще будучи молодой девочкой, она часто бывала в этом городе на отдыхе. В 1956 году здесь начались съемки фильма «И Бог создал женщину» с ее участием, благодаря которому она стала международной суперзвездой и превратила малоизвестную рыбацкую деревню в одно из самых популярных мест среди туристов на юге Франции.

 Массандра

В коллекции Мишель-Жака более 100 бутылок вин разных старых урожаев (19-го и первой половины 20-го веков) из крымской Массандры.

Сам Шассей объясняет это тем, что на протяжении более десятка лет он менял лучшие вина Бордо на лучшие экземпляры из подвалов Массандры, а иногда платил наличными. С течением времени у него сложились хорошие дружеские отношения с тогдашним директором Массандры Николаем Бойко.

Массандра, Prince Golitzin, Lacrima Christi 1897

«Однажды во время одного из моих визитов в винный подвал я заметил там бутылки с изображением некого герба у основания горлышка. На нем было написано: «Ливадия, поместье Его Величества». Это были бутылки из личного погреба царя Николая II, у которого в Ливадийском дворце была летняя резиденция. Таких бутылок с гербом в массандровских подвалах оставалось порядка 60-ти. Они считались национальным достоянием и не могли были быть проданными без разрешения тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко.

Саженцы сорта Lacrima Christi были когда-то привезены в Крым из Италии, посажены и хорошо приспособились к новому месту. И из их плодов было сделано это вино. Lacrima Christi переводится с итальянского как «Слезы Христа». Это вино с престижным именем и историей, обвитой легендами. По одной из них, когда Иисус поднялся на небо, он увидел оттуда всю красоту Неаполитанского залива и слёзы счастья потекли по его щекам и упали на склоны Везувия. И в том месте выросла виноградная лоза. Этот сорт винограда несколько веков назад высаживался у подножия и по склонам действующего и сегодня вулкана Везувий в итальянской провинции Кампания. Местные грунты образовались за счет остывания огненной вулканической лавы и покрытие их пеплом. Земли очень плодородные. Такие почвы отличаются рыхлым сложением, большой водопроницаемостью, хорошей аэрацией. Виноделам давно известно, чтобы стать прекрасной, лоза должна страдать. Лучшие виноградники расположены в зонах с совершенно неблагоприятным климатом и почвами настолько скудными и неплодородными, что на них вообще мало что еще может вырасти. На плодородной почве урожайность винограда выше, но качество получаемого из него вина несравненно хуже. Замечено, что когда лоза борется за свою жизнь и поставлена в тяжёлые условия, плоды на такой лозе развивают наиболее утончённый вкус. Однако случай с «Лакрима Кристи» видимо особый и здесь, вопреки общему правилу, на хороших плодородных почвах получалось прекрасное вино.

Массандра. Мускат розовый десертный 1945

Вот что пишет сам Мишель-Жак по поводу приобретения этого вина: «В 2006 году я был в Ялте. Однажды вечером в баре отеля Орианда я увидел мужчину лет сорока, который потягивал дорогой французский коньяк Remi Martin, 30 миллитровая порция которого стоила 300 евро! Мужчина свободно говорил по-французски. Его звали Вадим Беляков. Он работал в известной московской косметической фирме и имел квартиру в Париже. Мы разговорились и Вадим сказал, что у него дома есть почтовая открытка, на которой изображены Сталин, Черчилль и Рузвельт, ведущие переговоры в Ялте в феврале 1945 года, определившие послевоенное устройство Европы, да и всего мира. Вадим посоветовал мне найти бутылку массандровского вина 1945 урожая в мою коллекцию. Позднее он же сам мне эту бутылку и подарил. Сейчас в моей коллекции эта бутылка стоит вместе с той почтовой открыткой.

Массандра. Мускат розовый «Гурзуф» 1934

Слово Шассею: «Я имел честь пожать руку Юрию Гагарину на Парижском авиационном шоу в 1963 году. Тогда же мне удалось получить его автограф. У меня давно была мечта иметь в своей коллекции бутылку массандровского вина 1934 урожая – года его рождения. Это стало возможным благодаря Елене Турищевой, помогавшей мне переводчице во время моего посещения Магарачского института вина в 1999 г. Затем мне удалось пополнить свою коллекцию бутылкой вина 1968 урожая – года смерти Юрия. Это Массандра Южно-бережная 1968.»

Массандра. Аю-Даг Кагор 1933

«В один из дней 2004 года мне позвонила все таже Елена Турищева и сказала, что некоторое количество бутылок старых вин из массандровских подвалов будет выставлено на торги аукционным домом Sotheby’s в Лондоне по достаточно умеренной цене, в связи с тем что Массандра нуждается в валюте для закупки пробок у известного их производителя португальской компании Amorim для переукупоривания старых бутылок с вином. Массандра уже выходила со своими винами на аукцион в 1990-м году. ТОгда это было ее первое открытие своих сокровищ Западу. На аукционе 2004 дороже всех была продана бутылка Sherry 1775 за $50 тыс. Именно на аукционе 2004 я и купил массандровский кагор 1933. Это был первый год производства вина данного сорта в Крыму.»

Массандра. Траминер 1924

«Начиная с 1975 г. я постоянно искал хорошее вино из Советского Союза. Я узнал от своего друга, что в Крыму имеются исключительные вина. В 1997 г. мне стало известно, что профессор Сергей Дженеев, тогдашний директор института «Магарач» в Ялте и представитель OIV в Крыму, пребывает в Париж. Программа его визита включала посещение Елисейского дворца и встреча его с Президентом Жаком Шираком. Мне удалось связаться с профессором по телефону и договориться о встрече. Мы съездили в Помроль, где я познакомил его с несколькими самыми известными шато того района, а затем мы вернулись ко мне домой, где я показал ему свою коллекцию и мы попробовали несколько бутылок вина из нее. На прощание профессор протянул мне эту бутылку Траминера со словами: «Я восхищен вашей работой, связанной с винным коллекционированием. Эта бутылка года смерти Ленина из нашего института в Магараче. Она предназначалась в качестве подарка Президенту Шираку. Лучше пусть она останется в вашей коллекции и напоминает вам о Крыме. В 2000-м году профессор умер (Шассей в своей книге по ошибке указывает 2003-й) и его вдова в знак дружбы и памяти переслала мне золотые часы покойного мужа. Они лежат в моей экспозиции рядом с бутылкой Гурзуф, белый Мускат 1931

Массандра. Мускат Люнель 1848

Эту бутылку мне подарил Сергей Фостер, бывший представителем Массандры в Лондоне. Я встретился с ним на ежегодной дегустации вин этого крымского производителя. (Мишель-Жак не указывает в каком году это было). К тому времени в подвалах Массандры осталось только три бутылки этого вина. Этот мускат был произведен во французском Лангедоке. Затем вино было переправлено в испанский порт Кадиз, из него морем попало либо в Лондон, или в Гамбург прежде чем оно оказалось в винном подвале князя Голицына в Крыму.

Закрывая этот раздел моей статьи, хочу указать, что самым старым вином из Массандры в коллекции Мишель-Жака (по крайней мере на момент публикации его книги в 2011 г.) было Массандра. Ай-Даниль, Мадейра 1837. Но это вино на 62 года моложе массандровского Херес-де-ля-Фронтера 1775 года, которым Владимир Путин угощал Сильвио Берлускони во время их посещения НПАО «Массандра» в 2015 году и по поводу чего украинская Прокуратура открыла уголовное производство. Считается, что это вино привез в Крым из Испании сам основатель «Массандры» граф Михаил Воронцов.

Лучшие свои винные сокровища Мишель-Жак описал в книге, русское издание которой выглядит так:

Вот одна из выдержек из нее: «Сегодняшние вина делаются для немедленного потребления. Они простые, без ярких характеристик и модные. Климат меняется, старые лозы выкорчёвывают, садят новые, другие клоны, более приспособленные к изменяющимся погодным условиям. Старые и очень старые вина — это своеобразный архив виноделия. Многие вина просто уже невозможно повторить, потому что слишком много произошло изменений и в природе, и в виноделии.

Старые вина — это мировая память: это вина, например, до филлоксеры и после нее, до Хиросимы и после нее. А представьте себе, где-нибудь в 2190 году ученые начнут изучать вино Chateau Yquem 1811 года (опять год “кометы”). Да по нему они смогут проследить, что представляла собой земля, ее климат и растительность почти 400 лет назад. Только одна эта мысль заставляет меня сохранять мои вина в подвале. Это консервация человеческого наследия…»

Примечание: 22 октября 1811 года к земле максимально приблизилась ранее неизвестная астрономам комета. Она была не только самой большой, но и самой яркой кометой 19-го столетия. Ее яркий след был хорошо виден на небе большую часть сезона созревания винограда, а погодные условия для большинства винодельческих зон в тот год были идеальными, в особенности в Европе. Для региона Коньяк этот винтаж считается лучшим в истории и многие производители коньяка уже много лет используют звёздочки (стилизованное изображение «головы» кометы) на своих этикетках как знак уважения и благодарности к урожаю того года.

На своей кухне

Michel-Jack Chasseuil Часть 1

Коллекционер Мишель-Жак Шассей

На разных сайтах и в разное время я писал о нескольких известных в мире коллекционерах вин и других алкогольных напитков: Park SmithChristian Vanneque, композитор Lloyd Webber, предприниматель Bill Koch, молодой русский бизнесмен Евгений Лебедев. Хочу немного напомнить из ранее изложенного. Эти коллекционеры люди разные, порой достаточно примечательные. Среди них немало чудаков, хитрых дельцов, серьезных бизнесменов, эпатажных личностей и даже затворников. Цель их коллекционирования может быть самая разная.

1. Собирать вина, чтобы иметь возможность попробовать самые лучшие из них.

2. Составлять коллекцию вин как способ сохранить деньги от инфляции или даже их приумножить на росте цен на редкие экземпляры. Коллекционирование вина — это еще и хороший бизнес в умелых руках.

3. Совмещать полезное с приятным: собирать вина, чтобы часть из них пить самому и зарабатывать на росте стоимости другой части.

В мире винного коллекционирования особняком стоит фигура француза Michel-Jack Chasseuil (Мишель-Жак Шассей). Сейчас ему 79 лет и большую часть своей жизни он проводит в той же самой деревушке, где и родился 5 декабря 1941 года – La Chapelle-Bâton (всего 400 жителей), что на западе Франции. В La Chapelle-Bâton его родители всю жизнь проработали обычными почтальонами. У Мишель-Жака с детства всегда было пристрастие к какому-нибудь коллекционированию, оно развивало его любопытство. Начинал он с марок, минералов, птиц. А в 20-ть стал собирать вина. (Достаточно рано для такого занятия!)

Первое знакомство Мишель-Жака с вином произошло еще в доме его дедушки и бабушки, когда он был подростком. Его дед торговал крупным рогатым скотом, продавал коров, а после продаж привозил домой вино в больших бочках, из которых его уже разливали по бутылкам. Главное было в том, что дедушка и бабушка научили его уважать и любить вино.

В определенной степени Мишель-Жаку повезло. Когда он серьезно увлекся винный собирательством, качественные вина были значительно дешевле, чем сегодня. Сам он описывает это так: «За то время, что я собираю свою коллекцию, цены на качественные вина очень сильно взлетели вверх. 50 лет назад вино второй Группы (Second Growth), например, Chateau Cos d’Estournel, стоило чуть больше обычного Бордо. Сегодня эта разница минимум в 30 раз. (Эти строки писались Мишелем в 2010 году.) На свою месячную зарплату в компании Dassault, где я работал инженером, я мог купить два ящика Petrus 1982! На эти же деньги я могу сегодня купить одну (ну если очень повезет – две бутылки) Petrus 2005. Цены на великие вина взлетели необыкновенно. «Спасибо» за это Роберту Паркеру! Ну а затем пришли очень богатые люди из США, России и Китая. Обычные ценители вина больше не могут себе позволить покупать такие вина. И это очень жаль.»

Свое первое вино, несколько ящиков Chateau Dassault из Сент-Эмильона, он приобрел в 1970-м году со значительной скидкой, поскольку работал в авиастроительной компании Dassault, принадлежащей той же семье, что и винодельня.

Поначалу Мишель-Жак просто ездил по винодельням, знакомился с их владельцами, рассказывал им о своем увлечении и в итоге получал взамен бутылку-другую вина бесплатно. К своим 30-ти годам у него уже было накоплено более 1 тыс. бутылок. Сначала он хранил их в нескольких небольших подвалах, а когда они стали забиваться под потолок, Мишель-Жак решил построить один большой, удобный подвал. Строительство было закончено в 1999 году. Длина подвала была порядка 25 м. Он находится достаточно глубоко под землей, поэтому даже без кондиционера в нем поддерживается правильные температура +10 – +15°С и 80% влажность. Со временем и его перестало хватать и Шассей удлинил подвал, достроив две дополнительные комнаты.

Этот же подвал, но уже в законченном виде, наполненный бесчисленным количеством редких вин. У самого Мишель-Жака в руках бутылка империал (6 л) вина Petrus урожая 1985 года.

В подвал ведет длинный коридор с бронированными дверями и воротами.

Ключи от них он держит в банковской ячейке. Берет Шассей их примернораз в месяц, чтобы проверить состояние своей коллекции и пополнить ее новыми приобретениями. В свое время это помогло ему уберечь свою коллекцию от грабежа.

19 июня 2014 года рано утром в дверь хозяина позвонили. Он открыл ее и увидел на пороге человека, внешне похожего на доставщика очередного винного заказа. Как только дверь отворилась из-за спины незнакомца выскочило несколько человек, моментально забежавшие в дом и закрывшие за собой дверь. Как потом рассказал сам Мишель-Жак, все четверо грабителей были вооружены и у одного из них был автомат Калашникова. Шассей оказался с глазу-на-глаз с вооруженными людьми в капюшонах, скрывавшие их лица.

(Тут хочется отметить известный факт, правда не имеющий прямого отношения к данному происшествию. Гордость советского, а теперь и российского ВПК, автомат Калашникова весьма популярное оружие среди бандитов, грабителей, террористов, повстанцев, партизан, сепаратистов и прочих изгоев цивилизованного общества. Как-то не слышно, чтобы подобная публика пользовалась американскими винтовками М16 или израильскими автоматами “УЗИ”. Скажут – потому что изобретение Михаила Тимофеевича Калашникова, умершего в 2013 году, лучшее в мире и самое надежное. А я думаю, потому что много его гуляет незаконного и беспризорного по всему миру. СССР вооружал “калашниковыми” просоветские режимы по всему миру, да и после распада Советского Союза, оружие в еще больших количествах уходило всем, кто хотел пострелять из него и был готов платить за это, благодаря таким торговцам, как например, Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет за торговлю оружием и отбывающий свое наказание в американской тюрьме. Да и лицензий на производство этого автомата Россия раздавала немало, например, в Болгарию или Китай.)

Грабители связали руки хозяину, сломав ему при этом один из пальцев на руке. Увидев, что бронированная дверь в подвал надежно закрыта и взломать ее нет никакой возможности, они начали требовать от хозяина ключ от двери. После всего случившегося Мишель-Жак благодарил судьбу, что держал входной ключ в свое винное хранилище в банковском сейфе. Перебранка длилась около двух часов. Поняв, что в подвал попасть нельзя, грабители довольствовались 15-ю ящиками менее престижных вин из Помроля, которые хранились в доме, но вне подвала, а также несколькими персональными вещами самого Мишель-Жака, украденными из его собственного автомобиля, на котором они скрылись. Преступников полиция нашла довольно быстро по брошенному без бензина BMW хозяина. Общаясь на следующий день после происшествия с журналистами, Chasseuil сказал, что «психологически он давно был готов, что подобное может когда-нибудь с ним случится, но все-таки это было для меня в данном случае большим сюрпризом». В итоге все четверо грабителей получили тюремные сроки.

За 60 лет собирательства коллекция Мишель-Жака стала столь внушительной, что считается одним из самых крупных и красиво подобранных винных собраний в мире. Сейчас там хранится около 40 тыс. бутылок вина, из которых около 3 тыс. бутылок формата магнум и 3 тыс. бутылок крепкого алкоголя 240 производителей из 40 стран, причем не одиночными бутылками, а как правило, целыми ящиками. В коллекции есть бутылка Шампанского 1805 года, когда-то принадлежащая Наполеону, коньяк Frapin 1893 года, еще один коньяк Bisquit 1811 года (знаменитый год кометы), на бутылке которого выгравирован портрет Наполеона. Есть еще один старый коньяк – Rémy Martin Louis XIII, датированный 1900-м годом. Рядом с этими коньяками Шасей выставил два письма, написанные в свое время Наполеоном, как-бы связав алкоголь с другими историческими артифактами. Тут же вино Constantia, которое поверженный император Франции потреблял на острове Св. Елены, будучи в ссылке до самой своей смерти.

 

Сейчас в собрании Мишель-Жака есть каждый винтаж культового хозяйства Petrus с 1904 года и каждый урожай Domaine de la Romanee-Conti (DRC) с 1914-го, и все винтажи Chateau Yquem с 1900 (и среди прочего есть знаменитый Yquem 1811«года кометы»), причем многие в бутылках крупного формата (магнумы 1.5 л, двойные магнумы 3л, иеровоамы/ровоамы 4.5 л и империалы 6 л) или целыми ящиками по 12 бутылок.

Шассей перед двумя рядами Petrus разных урожаев из его коллекции.

Постепенно Мишель-Жак переключился на собирание иностранных вин и сейчас в коллекции их уже больше, чем французских. Там есть вина от Америки до Австралии, от Ливана и до Германии с 1735 года и до наших дней. «В каждой бутылке вина больше истории, чем географии», – любит цитировать это высказывание Мишель.

Сам Шассей называет свою коллекцию «Винным Лувром». Принц Монако, познакомившись с ней, назвал это винное собрание одним из семи чудес света.

Ниже я напишу про наиболее интересные экспонаты из его коллекции, но пока остановлюсь на одном: Noval Nacional Port 1931

или другая фотография того же вина:

Наверно это единственная бутылка в мире, которая сохранилась в таком идеальном состоянии. «Я не обменяю ее даже на портрет Моны Лизы», – любит повторять Мишель-Жак. «Это как золотой запас государства для поддержания собственной валюты».

Во второй половине 19-го века по виноградникам мира прошлась филлоксера, оставляя после себя умирающие лозы. По каким-то причинам некоторые небольшие участки виноградников зловредная тля не затронула. Один из них принадлежит винодельне Quinta do Noval, расположенной в Португалии в долине Дору. Местные жители считают, что уберечь от нашествия филлоксеры лозу на этом малюсеньком участке удалось очень интенсивным окуриванием лозы (но подобный метод был безуспешным в других местах) и, главное, определенным везением. Зараженные тлей участки виноградников в хозяйстве пересадили по общей схеме путем привития местных лоз на американские корни. А вот незараженный маленький участок так и остался с родными, местными корнями! Само по себе хозяйство крупное с виноградниками на площади в 145 га, а вот виноградник с непривитой лозой составляет всего чуть более двух гектаров. Вино с этого участка всегда делалось и делается отдельно от всей остальной продукции и выпускается только в исключительные годы. Таким образом, в хозяйстве производится два вида Порта: в больших объемах Quinta do Noval с привитых участков и в очень небольших количествах из дофиллоксерных лоз Quinta do Noval Nacional. Если быть точным, то нынешние лозы на знаменитом маленьком участке были пересеяны после нашествия филлоксеры, но они остались на своих родных португальских корнях, а не на американских. Поэтому и появилось в названии вина слово “Nacional“, что означает «национальный, местный». Как говорили здешние виноделы эти лозы были преданны «почве нации». 1931 год получился в Порте исключительным, производители признали его винтажным. Но тут грянула Великая Депрессия, доходы у людей значительно упали и им было явно не до винтажного Порта, на простую еду не всегда хватало. Отведать этот Порт еще в студенческие времена довелось известному современному британскому винному эксперту и автору многих книг о вине Озу Кларку (Oz Clarke). Вот что по этому поводу он пишет в своей недавно изданной книге «The History of Wine in 100 Bottles»: «Пробовал ли я когда-нибудь Quinta do Noval Nacional урожая 1931? Да, я пил это вино прямо из бутылки! Любители порта от таких слов могут побледнеть или их может ударить в пот, но это было именно так. Я учился в достаточно бедном колледже. Мы с трудом находили деньги на оплату даже электричества. Что уж говорить о строительстве новой библиотеки или современных лабораторий?  Но была одна вещь, чего мы имели больше, чем другие в мире. Это Quinta do Noval Nacional 1931. Этого вина была целая гора ящиков в подвале нашего учебного заведения. Как-то мой друг пригласил меня на вечеринку. Там он протянул мне полбутылки какого-то вина. Стаканов не было. Я пил его прямо из горлышка. К тому времени до меня уже доходили слухи о легендарном качестве этого вина 1931 урожая и высокой его цене. Так почему же это вино стало легендой? Большинство винтажных портов делаются путем смешения вин от различных виноделен пусть и одного и того же года. Из лучших производителей только Quinta do Noval Nacional – это вино одной винодельни. Традиционно, поставщики порта, подобно производителям шампанского, говорили, что смесь всегда лучше отдельных ее составляющих, сумма всегда лучше части. Но в это уже давно не верят ни в Шампани, ни в долине Дору. Знаменитый участок непривитой лозы был пересеян в 1925 году, и лоза была привита на старые корни (европейские, не американские!), а урожайность здесь всегда была вполовину меньше, чем на других землях хозяйства: получался маленький урожай очень сладких ягод. В 1931-м новой лозе было только 6 лет и в теории в таком возрасте никто не ожидал получения великого красного вина, но в тот год у многих хозяйств района получилось отличное вино, но они его по привычке смешивали и только Quinta do Noval Nacional этого не сделала. Всего в хозяйстве Quinta do Noval было сделано 72 тыс бутылок винтажного порта 1931 года, из которых только 2400 бутылок пришлось на Nacional. Что пил я? Общее вино или только лучшее и самое редкое? Сейчас сказать затрудняюсь. Но даже если это было просто винтажный Порт Quinta do Noval, а не Nacional, оно было исключительным! А почему столько этого великолепного вина оказалось в винном подвале моего колледжа? Оно было дешевым, намного дешевле другого винтажного порта 1927 года. Думаю, что из соображений дешевизны руководство колледжа и закупило это вино. Спасибо им за это! А в моем бывшем колледже, между прочим так и не построили новую библиотеку.» (Оз Кларк в своей книге дипломатично умалчивает о колледже, в котором он учился, но простой поиск в Википедии говорит о том, что он закончил оксфордский Pembroke College, где изучал теологию и психологию.)

Мишеля-Жака отличает особое терпение в достижении поставленной цели. Он может годами, десятилетиями ждать, когда искомая бутылка оказывается в продаже. Старейший из существующих Chartreuse (Шартрез, французский ликер на основе трав) 1853 года он ждал 28 лет. В его коллекции есть напитки, которые в прямом смысле даже нельзя назвать вином: например, Patrick Baudouin «Layon», крепость которого всего 0.9°, а остаточного сахара 700 г/л. (Для сравнения, большинство сухих красных вин имеют концентрацию остаточного сахара 1 г/л, большинство белых 2-3 г/л. Чтобы иметь представление, 12 г/л остаточного сахара — это половина чайной ложки на бокал вина емкостью в 150 мл.) Ну а если 700 мг/л? Или у него есть бальзамический уксус Modena, которому больше 150 лет.

Еще одна особенность собрания алкоголя Мишель-Жака – он приобрел большую часть своей коллекции во времена, когда еще практически не было подделок. «Все мои вина подлинные», – утверждает Шассей.

Очень приблизительные оценки говорят о том, что стоимость коллекции давно перевалила за 50 млн евро. Она может стоить и 500 млн евро: все будет зависеть (если такая продажа состоится) от времени сделки и покупателя. «Когда меня спрашивают, сколько может стоить моя коллекция, я не очень понимаю этот вопрос. Я ведь собираю вино не для продажи. Некоторые бутылки просто уникальны. Сколько они могут стоить неизвестно. Только если выставить их на продажу, появятся какие-то оценочные параметры. Если я что-то и продаю, то это только дубликаты, вторые или третьи бутылки того же наименования. И делаю это только для того, чтобы на вырученные деньги продолжать пополнять мою коллекцию. Некоторые вина, которые бы я хотел заиметь я просто не могу найти в силу их крайней редкости или очень высокой цены».

Шассей получал и получает много предложений продать свою коллекцию за очень значительные суммы, но он всем отказывает, настаивая на том, что его винное собрание должно остаться во Франции. Он относится к своим винам как к произведениям искусства, а не как к жидкости, предназначенной для потребления.

Смерть в вине?

Смерть Людвига ван Бетховена

Версия о том, почему умер композитор Людвиг ван Бетховен? Что убило его? Свинец в красном вине? Почему результаты вскрытия тела умершего не разглашало этого?

Примечание: Людвиг ван Бетховен (нем. Ludwig van Beethoven), родился 16 декабря 1770 в Бонне, тогда Кёльнское курфюршество, и умер 26 марта 1827 в Вене, Австрийская империя — немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний представитель “венской классической школы”.

К концу своей жизни тело знаменитого композитора очень громко «исполняло» полную симфонию различных болезней и недугов. К 1827 году 56-летний Бетховен был прикован к постели из-за отказов печени и поджелудочной железы, мигрени и болей в животе, он уже не мог слышать и работать. Врачи Бетховена, отметив пристрастие мастера к выпивке, пришли к выводу на вскрытии, что у него был цирроз печени, вероятными факторами которого были панкреатит и перитонит. Но в недавнем исследовании, опубликованном в La Libre Belgique (одна из основных ежедневных газет Бельгии), профессор Фабрицио Бучелла (Fabrizio Bucella) из Брюссельского Свободного университета (Université Libre de Bruxelle) предполагает, что врачи опубликовали удобное для них свидетельство о смерти композитора. «Во вскрытии констатировано, что Бетховен был многолетним пьяницей и врачи ничего не могли поделать с этим. Они могли пытаться оправдать себя постфактум, скрыв таким образом свою неспособность предотвратить смерть их пациента», – предполагает Бучелла. По мнению профессора, дело было не только в значительных объемах выпитого композитором алкоголя, а и в том каково было его качество. «…В частности, в вине могли содержаться смертельные дозы вредного для здоровья человека свинца, соединения которого часто добавлялись в вино в то время. Был ли Бетховен на самом деле пьяницей? Что значит пить много вина?» – размышляет Бучелла. «Один исторический источник указывал на то, что за один прием пищи Людвиг как правило выпивал бутылку вина (а в день он кушал несколько раз), что кажется огромным количеством для сегодняшнего дня, но надо помнить, что вина тогда не были продуктами с 13-процентным содержанием алкоголя, а часто намного менее крепкими, и питье зараженной микробами воды из колодцев Вены было бы куда более быстрым билетом в могилу.»

В подтверждении своей теории отравления организма композитора соединениями свинца, Бучелла ссылается на токсикологический анализ волос и костей Бетховена, проведенный в 2013 году, указывающий на очень высокую – смертельную – концентрацию свинца в организме композитора в момент его кончины. Содержание свинца в останках Бетховена превышало норму в 100 раз. Тогда было сделано предположение, что этот свинец попал в организм Людвига через хрустальные бокалы той эпохи и посуду, содержащие соединения свинца. Но Бучелла возражает, что только этим нельзя объяснить обнаруженные в останках композитора концентрации яда. По его мнению он мог попасть в организм Людвига в основном через само вино. Если это действительно так, то каким образом столь высокие концентрации свинцовых соединений попали в вино? Бучелла ссылается на открытия французского писателя-винодела Жака Дюпона (Jacques Dupont).

«Известно, что любимыми напитками Бетховена были вина невысокого качества из немецкого винодельческого региона Майнц и района Буды (древняя столица Венгерского королевства, а с 1873 г. часть венгерской столицы Будапешта на западном берегу Дуная), которые часто «обрабатывали» минеральной формой монооксида свинца (litharge). Его добавляли к не до конца созревшим или очень кислым винам, чтобы смягчить их характер и скорректировать вкус на более питкий. (Другие «корректирующие» инструменты, которые Дюпон упоминает в наборе винодела 18-го века: сарсапарилла (основной ингредиент при производстве популярного сегодня в США корневого пива – root beer), чай из корня горечавки и бросание раскаленных стальных пластин в бочку с вином!) По словам секретаря Бетховена, композитор «не был экспертом», чтобы отличить обычное вино от ядовитого, а основной диагноз смерти был поставлен только через два столетия после его кончины. И поэтому, вполне может быть, что то, что помешало миру услышать так и не законченную композитором 10-ю симфонию (после смерти Людвига осталось несколько заметок в тетради, которые позже получили название «Неоконченная Десятая симфония Бетховена».), было небрежное «улучшение» плонковых вин виноделами того времени.»

Примечание: нечто подобное со временем было обнаружено и в волосах умершего на шесть лет раньше Бетховена, 5 мая 1821 года в возрасте 51 года на острове Св. Елены императора Наполеона Бонапарта.

Наполеон на смертном одре. О. Верне, 1826 год. Источник: kingdom.com

В прядях волос, оставшихся от него, было обнаружено аномально высокое содержание мышьяка, которое в десятки раз превышает показатели, которые считаются естественными. Это по мнению отдельных (но не всех) экспертов указывает на то, что представители британских властей, которые были ответственны за охрану Наполеона на острове, в течение длительного времени подсыпали в вина, которые любил бывший император, яд. Известно, что Наполеон предпочитал бургундское вино, а именно — Жэвре-Шамбертен, но пил он его, разбавляя наполовину водой. Еще молодому полковнику Бонапарту врачи рекомендовали именно так пить это вино, чтобы укрепить здоровье. (Что на это скажут борцы за трезвый образ жизни?!) Но поставлять его на остров Св. Елены из Франции было очень сложно и Наполеон пристрастился к другому вину – Констанция, оно скрашивало опальному императору одиночество во время ссылки. (Констанция (Constatia) – легендарное, ароматное, концентрированное десертное вино 18-го столетия из района Кейптауна (Капская провинция) в Южной Африке. Наполеон выпивал до 30 бутылок этого вина в месяц (в среднем по одной в день).

Стоит упомянуть и о другой распространенной версии смерти Наполеона: в марте 1821 г. (незадолго до отправки его на остров в Атлантическом океане) страшные внутренние боли стали мучать Бонапарта. Он, по-видимому, уже догадался, что это – рак желудка, болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец, Карло Бонапарте. Именно рак и послужил причиной смерти бывшего французского императора. Где правда? Кто знает…

Но вернемся к немецкому композитору. Есть и другая версия попадания соединений свинца в организм Людвига: 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского медицинского университета) предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач, Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести накапливающуюся там жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведённые Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

Стоит упомянуть, что всю жизнь композитор страдал от слабого здоровья. Приблизительно с 20 лет у Бетховена начались ушные боли, с годами становившиеся всё сильнее. Около 1796 года Бетховен стал терять слух. В ушах у него звенело, что мешало ему работать и нормально жить. Болезнь настолько прогрессировала, что позднее он стал избегать и лишнего общения. Доподлинно неизвестно, что послужило началом появления проблем со слухом у Бетховена. Есть мнения, что причиной могли быть многие факторы, включая и отравление свинцом. Кроме того, Бетховен любил окунать голову в холодную воду, что вполне могло сказаться и на его ушах.

Тем не менее, композитор активно продолжал писать музыку, но из-за глухоты он был вынужден отказаться от выступлений. Болезнь приносила ему сильнейшие душевные страдания. С друзьями он стал общаться при помощи тетрадей, в которые он писал то, что думал. Он вёл их около 10 лет.

В семье композитора никто особым здоровьем также не отличался. Его отец страдал от алкоголизма, от которого он умер в 1791 году. Мать умерла от туберкулеза пятью годами ранее в 1786 году. От этой же болезни скончался и один из братьев Бетховена. Другой его брат умер от артериосклероза сердца.

Бетховен на смертном ложе (рисунок Йозефа Эдуарда Тельчера)

Последними, зафиксированными присутствующими, словами Бетховена были: «Ах как жаль – слишком поздно!». Это была реакция умирающего композитора на известие, что его издатель подарил ему 12 бутылок вина.

Если взять за основу, что причиной смерти Бетховена были соединения свинца, то откуда они взялись? Когда началась практика добавления их в вино?

Добавление свинцовых соединений (свинцовый сахар) в вино в качестве подсластителя было довольно общей практикой при производстве дешевых вин, несмотря на то, что в большинстве европейских стран в 18-м веке это считалось незаконными действиями. Однако соблюдение запретов тогда было довольно трудно проконтролировать и производство «свинцовых» вин (начало которым было положено еще во времена Римской империи) было повсеместным.

Римская империя

Древние римляне (в первую очередь зажиточные горожане) любили насыщенную разными вкусами (в том числе и сладкими) еду, но у них был очень узкий круг подсластителей. В первую очередь это был мед, но его было недостаточно много. В те времена в Римскую империю еще не доставлялся сахар из Индии или какао бобы из Южной Америки.

А вот виноград в тех местах рос в изобилии. Римские виноделы того времени увидели, что если долгое время варить не сбродивший виноградный сок, то получается густая сладкая сиропообразная жидкость, известная под названием дефрутум (defrutum).

Было замечено, что если процесс длительной варки происходил в свинцовой посуде, то получаемый сироп становился еще слаже. Этому есть причины, которых древние римляне просто не знали. Из свинцовой посуды в варево выделяется ацетат свинца, который на вкус сладкий, еще более подслащивая конечный продукт. Получавшаяся дополнительная сладость за счет соединений свинца еще больше стимулировала римских виноделов использовать для варки виноградного сусла именно свинцовую посуду, а не медную.

Заметив сладость этого соединения свинца, древние римляне начали широко использовать его в своей кулинарии как подсластитель. Не прошли мимо него и тогдашние виноделы.

Ацетат свинца широко использовался в древнеримской кулинарии Существуют предположения, что вызывавшиеся свинцовым сахаром хронические отравления были одним из факторов ухудшения здоровья жителей Римской империи и последующее ее падение.

Примечание: Ацетат свинца – органическое химическое соединение, свинцовая соль уксусной кислоты. Химическая формула: Pb(CH3COO)2. В нормальных условиях представляет собой прозрачные кристаллы наподобие пищевой соли, имеет сладкий вкус, однако, как и многие другие соединения свинца, в высоких концентрациях очень токсичен.

Сладкий вкус этого соединения объясняет историческое, на протяжении многих веков его использование как подсластителя как для вин, так и для продуктов. Например, в книге рецептов на латинском языке Марка Гавия Апиция, гурмана и чревоугодника, жившему в I веке н. э., было подсчитано, что почти пятая часть его рецептов соусов была сделана с использованием свинцового сахара в форме сиропа.

В 2009 году на Историческом телеканале американского телевидения в качестве эксперимента был приготовлен в свинцовой посуде подобный дефрутум (уваренный сок из винограда), напоминавший древнеримский. Содержание свинца в нем оказалось 29 тыс. частей на миллион, что в 2900 раз превысило допустимое содержание свинца в питьевой воде по американским стандартам, составляющее 10 частей на миллион. Такие концентрации достаточны, чтобы вызвать у человека сильное свинцовое отравление, если потреблять такую приправу или вино в больших количествах. Оно также опасно и при потреблении малых доз, но на постоянной основе (как дефрутум обычно использовался в Римской империи).

Римляне начали страдать от отравления свинцом. Некоторые симптомы этого – рвота, когнитивные проблемы, усталость, раздражительность и потеря аппетита. Похоже, что опасность отравления свинцом в конце концов римляне осознали. Колумелла (один из древнеримских авторов, осветивший в своих произведениях тему сельского хозяйства), например, выступал за использование терракотовых труб для транспортировки дождевой воды, поскольку было сказано, что это сочетание лучше всего влияет на физическое здоровье человека. Но в тоже время, он предложил смешивать вино с сахаром свинца в форме сиропа, чтобы подсластить его.

Примечание: еще одним серьезным источником свинцового отравления населения Римской империи считают свинцовые трубы знаменитых римских акведуков. Однако карбонат кальция, который и в наши дни со временем в процессе эксплуатации трубопровода покрывает внутренние поверхности труб, создавая таким образом преграду для вымывания свинца в воду. Поэтому считается, что если отравление свинцом и сыграло свою роль в падении Рима, то оно было вызвано в первую очередь потреблением искусственного подсластителя, а не случайной добавкой к водопроводной воде.

Одним из проявлений отравления свинцом являются колики – приступы острой боли в почках, печени и кишечной системы человека.

Вспышки появления коликов у людей наблюдались и значительно позднее падения Римской империи в связи с продолжающейся практикой использования подсластителей на основе свинцовых соединений, добавления их в кислые и высоко танинные вина и использование свинцовой посуды. Некоторые древнеримские и позднее средневековые врачи предполагали существование зависимости между использованием свинцовых соединений для корректировки вкуса вин и распространением болезней. Серьезные опасения по этому поводу высказывал доктор Эберхард Гокель (Eberhard Gockel) из немецкого города Ульм (Ulm). По его рекомендации герцог Людвиг Вюртембергский (Duke Ludwig of Württemberg) запретил использование свинца в вине под страхом смертной казни.

Резкий скачок случаев коликов наблюдался в 1700-х годах в графстве Девоншир на юго-западе Англии, который напрямую связывали с использованием свинцовых подсластителей при производстве местного сидра.

В 2010 году группа аквалангистов у берегов Аландских островов (автономная часть Финляндии) нашла затонувшее судно, на борту которого были обнаружены бутылки шампанского, которые, как потом выяснили, принадлежали дому «Клико» и выпущенные в период 1782-1788 годов. Вино было предназначено для русского царского двора и направлялось в Санкт-Петербург. Известно, что русские цари и их придворные того времени любили очень сладкое шампанское и специально для них производители сильно подслащали свое вино, чему шампанские дома были несказанно рады, поскольку сильная сладость скрывала пороки и недостатки их вин.

Найденные бутылки были подвергнуты очень тщательной проверке на предмет их подлинности и содержания вина в них. Оказалось, что в них была обнаружена достаточно высокая концентрация соединений свинца (но не смертельная доза), которую можно объяснить использованием подсластителей на основе свинцовых соединений. И это при том, что вина пролежали на дне Балтийского моря около 170 лет. (Достаточно высокое содержание свинца в этих винах не отпугнуло покупателей, которые платили на аукционе в июне 2012 за каждую найденную бутылку в среднем по $14 тыс. Скорее всего вино предназначалось не для потребления, а как исторический артефакт в коллекции.)

Производство стеклянной посуды

Нельзя исключать и вероятности того, что какие-то свинцовые соединения попадали в организм человека и из стеклянных бокалов и посуды, при производстве которых использовался свинец.

Примерно в середине 17-го века изобретение хрустальной посуды британским бизнесменом Джорджем Равенскрофтом обеспечило постоянный контакт свинца с вином. Равенскрофт экспериментировал с идеей добавления оксида свинца в стекло. Некоторое время он жил в Венеции, которая в 17 веке была центром современного стекольного производства. Вернувшись в Англию, он начал добавлять значительное количество оксида свинца при плавлении стекла. Это немного облегчало процесс плавки, давая возможность придавать любые формы готовым изделиям, и делало стекло более прозрачным и кристально чистым.  Свинец занимает высокое место в периодической таблице, поэтому он имеет высокий показатель преломления. Если говорить о крупнейшем производителе винных аксессуаров компании Riedel, то она в 2015 г. прекратила производство и продажу освинцованной посуды, хотя другие производители бокалов продолжают ее использовать.

Подслащивание вина в наше время

Шаптализация

Подслащивание вина или исходного виноградного сырья происходит и в наше время (например, метод шаптализации). К счастью виноделы не используют для этого соединения свинца, а просто сахар как тростниковый, так и из бурака. В некоторых странах с теплым климатом эта практика не используется, а там, где практикуется подобное, установлены определенные лимиты. В северных регионах часто бывает недостаточно теплых и солнечных дней и виноград созревает с невысоким содержанием сахаров. Как результат – вино получается пониженной крепости и очень кислое на вкус. На протяжении продолжительного времени добавление сахара в муст было рутинной практикой в Бордо. Энологи лучших шато региона определяли еще перед началом сбора урожая, что готовое вино должно иметь не менее 12% крепости, так что каждая бочка вина получала свою норму добавленного сахара, чтобы достичь поставленной цели. Экономически шаптализация достаточно прибыльный процесс. Производство вина просто из винограда может стоить производителю, к примеру, 9 евро за один литр, но при добавлении сахара стоимость производства литра вина опускается до 1.25 евро! Кроме того, шаптализация увеличивает выход продукта из того же количества сырья! Замечено, что в супермаркетах в винных районах Франции накапливают значительные объемы сахара в мешках ко времени начала урожая.

Однако не всегда добавляется только сахар. Вот примеры:

Австрийский антифризный скандал

Перед скандалом Германия являлась крупнейшим экспортным рынком для австрийских вин, причем они очень походили на немецкие, будучи белыми либо полусладкими, либо сладкими. Однако австрийские вина были дешевле немецких при том же уровне сладости. Из Австрии в Германию вино шло либо уже разлитым по бутылкам, либо балком, который разливали уже в самой Германии, иногда незаконно их смешивали с местными винами. Многие австрийские экспортеры заключили большие по объему контракты с сетями немецких супермаркетов. В особо неблагоприятные годы, когда урожай винограда не достигал требуемой зрелости, вино получалось менее сладким, не столь полновкусовым и более кислым. Особенно в этом плане «отличился» 1982 год. Полагают, что именно после урожая того года некоторые производители стали искать способы, в том числе и нелегальные, для выполнения ранее заключенных контрактов, чтобы слегка «подправить» получившееся неказистое вино. И тут как раз пригодилось открытие немецкого химика Otto Nadrasky, который во время своих исследований обнаружил, что диэтиленгликоль (ДЭГ) маскирует присутствие в вине дополнительного количества сахара, поэтому его (сахар) можно добавлять в вино без опасения, что он будет обнаружен во время анализов. Кроме того, ДЭГ сам делает вина более сладкими и тельными и таким образом они становятся похожими на вина позднего сбора.

Примечание: надо заметить, что название «антифризный» было несколько неточным. В качестве антифриза в автомобилях применяют этиленгликоль (ЭГ) – это вещество из семейства спиртов. В очищенном виде он представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции.

А вот в австрийском скандале был замешан диэтиленгликоль (ДЭГ). Оба вещества связаны между собой и последний также имеет некоторый антифризный эффект, но он не столь ядовит. Однако, если его поглощать в большом количестве, то можно достичь токсичного уровня, поэтому и он запрещен к использованию в продуктах и напитках.

Кратковременный негативный эффект от скандала состоял в том, что произошел полный коллапс экспорта австрийских вин и потеря репутации всей австрийской винной индустрии, а также была брошена значительная тень и на безопасность немецких вин. В долгосрочной перспективе скандал оказал положительный эффект на австрийскую винную индустрию, которая сфокусировалась на производстве других типов вин – сухих белых и красных – в отличие от ранее выпускавшихся сладких белых.

Итальянский метиловый скандал

В австрийском случае обошлось без жертв. А вот в 1986 местные итальянские комбинаторы решили тоже несколько «подправить» природу и в не лучший для них год улучшить свои вина добавкой уже не ДЭГ, а метанола (метиловый или древесный спирт). Древесный спирт безвреден в очень маленьких количествах: его разрешенная доза составляет 0.3% от объема жидкости. В значительных дозах метанол яд и вызывает смерть. Начало скандала было положено тремя смертями в Милане, когда все три человека выпили значительные количества одинакового вина – Odore Barbera. Началось расследование. Тогда быстро проследили путь вина и вышли на его производителя, которого арестовали, а производство закрыли. Однако «малой кровью» не обошлось. Смертельные случаи продолжились, повышенные концентрации метанола (до 5.7%, почти в 20 раз выше нормы) нашли в еще одном вине – Fraris Dolcetto del Piemonte, а потом и в других напитках. Списки обнаруженных «метиловых» брендов вывешивались во всех итальянских ресторанах и супермаркетах, а также во многих городах Европы. Проблема заключалась еще и в том, что «подправленные» метанолом вина перепродавались несколько раз, смешивались с другими, «чистыми» винами, прежде чем они оказывались на обеденном столе простых и ничего не подозревающих потребителей. Итальянское правительство сделало все, чтобы предотвратить дальнейшие продажи испорченного вина, хотя остановить нарастающий скандал и кризис в итальянской винной индустрии уже не удалось. Тогдашний министр сельского хозяйства страны быстро начал облетать соседние страны, и в первую очередь Бонн (тогда еще столица Западной Германии, объединение страны произошло позднее) и Париж, двух основных потребителей итальянского вина, уверяя, что правительство его страны делает все возможное для предотвращения расползания дефектного вина по миру. Страны-потребители итальянского вина потребовали, чтобы все оно, идущее за границу, имело сертификат безопасности правительственной лаборатории. Многие государства просто полностью закрыли итальянский винный импорт. В самой Италии началась паника и массовый отказ от потребления вин, часто не имеющих какой-либо связи с подозрительными: более ранние урожаи или из других винодельческих районов страны. Хотя официального запрета не было, слухи делали свое дело. Отравленное вино относилось к разряду недорогого и продавалось как правило в литровых бутылках как в супермаркетах, так и через отдельные маленькие магазинчики. Всего подозревалось в добавке метилового спирта около 600 тыс. литров вина трех сотен брендов. В итоге 23 человека скончалось и около 90 были госпитализированы с признаками сильного отравления. 12 производителей были арестованы с предъявлением им обвинений в непредумышленном убийстве, нанесении вреда организму и незаконном изменении состава продуктов.

Точная причина смерти великого композитора видимо так и останется тайной. Скорее всего в данном случае сложилось несколько факторов и отравление свинцом через потребление «улучшенных» вин один из важнейших. Такие вина наверняка погубили многих, просто Бетховен не рядовой любитель вина и расследование его смерти превратилось в определенную сенсацию.

Похороны Бетховена (акварель Франца Ксавера Штёбера, 1827)

Бетховен умер 26 марта в 1827 году в возрасте 56 лет. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом.

Château Mouton Rothschild 1945. Часть 2

История

Чтобы понять историю создания вина 1945 урожая, стоит немного погрузиться в прошлое.

14 июня 1940 года немецкие войска вошли в Париж. А через 8 дней, 22 июня (ровно за год до нападения Германии на СССР), Франция заключила с Германией перемирие, условием которого стала немецкая оккупация 2/3 территории страны (все Атлантическое побережье и Париж) и установление на юге коллаборационистского режима, правительство которого расположилось в городе Виши во главе с маршалом Петеном. Своим указом буквально в самом начале деятельности временное правительство в 1940-ом лишило Филиппа Ротшильда французского гражданства и конфисковало его поместье, принадлежащее английской ветви семьи Ротшильдов еще с 1853 года. В момент покупки оно называлось Château Brane-Mouton, но затем практически сразу новым владельцем, бароном Натаниэлем Ротшильдом, было переименованное в Mouton-Rothschild. С июня 1940 поместье было передано под государственное управление и на его территории разместился зенитный гарнизон немецкой армии.

Филипп де Ротшильд в юности

Сам Филипп в августе 1940 был арестован по приказу правительства Виши и посажен в тюрьму сначала в Марокко (в то время находилось под французским протекторатом, независимость страна обрела в 1956-м), а потом он был переведен в тюрьму французского Клермон-Феррана на юге Франции. Его жена много работала с адвокатами, в результате чего он был выпущен из тюрьмы в 1941-м, пересек Пиренейские горы и вступил в ряды «Свободной Франции» добравшись до Британии. («Свободная Франция» – патриотическое движение французов за освобождение страны от фашисткой Германии 1940-43 годы под руководством Шарля де Голля.)

Знамя патриотической «Свободной Франции».

Позднее Филипп принимал участие в высадке союзнических войск в Нормандии в июне 1944 года при открытии Второго фронта. Это было крупнейшее в истории морское вторжение. Филипп отвечал за гражданские дела, организовывая поставки еды и электричества. Добравшись до Парижа в сентябре 1944 года, он обнаружил, что его жена была арестована, а их дочь Филиппина жила со своими двоюродными братьями недалеко от Парижа.

Парад французской армии 26 августа 1944 на следующий день после освобождения Парижа

Филипп де Ротшильд был женат на графине де Шамбюр (Elisabeth Pelletier de Chambure) и у них была дочь Филиппина (1933-2014), впоследствии заменившая отца после его смерти в 1988 году на посту владельца хозяйства Мутон-Ротшильд. Когда в 1940-м немцы оккупировали Францию, Филипп будучи евреем, сразу был вынужден уехать из Бордо, а его жена и дочь остались. Графиня считала, что раз она не еврейка ее немцы не тронут. Как показали дальнейшие события, она глубоко заблуждалась: в начале 1945 года она была арестована оккупационными властями и отправлена в концентрационный лагерь Равенсбрюк, который был расположен недалеко от Берлина, где и умерла 23 марта 1945 года предположительно от тифа. Их дочь незадолго до ареста мать успела передать соседям. Графиня де Шамбюр оказалась единственной из многочисленного семейства Ротшильдов, погибшей от рук нацистов. Графиня не дожила чуть больше месяца до 30 апреля, когда Равенсбрюк был освобожден Красной Армией.

Филипп был награжден несколькими французскими орденами, но его автобиография показывает, что даже тогда его естественной склонностью было смириться с тем, что произошло. «Французы рвали друг другу сердца», – писал он 8 мая 1945 года, когда в Европе был объявлен мир. «Я не мог выдержать той ненависти, которую чувствовал… какая польза от мести? Стрельба в человека… не вернет его жертв к жизни.» «Единственный мир, который я смог найти – это Мутон, окруженный виноградными лозами», – писал он о том времени. Он поручил немецким заключенным, которые все еще содержались в замке, расчистить здания и землю, привести в порядок парк и проложить дорогу, ведущую из Мутона в соседнее хозяйство Понте-Кане, которую он назвал своей «дорогой мести».

За урожаем 1945 года Филипп уже наблюдал сам в шато. Ему помогал главный винодел хозяйства Raoul Blondin, который пробыл на этой должности более 50-ти лет. (Здесь стоит уточнить, что на момент производства вина 1945 урожая – осень 1945 года – Филиппу не было еще официально возвращено поместье Мутон-Ротшильд. Восстановление его в правах произошло в конце того года. А в 1947-м он стал единоличным собственником, выкупив доли у своих брата и сестер. В 1945-м виноградники хозяйства занимали площадь только 51 га, по сравнению с нынешними 82 га.

Одна из известнейших и запоминающихся фотографий Барона Филиппа во время сбора урожая в его поместье в галстуке-бабочке и парадном костюме.  Учитывая смеющиеся лица сборщиков позади него, он, должно быть, развлекал их. Это изображение датируется 1953 годом (8 лет спустя после возвращения в поместье и урожаем 1945), но на нем точно запечатлен его дух и сила характера, которые помогли ему пережить войну и потерю жены.

Примечание: здесь стоит упомянуть, что до смерти своего отца в 1947 году Филипп Ротшильд не мог носить титул барона, поэтому описывая все события до этой даты, я не упоминаю слово «барон». Аналогично, его дочь, Филиппина Ротшильд, унаследовала титул «баронессы» только после смерти своего отца в 1988 г.

Этикетка вина 1945

Урожай Мутона 1945 знаменит еще и тем, что с этого года Филипп ежегодно начал приглашать известных и не очень художников и графиков для оформления винных этикеток каждого нового урожая. Для оформления этикетки вина 45-го года Ротшильд пригласил молодого и тогда еще малоизвестного французского (родом из Бордо) художника Филиппа Джулиана (Philippe Jullian, 1919-1977).

Тому на тот момент было всего 26 лет. Ротшильд познакомился с ним в Англии во время войны. Какое-то время Джулиан жил в Париже во время его оккупации немецкими войсками и описывал это время в своем дневнике как очень тревожное и опасное. Художник предложил на выбор несколько вариантов этикетки, один из которых понравился Ротшильду, на котором было написано «Année de la Victoire» («Год Победы») и изображена буква «V», жест, которым часто пользовался тогдашний Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль как символ Победы (от слова «Victory»).

Этикетка стала отображением общего настроения победы, царившего в то время, превратившись в своеобразную икону.

Впоследствии Филипп Джулиан прославился как писатель, коллекционер, художник-график и книжный иллюстратор. Правда свою жизнь в возрасте 58 лет он покончил самоубийством.

Фактически Джулиан создал лишь верхнюю часть этикетки, которая на подлинных бутылках Мутона 1945 чуть меньше по размеру нижнего изображения.

Примечание: Филипп Ротшильд пригласил и еще одного художника для оформления этикетки вина того же года – Жана Оберле (Jean Oberle, 1900- 1961), участника движения Сопротивления. Однако его вариант этикетки с изображением Триумфальной арки Парижа в окружении шеренги французских флагов не был пpинят. Филипп Ротшильд отклонил проект Жана, сочтя его слишком фигуративным. Филиппу де Ротшильду больше понравился рисунок Жуллиана. По его мнению он лучше отражал общее настроение того времени – радость от окончания войны и возвращение мира.

И в таком виде доходят до сегодняшних дней бутылки легендарного урожая:

А вот так выглядела оригинальная капсула:

Немного фотографий:

Барон Филипп с дочкой Филиппиной

Барон Филипп в преклонном возрасте у себя в поместье

А это фотография времен создания вина Opus One – совместный проект Барона Филиппа и знаменитого американского винодела Роберта Мондави (Robert Mondavi) из Калифорнии.

Роберт Мондави, его жена Маргрит и Барон Филипп с бутылкой Opus One

И закончить этот материал мне хочется с чего и начал. Известный винный критик Нил Мартин (Neal Martin) незадолго до празднования торжеств по случаю 75-летия победы по роду своей деятельности дегустировал бутылку вина Мутон-Ротшильд 1945. Свои впечатления он описал так: «Потребляя вина того урожая, которые еще полны энергии и доставляют глубокое чувство удовольствия, ощущаешь определенный трепет от мысли, что эти вина переживут бесчисленное количество мужчин и женщин, которые участвовали во Второй мировой войне и те из них, кто выжил, постепенно уходят из жизни…Сегодня 75-я годовщина Дня Победы. Нет ветеранов, награжденных медалями. Нет никаких военных оркестров, знамен. Пандемия лишила страну последнего шанса почтить их жертвы и доблесть. Время идет, но мы никогда не должны забывать, что произошло, чтобы не повторить прошлое. Так что в тех редких случаях, когда вы можете оказаться перед бутылкой 1945 урожая, стоит поднять тост и вспомнить не только значение того года, но и тех, кто дал нам возможность наслаждаться нашей свободой.»

Château Mouton Rothschild 1945. Часть 1

Великая дата

В мае 2020 года отмечалось 75-летие Победы над немецко-фашисткой Германией – День Победы. В Европе и США он отмечается 8-го мая, в странах бывшего СССР – 9 мая. (Произошло это потому, что окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в берлинском предместье поздно ночью 8 мая по летнему германскому времени, но из-за разницы во времени в СССР уже было ранее утро 9-го мая.) В 2020 торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли очень скромно из-за пандемии коронавируса, в Европе военных парадов не было, в Москве и Минске они были проведены. Участие ветеранов военных действий было сведено к минимуму из-за того, что их осталось уже крайне мало и все они без исключения в силу очень преклонного возраста относятся к группе повышенного риска заражения COVID 19.

Толпы парижан у Триумфальной арки, когда 8 мая 1945 года было объявлено об окончании войны в Европе. Генерал де Голль тогда сказал: «Победа наша».

Однако есть один символ того памятного 1945 года, которому коронавирус не страшен и который еще может прожить многие годы. Речь идет о винах Бордо урожая 1945, который по мнению специалистов относится к лучшим винным урожаям всего 20-го века.

Выдающийся урожай

Ни один винтаж Бордо, пока еще доступный сегодня, не пользуется большим успехом, чем 1945 год. Как-будто сама судьба в лице Природы предсказала, что Бордо отпразднует окончание войны «звездным» урожаем после серии унылых сезонов военного периода, отражавших суть того времени.

Майкл Броадбент (Michael Broadbent), в свое время ведущий критик и эксперт в области редких вин мира (умер в возрасте 92 лет в марте этого года), при оценке отдельных вин и в целом урожаев по отдельным винным регионам он пользовался пяти звездочной системой. Майкл оценил урожай 1945 года в целом по Бордо в 5 звезд из пяти возможных. «Ранний сбор, очень маленький урожай. Без сомнения один из лучших урожаев 20-го века в этом регионе. Весенние заморозки буквально убили первые ростки. Затем исключительно жаркое лето. Постаревшие за время войны лозы, не подвергавшиеся замене на более молодые. Традиционные методы виноделия. Новые дубовые бочки – еще только элемент будущего на то время, никакого влияния «летающих» энологов-консультантов», – так он объяснял причины великого урожая.

Звездный урожай лучших поместий

2-го мая 1945 года неожиданно поздно для Медока случился сильный мороз, который естественным образом снизил урожайность. Поскольку речь идет об урожае времен войны, невозможно избежать определенных параллелей. Именно в тот же день, 2-го мая, пал Берлин, когда столичный гарнизон сдался советским солдатам во главе с маршалом Георгием Жуковым, всего через несколько дней после самоубийства Гитлера.

Вегетационный период был теплым, солнечным и засушливым. В июле было множество всплесков жары, один из которых 21 июля достиг отметки в 33 градуса. Август был идеальным, с прохладными летними ночами, когда температура ночью опускалась до 9 градусов. Весь сентябрь держалась сухая и теплая погода. В результате естественным образом получился небольшой урожай очень концентрированных, суперзрелых ягод, некоторые гроздья достигли уровня алкоголя в ягодах в 15%. В тот год урожай составил всего 1,48 миллиона гектолитров – самый низкий показатель с 1915 года. Очень высокое содержание танинов гарантировало винам 1945 года экстремально долгую жизнь. Виноделы, как правило, практиковали более длительную, чем обычно, мацерацию кожицы, отсюда глубокий цвет и насыщенность вин. Вина ферментировались в больших старых деревянных чанах или в цементе, с погруженными внутрь глыбами льда, если сусло нуждалось в охлаждении.

Союзные войска освободили Бордо 28 августа 1944 года, так что урожай 1945 года был первым с 1939, изготовленным без присутствия немецких войск. Это стимулировало виноделов, наслаждающихся новообретенной свободой.

Из-за нехватки или в некоторых случаях полного отсутствия обработки на винограднике и серы на винодельне многие вина 1945-го года можно отнести к натуральным при минимальном вмешательстве человека. (Очень модная тенденция в наше время). Конечно, отсутствие соединений серы приводило к порче и окислению вина, но конечные результаты явно свидетельствуют о том, что во многих случаях недостаток SO2 не причинял особого вреда.

Почти все поместья Бордо испытывали острую нехватку инвестиций не только во время войны, но и в предыдущее десятилетие. Великая депрессия привела к исчезновению рынков, а скудное количество урожаев 1930-х годов усугубило беды виноделов. Когда накануне сбора урожая 1939 года была объявлена Вторая мировая война, методы работы многих поместий практически не изменились с конца 1870-х годов, когда не существовало концепции контроля урожайности, использовались только элементарные средства регулирования температуры брожения, не было идеи яблочно-молочной ферментации и продолжалась зависимость от внешних субъектов для созревания и розлива вина. В этом регионе наблюдались массовые вспышки болезни виноградной лозы в виде оидия и филлоксеры, которые требовали частичной повторной посадки.

Война лишила винодельческие поместья рабочей силы и умелого ремесла, которое традиционно передавалось от отца к сыну; следовательно, большую часть повседневной работы как могли продолжали женщины и дети. Было трудно достать даже стекло для бутылок, отсюда многие из них имели синий, а иногда и коричневый оттенок. Во время оккупации замковые постройки использовались для размещения немецких войск, и из-за злости или простой скуки солдат ими были разграблены многие великие подвалы, за исключением тех, которые были поспешно замурованы и спрятаны хозяевами.

К счастью, ни одно из великих винных поместий Бордо не было полностью разрушено. Назначенные Берлином «вайнфюреры» («винные начальники»), Бёмер и Зегниц, которые управляли оккупированными регионами Бордо и Бургундии, соответственно, прекрасно знали, что высшее командование намеревалось отпраздновать победу в войне прекрасным вином, и они должны были охранять самые ценные виноградники и погреба. Исторические поместья, составлявшие ткань французской культуры, были просто наградой Гитлера за оккупацию Франции. Несмотря на готовность высшего немецкого командования обеспечить продуктивность региона и наказание немецких солдат, не способных поддерживать дисциплину, Бордо все же вышел из войны в довольно плачевном состоянии. Клайв Коутс (Clive Coates) MW подсчитал, что из 60 лучших поместий Медока четверть существовали лишь номинально к концу 1940-х годов и держались на волоске от выживания.

И Лафит, и Мутон-Ротшильд были конфискованы немцами и в них разместили зенитные гарнизоны, что делало их целями для бомбардировщиков союзников. Это чудо, что за эти четыре года оккупации ни одно хозяйство First Growth не пострадало, хотя из подвалов обоих вышеназванных поместий немецкие солдаты украли и выпили около 100 000 бутылок разных урожаев.

Необходимо также помнить, что послевоенные годы были годами экономических трудностей и жесткой экономии. Изначально, несмотря на то, что вина 1945-го урожая родились танинными и неприступными в молодом возрасте, большое количество бутылок потреблялось слишком юными просто потому, что не было другого достойного урожая. В целом вплоть до конца 1950-х годов продолжающееся нормирование продуктов и экономический спад означали, что спрос на вино был слабым, и практически каждый замок Бордо изо всех сил пытался получить хоть какую-то прибыль. Вина великого урожая 1945 выставлялись на продажу по той же цене, что и более слабые вина военного времени. В течение многих лет эти желанные вина было почти невозможно продать, и они томились на складах торговцев. (В это просто тяжело поверить, зная сколько стоят оставшиеся бутылки того года в наше время.)

Мутон-Ротшильд 1945

Практически все основные замки Бордо создали в 1945-м выдающиеся вина, но особняком стоит Мутон-Ротшильд. И хотя на тот момент хозяйство относилось ко Второй группе поместий Бордо по Классификации 1855 года, его вино превосходило все четыре поместья First Growth. Столь выдающееся вино того года придало силы и настроения тогдашнему владельцу шато Филиппу Ротшильду продолжить борьбу за включение его хозяйства в Первую группу, которая закончилась только 28 лет спустя в 1973-м, когда тогдашний министр сельского хозяйства Франции и будущий Президент Пятой Республики, Жак Ширак, подписал указ о переводе Мутон Ротшильд в столь желанную группу винной элиты.

Согласно декларации, изображенной на этикетке вина Мутон 1945, в тот год было произведено бутылок:

– 74 422 – стандартных (0.75 л)

– 1 475 магнумов (1.5 л)

– 24 иеровама (4.5 л)

Сортовой состав вина 1945: неизвестен

Урожайность: 10 гл/га

Уровень алкоголя: нет данных

Цена в момент выхода на рынок: нет данных

Сегодняшняя аукционная цена: $13 849 за стандартную бутылку («Wine Spectator»). £15 900 просят за стандартную бутылку в лондонском магазине Hedonist Евгения Чичваркина (согласно его сайту) и $23 222 в магазине тонких и редких вин Aabalat в г. Petaluma, Калифорния. В целом трудно говорить о точной сегодняшней цене этого вина – очень многое зависит от состояния винного рынка и провенанса (истории хранения) конкретной бутылки. (Лучший провенанс – это вино непосредственно из подвала самого производителя. Там вино родилось и прожило всю свою жизнь до момента его выхода на продажу.)

Хотя хозяйство Мутон-Ротшильд производило вина все военные годы, производство сильно страдало от отсутствия требовательного взгляда хозяина Филиппа Ротшильда, его энергии, финансовых возможностей, идей и их воплощения. Виноградники не обновлялись, хотя считают, что это даже было преимуществом, поскольку вырос процент старых лоз к 1945 году. Вино сбраживалось в больших деревянных чанах, было очень незначительное количество (если вообще были на тот момент) новых дубовых бочек.

Мнения специалистов:

Ранее упомянутый британец Майкл Броадбент, перепробовавший за свою карьеру лучших старых вин больше, чем кто-либо еще в мире, описывал это вино более 20-ти раз в период с 1950-х по 1990-й. «Это вино невозможно перепутать с каким-либо другим. Очень сочный цвет, исключительный букет.» Этому вину он поставил оценку в 6 баллов из 5 возможных (!).

Американский винный критик Роберт Паркер писал о Мутоне 1945: «Стабильно 100-балльное вино (и только потому, что моя шкала останавливается на этой цифре, выше дать невозможно). Это действительно одно из бессмертных вин 20-го века. Его легко узнать из-за его необычайно экзотического, перезрелого сладкого аромата черных фруктов, кофе, табака, мокко и азиатских специй. Это удивительно молодое вино несмотря на свой возраст просто поражает воображение! Продлятся ли эти ощущения еще следующие 50 лет?»

После дегустации Mouton ’45, винный корреспондент Financial Times Дженсис Робинсон написала: «Великолепный оттенок рубина в цвете. Шоколад и насыщенный вкус ромовой ириски. Потрясающей глубины вкус и аромат. 20 баллов из 20».

В июне 1993 года тогдашний владелец замка барон Филиппин де Ротшильд организовал обед со своим вином 1945 года для более, чем 200-от гостей. Идея заключалась в том, чтобы были сервированы только бутылки магнум того урожая, которых всего было изготовлено 1475 штук. Однако, когда первый магнум был открыт для осмотра и тестирования, метрдотель решил, что вино еще не готово, оно не раскрыло до конца еще весь свой потенциал, и вместо магнумов подали бутылки стандартного размера, в которых вино развивается быстрее. Вину тогда исполнилось 48 лет.

Терруар

Большая часть винограда, пошедшая на производство главного вина хозяйства (grand vin) 1945, была собрана на Grand Plateau, участке, лежащем к западу от винодельни. Здесь почвы представляют собой классический Пойяк: слой гравия глубиной до 8 м лежащий на подслоях  из более крупных камней, глины и мергеля. Известный винный специалист Оз Кларк так описывает здешние места:

«Давайте отправимся в регион Медок. По началу не единой лозы пока это сырая низина. Но стоит лишь немного подняться вверх, всего на несколько метров, и картина резко меняется. Начинают появляться очень небольшие виноградники. Внизу на уровне моря почва представляет собой плотную глину, а гравий, которым богат Медок, располагается на возвышенных участках – 9-12 м над уровнем моря. Толщина слоя гравия доходит до 10-и метров. В результате чего образуются выступы с теплой, легко осушаемой каменистой почвой. В таких местах можно выращивать каберне совиньон, а где его нет – нельзя. Великие здешние хозяйства выращивают свой виноград на выступе из гравия на высоте как минимум нескольких метров над мутными водами долины Жиронды. Дальше опять низины и виноградники уступают место пастбищам для коров и овец. И опять ни одной лозы, каберне совиньон не может расти на размокшей глине. В Медоке качество гравия определяет качество вина.

Новая этикетка Шато Мутон Ротшильд

Новая этикетка Шато Мутон Ротшильд для вина урожая 2018

Владельцы знаменитого винного хозяйства из Бордо Шато Мутон Ротшильд объявили, что автором их новой этикетки для вина урожая 2018 стала работа китайского художника Cюй Бина (Xu Bing).

Примечание: Сюй Бин (род. 1955) – китайский художник, занимавший в свое время должность вице-президента Центральной академии художеств Китая. Он известен своими навыками печати, каллиграфии и инсталляционного искусства, а также творческим художественным использованием языка, слов и текста. (Википедия)

Его работы выставлены в нью-йоркском музее Соломона Гуггенхайма и Британском музее в Лондоне.

Данная этикетка имеет одну особенность: на первый взгляд кажется, что надпись на ней сделана китайскими иероглифами, но если внимательно присмотреться, то она исполнена латинским алфавитом, но в иероглифическом стиле. Можно прочесть слова «Mouton Rothschild». Лишнее свидетельство того, что Сюй Бин считается отличным каллиграфом.

Объяснение того, как слово «Мутон – Mouton» было замаскировано под китайскую каллиграфию. Аналогичным образом можно разобрать и второй «иероглиф», где читается слово «Rothschild».  Photographer: Xu Bing Studio

«Нам показалось уместным привлечь для оформления этикетки урожая 2018 именно китайского художника. Он представитель огромной страны, которая очень важна для нашего шато», – заявил Julien de Beaumarchais de Rothschild, совладелец Mouton Rothschild и ныне ответственный за организацию создания винных этикеток для новых урожаев хозяйства.

Примечание: Жюльен де Бомарше де Ротшильд (р.1971) – младший сын Баронессы Филиппины де Ротшильд (Baroness Philippine de Rothschild, 1933-2014) от ее второго брака с ученым и писателем Жан-Пьером де Бомарше.

Важность китайского винного рынка – это только один из факторов, повлиявших на выбор шато. Сюй Бин посетил хозяйство Мутон в 2013 году, познакомился с тогда еще здравствовавшей Баронессой и его имя было включено в шорт-лист возможных авторов будущей этикетки.

Авторы

Критерий отбора авторов будущих этикеток прост, объясняет Жюльен де Бомарше: «Выбранный нами художник должен быть уже известным также, как известно вино нашего хозяйства. Мы не собираемся открывать новые имена, мы не знакомим людей с неизвестными художниками с помощью наших этикеток. Еще лучше, если автор любит вино. Да, нас порой может разочаровать, если мы узнаем, что тот или иной автор не любит вина совсем. Он не выпьет даже глоток вина? Что же нам делать в таком случае? Чтобы не попасть в неловкое положение, мы просто не спрашиваем об этом у автора этикетки. Но я надеюсь, что такого не встречалось».

Оплата

Одним из первых вопросов, который сразу приходит на ум, когда узнают о произведениях различных художников для оформления бутылок вина шато Мутон Ротшильд – как оплачивается их труд? Или они работают бесплатно ради рекламы, престижа или дружеских отношений с семьей Ротшильдов?

Владельцы хозяйства могут покрывать живыми деньгами какие-то расходы автора, связанные с созданием этикетки, но никогда таким образом не оплачивается само художественное произведение. Непосредственно за него расчет производится только вином и только того года, этикетку которого оформлял данный художник. Количество бутылок (ящиков вина) в виде гонорара может разниться от случая к случаю (как правило в пределах от 1 до 5 ящиков или 12-60 бутылок). Согласно сайту wine-searcher стандартная бутылка Chateau Mouton Rothschild 2018 на сегодня оценивается в $570. Если взять среднее количество из ранее указанных пределов (для упрощения расчетов – 2.5 ящика или 30 бутылок), то теоретически художник Сюй Бин получил (или еще получит) за свою работу вина Мутон Ротшильд 2018 на сумму по сегодняшней цене за бутылку $17,100. А если учесть, что вина подобного класса с возрастом только дорожают, то со временем указанная сумма может существенно вырасти, если раньше оно не будет выпито. Что-то не было слышно, чтобы кто-то из авторов этикеток жаловался на неадекватную оплату.

Как подчеркнул Жюльен де Бомарше: «В какие-то урожаи может оказаться, что ценность художественной этикетки будет выше цены вина (порой значительно), налитого в бутылку с этим ярлыком, а в какие-то наоборот. Но мы не принимаем во внимание подобные размышления.»

История

Винодельческое хозяйство из Бордо Chateau Mouton-Rothschild в первую очередь знаменито своими винами, и своей славой оно обязано барону Филиппу де Ротшильду (Philippe de Rothschild), который возглавил эту винодельню в 1922 году. Он стал первым из Ротшильдов, действительно занявшимся виноделием, а не просто покупающим винные поместья.

До 1924 года молодой барон следовал традиции и, как и все остальные французские виноделы, продавал свои готовые вина негоциантам. Они уже занимались доведением вин до нужной кондиции, разливали их в бутылки, клеили собственные этикетки и продавали розничным торговцам. Филипп де Ротшильд стал первым, кто отказался от существующего правила и начал сам бутилировать свое вино, взяв на себя ответственность за конечный продукт. А винную этикетку он превратил в особый отличительный знак, подтвержденный собственной подписью. Этикетка стала своеобразной торговой маркой, брендом, она гарантировала подлинность происхождения вина (его аутентичность), а значит, гарантировала качество. Решив отметить своё новое начинание, Барон Филипп заказал известному дизайнеру афиш и вывесок того времени Jean Carlu разработать новую этикетку для своего вина урожая 1924 года. Так появилась первая собственная этикетка:

Художник изобразил голову «Аугсбургского барана» (о нем речь пойдет ниже) и пять стрел, символизирующих пять сыновей основателя династии Майера Амшеля (Мейера Ротшильда), разъехавшихся по пяти столицам основных европейских стран.

Но дальше дело не двинулось вплоть до урожая 1945 года. В тот год разгрома гитлеровской Германии царило общее настроение победы. Семья Барона Филиппа пострадала во время войны: в 1945 году была убита его первая жена Vicomtesse Chambure. За две недели до прихода освободительной армии она была депортирована в концлагерь в Германию, где и погибла. Барон потерял жену, но, к счастью, смог сберечь свою дочь, баронессу Филиппину. Мать успела передать девочку соседям, которые и спасли ей жизнь.

Желая как-то преодолеть горестные воспоминания, печаль утраты, барон решает заказать художнику Philippe Julian этикетку для своего нового вина урожая 1945. Так на ней появилась большая буква «V», символизирующая слово «Victory», приуроченная к победе и окончанию войны.

Барон всегда знал, как объединить культуру и коммерческий успех. Это была эра, когда художники редко занимались искусством для каких-либо коммерческих целей. «Это было обычно только для друзей, для удовольствия», вспоминает Филиппина. «Многие художники посещали шато. Некоторые рисунки делались прямо на столовых салфетках».

Решение Барона Филиппа приглашать для оформления этикеток известных и не очень художников доказало со временем, что это было очень правильно просчитанное (как сказали бы сейчас, маркетинговое) решение. Эти этикетки имеют больше, чем просто сентиментальную ценность. Для некоторых урожаев редкость этикетки более важна, чем качество вина, налитое в бутылку с ней, при определении аукционной цены. Качество самой художественной работы при этом не имеет большой роли. Вина плохих урожаев делаются малыми количествами и считаются не требующими долгого хранения в подвале. Но это не относится к Мутону. Коллекционеры могут хранить эти бутылки очень долго, чтобы иметь полный комплект этикеток. Когда эти бутылки поступают на аукцион, то состояние этикетки не менее важно, чем уровень вина в бутылке.

После смерти Барона Филиппа эту традицию продолжила его дочь Баронесса Филиппина. Она первая поняла то, что начиналось как необычный жест и продолжилось как способ развлечения среди друзей, с годами превратилось в серьёзную художественную коллекцию.

А после смерти Баронессы в августе 2013 года ее младший сын от второго брака, Julien de Beaumarchais, продолжил дело матери и деда по подбору художников для оформления последующих урожаев вин хозяйства. Урожай следовал за урожаем и художники, имена многих из которых на сегодняшний день не очень известны широкой публике, добавляли своё касание к этикеткам. Многие из них имеют небольшую эстетическую ценность и больше важны как графические приложения к вину, чем самостоятельные произведения искусства. Но среди мастеров, оформлявших этикетки хозяйства, были знаменитости, имена которых у всех на слуху. Вот некоторые из них:

Salvador Dali (Сальвадор Дали) 1958 год

Marc Chagall (Марк Шагал) 1970 год

Wassily Kandinsky (Василий Кандинский) 1971

Pablo Picasso (Пабло Пикассо) 1973 год

Andy Warhol (Энди Уорхол) 1975 год

Francis Bacon (Фрэнсис Бэкон) 1990 год

Ilya Kabakov (Илья Кабаков) 2002

Трижды была нарушена традиция, начиная с 1945 года, когда каждый новый урожай вина Мутон сопровождался этикеткой нового автора.

Этикетка урожая 1977 года

Этикетка была посвящена Ее Величеству Английской Королеве Матери (мать нынешней английской королевы Елизаветы II). По приглашению барона Филиппа де Ротшильда Английская Королева Елизавета-Мать в течение трех дней находилась в замке Мутон по случаю своего официального визита в район Бордо в апреле 1977 г. В ознаменование этого визита и с согласия Ее Величества барон Филипп выпустил в ее честь этикетку этого года: на голубом фоне вензель Ее Величества и крупная надпись «Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother».

Этикетка урожая 2000 года

В тот год Баронесса Филиппина захотела, чтобы вся бутылка, а не только ее этикетка стала бы предметом коллекционирования. Поэтому она выбрала один из самых ценных экспонатов из Музея Вино в Искусстве, расположенного в самом хозяйстве – позолоченный серебряный сосуд для питья XVI века «Аугсбургский баран», который одновременно является символом хозяйства (Mouton по-французски означает «баран» или «овца»), который был воспроизведен на каждой бутылке. С помощью специально разработанного для этой цели ноу-хау стеклодувы использовали технику эмалирования рельефа.

Этикетка урожая 2003 года

В том году исполнилось 150 лет с момента приобретения хозяйства Мутон британской ветвью семьи Ротшильдов. Его купили 11 мая 1853 года. На этикетке изображен Барон Натаниэль Ротшильд на фоне одной из страниц договора купли-продажи хозяйства.

 Cкандал

За столь длительный период времени – 74 этикетки на сегодняшний день – не могло обойтись и без скандалов. К урожаю 1993 года этикетку оформил французский художник польского происхождения Balthasar Klossowski de Rola, работавший под псевдонимом Бальтюс.

Рисунок для этикетки представляет собой карандашный силуэт обнаженной девочки-подростка с отсутствующим взором, грациозной и хрупкой. Из-за этой этикетки власти США запретили продажу вина Мутон Ротшильд 1993 года в США, поскольку посчитали такую этикетку распространением детской порнографии. (Я живу в США уже 25 лет и не могу назвать эту страну образцом нравственности и высшим проявлением человеческой морали. Возможно, в этом среди прочего, виноваты огромные волны иммиграции со всего мира, “размывшие” поколения первых переселенцев с англо-саксонскими христианскими ценностями и приносящими в эту страну как гениев, так и негодяев.)

Гордая баронесса Филиппина, оскорбленная невежеством американцев, сделала ответный ход в духе своего отца. Пойдя на риск, она выпустила для чопорных янки специальную партию с пустыми этикетками (30 тыс бутылок) — и выиграла!

Ограниченный тираж безликих этикеток стал особым предметом вожделения европейских коллекционеров, в то время как американские ценители Мутона днем с огнем пытались раздобыть бутылки с подлинной этикеткой Бальтюса. Ситуация получилась анекдотичная, потому что коллекционеры вина Мутон, а также коллекционеры этикеток этих вин в итоге стремились купить две бутылки того года — с оригинальной этикеткой и с пустой.

Винный аукцион Hospice de Beaune

Знаменитый винный аукцион Hospice de Beaune пока отложен

160-й по счету аукцион бургундских вин Hospice de Beaune был отложен на неопределённое время. Причем произошло это буквально в последнюю минуту. Правда организаторы обещают, что будут пытаться провести его как можно скорее. Благотворительный аукцион должен был состояться в воскресенье, 15 ноября. Еще в начале месяца организаторы заявляли, что все было подготовлено к проведению «безопасного и социально удаленного мероприятия». Предполагалось, что в аукционный зал будут допущены только виноторговцы, а все остальные участники будут делать ставки только онлайн и по телефону. В заявлении не было напрямую указаны причины отмены аукциона, но, учитывая достаточно жесткие ограничения, действующие в настоящее время во Франции в связи с коронавирусом, возможно, что было сочтено безопаснее, а также проще просто отложить аукцион на какое-то время.

Попечители аукциона в своем заявлении подчеркнули, что «наша история была отмечена гораздо более тяжелыми испытаниями, и мы всегда преодолевали их с помощью наших верных и преданных сторонников.»

Это не первый раз, когда аукцион откладывают. Плохие урожаи 1961 и 1968 годов привели к тому, что оба аукциона в те годы были отложены. А вот урожай 2020 в Бургундии плохим не назовешь.

Аукцион по традиции проходит в Отель-Дьё (фр. Hôtel-Dieu de Beaune) – это средневековая больница, расположенная в городе Боне (Бургундия). По-французски ее также часто называется «Бонская богадельня» (Les hospices de Beaune).

В 15-м веке герцогство Бургундское под управлением Филиппа III Доброго стало одним из самых богатых и влиятельных регионов Европы. В те времена Филипп правил землями, которые были намного больше современной Бургундии. Налоговым сборщиком и советником герцога был тогда Николя Ролин (Nicolas Rolin), который был обвинен в казнокрадстве. (Обвинения были не безпочвенными.) Чтобы как-то загладить свою вину и не вызвать гнев великого герцога, Ролин и его жена Гиньон де Салэн создали фонд для строительства новой больницы для бедняков.

В 1435 году закончилась Столетняя война, оставив многих людей без средств к существованию; кроме того, местное население тяжело пострадало от эпидемии чумы. Именно для беднейшей части жителей и предназначалась больница. Однако Николя Ролин хотел не просто построить здание, отвечавшее данной цели; он стремился создать произведение архитектурного искусства. Вероятно, образцами ему послужили здания больниц во Фландрии, где Ролен неоднократно бывал.

Строительство началось 4 августа 1443 года. А вот свои двери новый госпиталь открыл 1 января 1452 года.

Позднее, в 1459 году, Ролен получил разрешение на создание ордена сестёр-госпитальерок, которые должны были сочетать монашескую жизнь с уходом за больными. Постепенно больница стала пользоваться популярностью не только у малоимущих, но также у состоятельных буржуа и аристократов. Их многочисленные дары позволили существенно расширить и украсить больницу. Отель-Дьё оставался действующим госпиталем вплоть до 1971 года, когда его функции перешли к более современному медицинскому центру.

Николя Ролин и его жена также выделили для этого госпиталя виноградники, чтобы благодаря урожаю с них можно было собирать средства на его поддержание. В течение следующих веков и другие верующие завещали больнице свои виноградники. Сейчас они составляют площадь более 61 га и входят в основном в состав коммун Кот-де-Бон, меньшая часть относится к району Кот-де-Нюи. За исключением 2-х участков – это всё исключительно Премьер и Гран Крю. Вина (всего их на сегодня 37), получаемые с этих виноградников, начиная с 1859 года, стали выставляться на аукцион и средства, получаемые от их продаж, идут на нужды больницы. На первом аукционе было продано 189 бутылок местного вина, за которые было выручено 19,247 тогдашних франков.

На аукционе вина продают только бочками по 228 л и это только урожай текущего года, который уже превращен в вино. Как правило, негоцианты, рестораторы и импортеры приобретают 80% лотов. Остальное – частные лица, которые, очень часто покупают бочку в складчину.

Аукцион по традиции всегда происходит в третье воскресенье ноября. Чем он знаменателен?

Во-первых, он считается крупнейшим в мире благотворительным винным аукционом. С ним может поспорить по сумме выручаемых средств разве только благотворительный аукцион в долине Напа в США, но он даже близко не имеет такой родословной, как бургундский. Когда в Боне было проведено первое подобное мероприятие, в Калифорнии только-только начинала складываться винодельческая индустрия района.

Во-вторых, аукцион позволяет специалистам сделать первые оценки качества текущего урожая бургундских вин.

В-третьих, цены на вина, устанавливаемые на этом аукционе, как правило задают тон ценовой политике на весь следующий год для вин Бургундии, поэтому за его итогами всегда внимательно наблюдают виноторговцы, специалисты, да и отдельные любители вина. Это своего рода барометр, индикатор того, сколько игроки на винном рынке готовы платить за бургундские вина в каждом конкретном году. Хотя, надо принимать во внимание, что мероприятие это благотворительное и цены здесь могут до 30% быть выше, чем на обычных аукционах.

Для сравнения: знаменитые продажи вин лучших хозяйств Бордо – еn primeur – проходят на полгода позднее, только следующей весной.

С 2005 года аукцион проводит знаменитый аукционный Дом Кристи.

Купленные индивидуалами бочки с вином очень часто остаются в подвалах виноторговых фирм здесь же в Боне, где они выдерживаются до полного созревания вина (несколько лет), а затем разливаются по бутылкам. За это фирмы берут определённую сумму в пределах 1,200-1,600 евро за бочку.

Этот аукцион сопровождается различными культурными мероприятиями, выставками, дегустациями, а завершается ужином при свечах в старинном бастионе больницы.

Не могу удержаться, чтобы не дать здесь несколько абзацев из известной книги Питера Мейла «Путешествие с вилкой и штопором». Амфора, 2009.

«За два дня до аукциона все местные виноделы начинают устраивать дегустации. А после аукциона устраивается праздничный обед в Отель-Дье. Знающие люди советуют предварительно выпить по большой ложке оливкового масла, чтобы подготовить желудок к обильным возлияниям (сплёвывать на обеде не полагается). И обязательно надеть пару толстых носков: каменные плиты пола, где происходит обед, источают ледяной холод. На обед подают огромное количество самых благородных красных и белых вин Бургундии, пожертвованных владельцами виноградников, участниками аукциона и мэром Бона. Такой винной карты не найти ни в одном ресторане мира. А вот на третий день (понедельник), устраивается ланч, на который собираются самые знаменитые виноделы Бургундии и их гости. Традиция начиналась с обычного местного праздника в честь окончания сбора винограда, настолько скромного, что все приглашённые умещались в деревенском клубе. Но бургундцы – люди гостеприимные, и с каждым годом список приглашённых всё увеличивался и увеличивался. В конце концов ланч пришлось перенести в великолепный замок 16-го века, Шато де Мерсо (Chateau de Meursault). При этом каждый из приглашённых приносит с собой вино.

…С 13-го века, больницы, подобные этой, стали возникать по всей Европе для исполнения двух основных социальных функций – они принимали бедных, сильно нуждающихся больных и давали им медицинскую помощь. А также они служили для размещения и дачи крова над головой путешественникам, например молодым людям, предпринимающих учебные поездки. Как и многие другие подобные приюты этот зарабатывал себе на жизнь вином. Со временем, кающиеся грешники со всех коммун Кот де Бон, которые беспокоились о спасении своей души, завещали свои земли для больничных виноградников.

…Что удивительно, Николя Ролен вовсе не был благочестивым и добродетельным человеком. Только к концу жизни, задумавшись о грехах своих тяжких, он решил купить себе индульгенцию у Бога. Больница, по его словам, была «удачной сделкой с Небесами». Но, как бы то ни было, он дал сирым и нищим не просто приют, а прекрасный дворец — жемчужину готиче­ской архитектуры.

…18 почётных гостей рассаживаются на подиуме. Сам аукционер сидит посередине. Слева от него располагается «свечной человек», в обязанности которого входит зажигание свечей. Сам аукцион называют «a la chandelle» (при свечах), что означает, что каждый лот должен быть продан между моментом зажжения свечи и её полным сгоранием. Если ведущий аукциона чувствует, что он может получить большую цену, но уже после того, как потухла свеча – делается исключение из правила. Зажигается новая свеча или, если старая была потушена, то её поджигают снова. Французы известны тем, что они устанавливают много правил, но потом сами же их и нарушают! Всё направлено на то, чтобы собрать как можно больше средств на функционирование госпиталя. Аукцион может продолжаться 7-9 часов, до тех пор, пока все лоты не будут проданы.»

При ёмкости бочки в 228 литров, это означает 300 стандартных 0.75 литра бутылок. Однако считают, что бочка даёт только 288 бутылок. 12 бутылок списывают на испарение. Достаточно много, но это сложившееся правило.

В 1966 году в Отель-Дьё снимался знаменитый фильм «Большая прогулка» с Бурвилем и Лу де Фюнесом. В то время помещение ещё было действующей больницей.