Joseph Phelps, Insignia 1997
Напа Велли, Калифорния
За всю многовековую историю виноделия переодически создавались вина, которые отличались необыкновенным вкусом, исключительным ароматом, необыкновенным долголетием. Своего рода винные шедевры. Постоянно публиковались и продолжают появляться списки таких вин, составленные различными экспертами, специалистами и просто любителями вина. Понятно, что при составлении таких списков велик фактор субъективности. На кого-то конкретное вино произвело неотразимое впечатление, а другого оно оставило абсолютно равнодушным. Поэтому, чем авторитетней эксперт, дегустатор или специализированное издание, тем больше шансов, что указанные ими вина как шедевры виноделия действительно выделяется из многих десятков тысяч подобных напитков.
Вот уже на протяжении нескольких лет британский винный журнал Decanter ежмесячно в каждом своем номере рассказывает о таких исключительных винах под рубрикой “Винные легенды”. Авторитет и репутация данного серьезного и уважаемого по всему миру журнала у специалистов не вызывают сомнения. И исключительно высокие оценки вин, о которых рассказывается в данном разделе журнала, видимо действительно отражают их необыкновенное качество.
Я решил взять за основу эти материалы Decanter, перевести их на русский язык, добавив некоторую дополнительную информацию из других источников, чтобы было проще понять, почему именно в этом хозяйстве, у данного винодела и в конкретный год получилось столь великое вино.
А начать я решил с калифорнийского хозяйства Vineyards Joseph Phelps (“Виноградники Джозефа (русский аналог, Иосиф) Фелпса).
Джозеф Фелпс родился 12 ноября 1927 года в штате Миссури. (Никакой связи между этим Фелпсом и единственным в истории спорта 18-кратным олимпийским чемпионом по плаванию американцем Майклом Фелпсом скорее всего нет. Просто фамилия Фелпс достаточно распространенная в англоязычных странах). Его родители были фермерами. В 1936 году в разгар Великой Депрессии семья переехала в штат Колорадо, где отец Джозефа начал работать в строительном бизнесе. Дела пошли в гору и позднее он основал свою собственную строительную компанию Hensel Phelps Construction Company. Джозеф пошел по стопам отца, закончив Колорадский университет по специальности строительный менеджмент. Затем он ушел служить в армию в должности лейтенанта и участвовал в корейской войне (американская армия воевала на стороне Южной Кореи). Вернувшись из армии он продолжил работу в области строительства. Семейный бизнес развивался хорошо и вскоре компания открыла свой филиал в Калифорнии. Почти сразу к ним поступил заказ из долины Напа на строительство винодельни Souverain Winery (сейчас это Rutherford Hill). Так Джозеф впервые попал в винодельческую Напу.
Надо сказать, что любовь к вину появилась у Джозефа Фелпса задолго до его переезда в Калифорнию. Еще когда он жил и работал в Колорадо, Джозеф начал собирать знаменитые вина со всего мира, благо, они тогда стоили совсем немного. Лучшие вина Бордо Первой группы можно было купить за $7 бутылка. В конце 1960-х $7 были не нынешние семь долларов. За эти года инфляция сделала свое дело, но в любом случае те цены не сравнимы с нынешними за аналогичные вина. Он также заказывал виноград из Калифорнии и у себя дома в подвале в городе Денвер давил его на ручном прессе и образовавшийся сок сбраживал в вино.
Влюбленный в красоту долины Напа и увидев открывающиеся там возможности для собственного виноделия, Джозеф решил кардинально сменить род своих занятий. Он уже был тогда достаточно обеспеченным человеком, чтобы не очень заботиться о “хлебе насущном”. Недалеко от только что построенной его компанией винодельней Souverain Winery в 1973-м он покупает бывшее ранчо для выращивания крупного рогатого скота Connolly и разбивает там виноградники. Причем он сделал акцент на бордоские сорта винограда (Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо) и сорт Сира из французской долины Роны.
На следующий год после покупки ранчо Фелпс закончил строительство своей собственной винодельни и сделал свои первые вина из сортов Сира и Каберне Совиньон.
Винодельня Джозефа Фелпса/Joseph Phelps Vineyard
Так продолжалось еще два года – в 1975 и 1976-ом. Но это не очень удовлетворяло Джозефа. Он решил отойти от моносортовых вин и начать делать смеси. Задумывая свою винодельню, Джозеф сразу поставил перед собой амбициозную цель – создать свое собственное кюве (сuvee, по-французски, означает смесь и также подразумевает престижное или качественное вино, хотя официально применение этого термина никак не регулируется и может появиться на этикетках совсем простых и обычных вин). По его задумке такое кюве дожно быть лучшим вином в каждом урожае вне зависимости от того, в какой пропорции в нем будут собраны различные сорта винограда. У этих вин должно быть одно общее – это будут сорта, характерные для Бордо.
В 1950-х большинство калифорнийских вин делалось из неопределенных сортов винограда и продавалось по низкой цене в больших стеклянных графинах. А на этикетках указывались знаменитые винодельческие регионы Европы: Шабли, Кларет, Рейнское, Бургундское, хотя к этим местам никакого отношения не имеющие. Наиболее продвинутые и здраво мыслящие калифорнийские виноделы настаивали на том, что от этой дурной практики надо уходить и указывать на этикетке название доминирующего сорта винограда в смеси. Эта тенденция со временем возобладала.
А вот Джозеф Фелпс решил пойти вроде бы вспять и убрал из названия вина указание на его сортовой состав и дал ему имя собственное. Такое решение дало возможность винодельне использовать лучшую смесь сортов каждый год в зависимости от качества урожая, чем быть привязанным к установленным правилам маркировки вин.
Примечание: существует такой английский термин “Proprietary Wines“, что можно перевести, как вина с собственным именем, патентованным названием, имя торговой марки, брендовое имя. Патентованное имя совсем при этом не означает высокое качество. Но оно развязывает в определенной степени виноделу руки. Если вино содержит в своем составе менее 75% наибольшего по количеству в смеси сорта, то по американским законам этот сорт можно и не указывать на этикетке. А производитель хочет выделить это вино, привлечь к нему внимание покупателя и убедить его выложить за него хорошие деньги. Такие вина меньше подвержены строгим правилам апелясьонов и сортовому содержанию винной смеси. Иногда собственне имя применяется, когда винодел не хочет раскрывать состав своей смеси. Фактически, это скрытие используемых сортов и их пропорций. Если же говорить про Калифорнию – это и некие отголоски очень конкурентной эры 1990-х в этих краях. Сегодня этот термин потерял свое первоначальное значение – разве что как элемент поддержания некого престижа определенных вин. Такая мода на имена собственные в Калифорнии быстро получила распространение и, как результат, возникли такие знаменитые вина, как Opus One, Rubicon и Dominus. Также стало популярным использование имен производителей, как например, Screaming Eagle или Harlan Estate.
А у истоков этой тенденции стоял Джозеф Фелпс, хотя он был и не первым. Как расказывал Билл, сын Джозефа, отец раздумывал, какое имя дать новому вину? Как-то утром, во время бритья, ему пришла идея дать новому вину имя Insignia (Инсигния).
Примечание: дословно “Insignia” можно перевести с английского, как знак отличия, эмблема, орден.
Что точно означает это имя в данном случае – доподлинно неизвестно. Возможно Джозефу просто понравилось звучание этого слова. Винодельня была семейной и всеми вопросами там командовал Джозеф. Для утверждения этого названия не надо было созывать собрание акционеров, создавать комитет, проводить опросы и т.д. В тоже утро, прийдя в свой офис, Джозеф объявил, что это будет именем нового вина.
С 1977 вино Insignia получило свою нынешнюю форму. Состав смеси менялся от года к году, но всегда доминировал сорт Каберне Совиньон, количество которого в смеси колебалось в пределах 50-90%.
Поначалу только 40-50% винограда для производства этого вина поступало с собственных виноградников; остальное количество закупалось на стороне. С урожая 2004 года весь виноград стал только свой. Из 39 урожаев этого вина на сегодняшний день 34 были оценены в 90 и более баллов различными винными публикациями и экспертами. Это вино урожая 2002 года было названо лучшим по итогам 2005 года (с 96-ю баллами) журналом Wine Spectator.
Однако журнал Decanter к “Винным Легендам” отнес не Insignia этого урожая, а вино 1997 года. Ему тот же журнал Wine Spectator в 2000-ом году поставил 97 баллов, но только пятое место по итогам года.
Знаменитое вино Insignia урожая 1997 года
Чем выделился этот урожай?
Урожай был ранний и обильный. Каберне Совиньон хорошо перенес дождливую и влажную середину августа. С Мерло были некоторые трудности. А вот сухой сентябрь с умеренными температурами без жарких пиков дал Каберне прекрасную зрелость и замедленное накопление сахара в винограде. Ягоды созревали неспеша, равномерно, без погодных стрессов. Сбор урожая длился четыре недели до 8 октября. Многие наповские красные вина того года оказались перезрелыми и сейчас уже в стадии угасания. В 1997-м до 40% урожая было куплено на стороне. Поскольку было много участков, трудно говорить о каком-то конкретном терруаре, стоявшем за этим вином тогда. Каберне Совиньон поступил из Rutherford и Stags Leap, Мерло из Carneros и Пти Вердо из Напы. Урожай с разных виноградников сортировался и сбраживался отдельно в емкостях из нержавеющей стали и выдерживался также отдельно до весны 1998 года. Затем образцы вина тестировались и принималось решения что смешивать и в каких пропорциях. Смесь выдерживалась затем в новых дубовых бочках (барриках) в течении 26 месяцев прежде, чем быть разлитым по бутылкам. Состав смеси вина 1997 года: 83% Каберне Совиньон, 14% Мерло и 3% Пти Вердо. Крепость вина 13.9%. Цена в момент выхода на рынок – $120 за бутылку. Цена сегодня – $420.
В отличие от большинства культовых вин Напы, Insignia всегда делалась в больших количествах. В 1997 был крупный урожай и было произведено 240 тыс бутылок. На сегодня количество неоткупоренного этого вина оценивается в 120-180 тыс бутылок.
Вот что написал Роберт Паркер об этом вине на своем сайте: 1997 Joseph Phelps Insignia: “Чернильно-сливовый цвет, сопровождаемый букетом фиалок, древесного угля, черной смородины и хлебных тостов. Удивительная полнота без резких переходов, мягкие танины, хорошая фруктовость, чистый вкус. Вино может развиваться еще много лет, являя собой пример прекрасного выражения виноделия долины Напа. Образец качественного калифорниского виноделия.” 100 баллов (ноябрь 2013 года).
Джозеф Фелпс был среди первых наиболее влиятельных и успешных богатых инвесторов первой волны, которые хлынули в долину Напа в начале 1980-х. Они сумели превратить этот обычный калифорнийский аграрный район в одну из лучших винных зон Нового Света. Фелпс – это пример того счастливого случая, когда любимое увлечение и страсть стали профессией, успешным бизнесом. Джозеф любил вино, понимал его, разбирался в нем. Значительные финансовые возможности позволили ему привлечь к себе на винодельню молодого и амбициозного немецкого винодела, Walter Schug, выпускника знаменитого германского Geisenheim Wine Institute. Они же дали ему и другим помощникам много тратить на новое оборудование, модерновые винные подвалы, приобретать все новые виноградники. Без серьезных капиталов на ровном месте создать классную винодельню очень трудно. Фелпс имел такие деньги.
Джозеф Фелпс в 2007 году
15 апреля прошлого года в возрасте 87 лет Джозеф Фелпс умер у себя дома в городке St. Helena в Калифорнии. У него осталось четверо детей (три дочери и сын), 8 внуков и два правнука. Сын Билл (Bill) сменил отца на посту президента винодельческого бизнеса Phelps Vineyard еще в 2005 году.
Один британский винный критик вспоминал, как на заре становления Joseph Phelps Vineyard он посетил это молодое хозяйство, где вместе с Джозефом и его виноделом пробовали в подвале новое Сира. “Мы нюхали вино в бокале, винодел набирал его в рот, крутил языком и потом, как принято в таких случаях, сплевывал. У Фелпса эта процедура получалась куда более неуклюже. На что он воскликнул: “Я новичок в этом бизнесе и пока еще не научился как правильно сплевывать!” И без сомнения, он научился когда сплевывать, а когда нет!”