Немного винной статистики. Часть 1.

Производство игристых вин

Какая страна производит больше всего игристых вин в мире (включая Шампанское)?

1. Франция

2. Испания

3. Италия

4. Германия

Правильный ответ «3»

В 2022 году Италия произвела самое большое количество игристых вин в мире, установив новый рекорд в почти 1 миллиард бутылок, что соответствует 27% всего мирового производства игристых вин. Подавляющее большинство (70%) из них составляло Просекко.

Франция, занимающая второе место, произвела почти 22%. Хотя Франция производит не так много игристых вин, как Италия, ее вина этой категории, как правило, дороже. Например, экспорт игристых вин из Франции в прошлом году стоил примерно в два раза больше, чем из Италии.

Наибольшее подушное потребление вина по странам

Какая из этих комбинаций стран правильная?

  1. Франция, Италия, Китай
  2. Португалия, Франция, Италия
  3. США, Франция, Италия
  4. Франция, США, Германия

Правильный ответ «2»

Ответ оказывается не так прост, потому что легко предположить, что по подушному потреблению лидирует Франция или Италия. Но на самом деле, согласно последнему отчету OIV (International Organization of Vine and Wine), в Португалии самое высокое потребление вина на душу населения в мире — 67.6 л в год на одного взрослого. Второе и третье место занимают Франция и Италия соответственно. Соединенные Штаты, население которых гораздо больше (331.9 млн), чем в Португалии (10.3 млн), Франции (67.8 млн) и Италии (60.7 млн) вместе взятые (138.8 млн), сохраняют лидирующие позиции в качестве крупнейшей страны-потребителя вина по общему объему в мире, однако занимают лишь 17-е место по потреблению на душу населения с показателем 12.5 л на одного взрослого.

Данные взяты с сайта (winespeed.com) известного американского винного эксперта Karen Macneil.

mbabinskiy@gmail.com

Евгений Чичваркин: его жизнь и бизнесы

На страницах британского журнала «Club Oenologique» в августе этого года было опубликовано интервью Adam Lechmere с Евгением Чичваркиным, Татьяной Фокиной и Alistair Viner о том, как добиться успеха в Mayfair и о непреходящей привлекательности магазина “Hedonism Wines”, вступающего в свое второе десятилетие.

(в этом материале использованы и другие интервью Е. Чичваркина)

Примечание: Adam Lechmere – известный британский винный журналист, много пишущий для изданий Decanter, World of Fine Wine, Meininger’s, the Guardian и Club Oenologique, на страницах которого и появилась эта публикация.

Евгений Чичваркин, Татьяна Фокина и Alistair Viner в магазине “Hedonism Wines”

Влажным июньским утром понедельника 2023 года я встречаю Татьяну Фокину, выходящей из такси свежей как маргаритка, у дверей магазина «Hedonism».

— «У меня были утомительные выходные», — весело говорит она.

— «Что с жарой и Россией?», – спрашиваю ее я в ответ.

Без паузы мы переходим к вечно интересной на сегодня теме. (Как раз в тот уикэнд закончилась наделавшая много шума эпопея с продвижением ЧВК «Вагнер» во главе с Е. Пригожиным на Москву.) Непредсказуемость политической обстановки в России удалось избежать, когда глава ЧВК Евгений Пригожин остановил свои танки недалеко от Москвы, что стало причудливым поворотом в продолжающейся драме войны с Украиной.

— Итак, все мои друзья тусуются и умиротворенно ужинают, а я звоню им и говорю: «Ребята, вот-вот начнется гражданская война», а они такие спокойные, отвечают «да что угодно», — говорит она, смеясь над абсурдностью всего этого.

Со временем мы еще вернемся к России и Украине, но сначала предыстория.

Евгений Чичваркин

Евгений Александрович Чичваркин (родился 10 сентября 1974 года, СССР) – российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец (1997—2008) сети салонов сотовой связи «Евросеть», в свое время крупнейшей российской сотовой розничной сети. В начале сентября 2008 года правоохранительные органы провели обыск в центральном офисе компании «Евросеть». По заявлению самого Чичваркина – причина обыска была надуманная, а главная цель – «отжать» успешный бизнес в пользу силовых структур. В сентябре 2008 Чичваркин вместе с соучредителем Тимуром Артемьевым подписал соглашение о продаже 100% акций компании «Евросеть» инвестиционной компании, возглавлявшейся предпринимателем Александром Мамутом.

В конце 2008 года Евгений покинул Россию и переехал на постоянное место жительства в Великобританию, где занялся винным и ресторанным бизнесом.

Оказавшись в Великобритании, он решил, что ни один торговец вином, по его мнению, не выполнял правильно свою работу. Евгений решил открыть лучший винный магазин в мире, но хотел при этом, чтобы тот был доступным и демократичным.

Магазин «Hedonism»

— Безусловно, Британия – крупнейший вторичный рынок алкоголя. – говорит он. Традиционно вина производят Франция, Италия, Испания. Британия же всегда продавала вина всему миру: у нее был крупный торговый флот, налаженные связи и так далее. Так, по сути дела, и осталось, плюс огромное количество новых лондонцев с новыми запросами прибыли в страну. Традиционные британские компании, многие из которых существуют триста и более лет, не всегда учитывали эти новые запросы и вкусы. Исторические компании со старинными магазинами хорошо зарабатывают, но у них фокус не на рознице, а у нас в центре внимания исключительно розница, мы сосредоточены на спонтанных покупках, на поиске чего-то редкого. Мы торгуем под покупателя, то есть у нас сервис, соответствующий не 1698-му, а 21-му веку.

До этого Евгений алкогольным бизнесом не занимался.

— Профессиональные знания у меня какие-то были, но в винном бизнесе нужны специальные навыки. Поэтому есть команда из трех человек, которая принимает решения, и другая команда из 30 человек, которая их выполняет.

Для начала он нанял Alistair Viner, тогдашнего главного закупщика для Harrods (самый известный универмаг Лондона), чтобы тот обыскал мир в поисках самых лучших и редких вин. Так и появился магазин «Hedonism».

(Адрес: 3-7 Davies St, Mayfair, London W1K 3DJ), www.hedonism.co.uk

Примечания: Hedonism (гедонизм) – учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной ценностью, к которой стоит стремиться.

Кого можно назвать гедонистом?

Люди, ведущие гедонистический образ жизни, ищут удовлетворения и удовольствия в своем повседневном бытии посредством потребления продуктов и услуг. Они верят, что иметь много вещей и получать много удовольствий — это путь к счастью.

Пример гедонизма

Например, гедонист может отдать предпочтение походу на пляж с друзьями, а не подготовке к предстоящему тесту, потому что первое приносит ему больше удовольствия. Хотя гедонизм обычно фокусируется на краткосрочном удовлетворении, некоторые люди рассматривают его как постоянное стремление к счастью и удовлетворению на всю жизнь.

«Hedonism» открыл свои двери в 2012 году к радости (а иногда и к ужасу) лондонского винного сообщества. Вино там было представлено как театр. Не обошлось без остроумных первоапрельских шуток, а на Хэллоуин — стоны и крики, вызываемые фотоэлементами, реагирующие на движение посетителей магазина. К организации мероприятий подошли творчески, и здесь есть хорошая музыкальная коллекция.

Конечно, магазин привлекает достаточно обеспеченных людей. В конце концов, это эпицентр района Mayfair (престижный лондонский район, дома георгианской архитектуры, элитные отели и изысканные рестораны, дизайнерские магазины и ателье, художественные галереи и бутики). Возле магазина можно увидеть Bentley, стоящий на обочине, пока принц Малайзии просматривает винные полки. Но главное в том, что этот магазин действительно для всех категорий покупателей. Если кто-то хочет экстравагантности, то ее можно найти в вертикальных подборках Sine Qua Non (калифорнийская винодельня, производящая в ограниченных количествах очень дорогие вина, сделанные из смеси ронских сортов) и Screaming Eagle (еще одна культовая калифорнийская винодельня), Yquem всевозможных урожаев в золотых бутылках с подсветкой, напоминающих священные иконы; похожие на торпеды бутылки «Methusalehs» (6 л) и «Salamazars» (9 л) от производителей Lafite и Araujo (еще одна знаменитая калифорнийская винодельня)…

Но в «Hedonism» можно найти около 640 позиций вин и 350 крепких спиртных напитков стоимостью менее 30 фунтов стерлингов ($37) за бутылку. Если вам нужна хорошая бутылка на вечер вторника, как насчет Telmo Rodriguez Al Muvedre Monastrell из испанского Аликанте за 13.70 фунтов стерлингов ($16.90) или Nicosia Grillo из Сицилии на пару фунтов дороже?

Магазин также учитывает все более растущее число русскоговорящих лондонцев, продолжающих приезжать сюда с просторов бывшего СССР. (Вторжение российских войск в Украину только усилило эти тенденции). По мнению самого Чичваркина в его районе их около 10% населения.

Первоначальная идея, по словам Татьяны Фокиной, заключалась в том, чтобы по возможности «охватить различные демографические группы и слои населения», и этот дух не изменился и сегодня.

Татьяна Фокина

Татьяна Фокина (р. 1987 г.) – гражданская жена Евгения Чичваркина с 2010 года. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, работала в проектах «Открытой России» Михаила Ходорковского. Затем переехала в Лондон. Является управляющей винным магазином «Hedonism Wines» и рестораном «Hide». Совместные с Евгением дети дочь Алиса (род. 23 октября 2015) и сын Лев (род. 16 июня 2023).  (Со своей первой женой Антониной Чичваркин развелся в 2016 году. У них двое совместных детей: сын Ярослав (род. 1998) и дочь Марта (род. 2006)). Все четверо детей Евгения живут в Великобритании.

Татьяна Фокина заправляет всем (у нее также есть консалтинговая компания по дизайну Studio Caché — она только что перестроила дом с 10 спальнями в Oxfordshire – графство на юге Англии). Она была первым сотрудником «Hedonism».

«Двенадцать лет назад мы составили список под заголовком: «Как открыть лучший винный магазин в мире». Тогда у нас в перечне было двадцать пунктов – и мы добились шестнадцати из них», – говорит Евгений. «Это была наша основная идея. И я думаю, что это работает». Оборот группы компаний, в которую входят магазин, отмеченный звездой Мишлен ресторан Hide, кофейня и паб, составляет на сегодня 50,6 млн фунтов стерлингов ($62.3 млн) в год.

Евгений Чичваркин не сильно изменился с тех пор, как я впервые встретил его 10 лет назад (имеется в виду автор репортажа Adam Lechmere).

У него грудь «колесом» и тихий голос, в его английском по-прежнему сильный русский акцент (я подозреваю, что это делается намеренно), и он по-прежнему одевается как персонаж Сэмюэля Беккета (французский и ирландский писатель). Сегодня на нем выцветшая футболка и объемистые русские брюки, развевающиеся, как юбки, тяжелая серьга-подвеска в левой мочке, ярко-оранжевый галстук и оранжевые ботинки на кубинском каблуке (стандартная высота такого каблука 4-6 см, и он совершенно не мешал Джону Траволте отплясывать в «Лихорадке субботнего вечера»). Чичваркин производит впечатление человека с юмором, но с ним нельзя шутить. Сотрудники его любят, о чем свидетельствует тот факт, что они почти никогда не увольняются. По его словам, он всего лишь инвестор, но постоянно заходит в магазин, «потому что люди работают усерднее, когда я здесь».

Отношение к войне

Я спрашиваю о ситуации в России. В этой семье это актуально: Чичваркин и Фокина уже давно активно критикуют Путина.

3 апреля 2010 года на следующий день после ее 60-летия мать Евгения, Людмилу Чичваркину, обнаружили дома мёртвой. По предварительному заключению судмедэкспертов, Чичваркина упала и ударилась о край стола виском, однако Чичваркин считает, что это было убийство в стиле КГБ.

И хотя в январе 2011 года Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении Евгения Чичваркина, он сам заявил, что опасается возвращаться в Россию из-за возможности новых преследований. В одном из интервью в 2019 году он сказал, что после президентских выборов в России, на которых победителем вновь был объявлен Владимир Путин, мысли о возвращении на родину следует, по всей видимости, оставить навсегда.

В июне 2022 года Чичваркин был внесен Минюстом России в список «иностранных агентов».

«Задумывались ли они когда-нибудь, что должны быть менее заметными, не раздражать российские власти?», – спрашиваю я Чичваркина. Он усмехается моему вопросу: «Я думаю, что уже немного поздно для этого. Впервые я по-настоящему забеспокоился об этом 23 года назад. Нет смысла бояться каждую ночь на протяжении 23 лет».

— «В любом случае, это, должно быть, были утомительные выходные», – спрашиваю я. На минуту он выглядит растерянным.

— «Не совсем. Я был на Лазурном берегу». Он устраивал там ужин по сбору средств для Украины.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию сопредельного государства Евгений активно поддерживает Украину деньгами, лекарствами, необходимыми вещами и оборудованием, проводит по всей Европе благотворительные мероприятия по сбору средств в пользу украинского народа.

Пара уже пожертвовала миллионы фунтов на военные нужды обороняющейся страны.

Однако вернемся в Лондон…

Бизнесы

Если посмотреть на этот проект и его осуществление, то можно сказать, что «Hedonism» эксцентричный, необычный бизнес, как и сам его основатель. Последнее десятилетие было насыщенным. Магазин особо не изменился, но портфолио, набор товара сильно поменялся.

Ресторан Hide, отмеченный звездой Мишлен, открылся под руководством лучшего шеф-повара Ollie Dabbous в 2018 году. Здесь с утра до вечера подают блюда изысканной европейской кухни. (Цены высокие.)

Бар ресторана “Hide”

Адрес: 85 Piccadilly, London W1J 7NB

Евгений Чичваркин, Татьяна Фокина и шеф-повар ресторана Ollie Dabbous

Еще есть кофейня Hideaway, которая вскоре откроет свои подразделения в Эр-Рияде, Катаре и по всему Ближнему Востоку. Я могу подтвердить прекрасный вкус madeleines (Мадлен – французское бисквитное печенье, часто в виде морских гребешков), которое мы с Евгением попробовали вместе, причем последний кусочек он аккуратно ломает и отдает половинку мне.

Адрес: 100 Mount St, London W1K 2TG

Паб «White Horse» («Белая лошадь») прямо за углом от ресторана Hide.

— «Чья идея была открыть паб?» – спрашиваю я. Застенчивый смех в ответ.

— «Это была идея Татьяны», — невозмутимо говорит Чичваркин. «Она это придумала во время изоляции в пандемию коронавируса».

Тут вступает Татьяна, отмечая, что это было частью общего плана по привлечению как можно более широкой аудитории. «Некоторые люди хотят ужин, отмеченный звездой Мишлен (это о ресторане), другие хотят, чтобы он был более шумным, но при этом разумно сдержанный и при свечах…(это о пабе

Адрес: 5 White Horse St, London W1J 7LQ

whitehorsemayfair.co.uk

Как сказано на сайте: «Это первый винный паб в Mayfair от получившей награду команды «Hedonism Wines». Заброшенный пиано-бар, преобразованный и переосмысленный со всем дружелюбным очарованием традиционного паба

— Интересно, почему вы так и не открыли еще один филиал магазина «Hedonism»?

— Многие люди просили нас открыть подобные магазины в Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге и Лос-Анджелесе, — говорит Alistair Viner. Но в этом нет смысла — вино они могут отправить в любую точку мира, а редчайших вин у них только единичные бутылки, так в каком же магазине их продавать, если их будет несколько?

Alistair Viner

Планируется дальнейшее расширение бизнеса с помощью аукционной платформы, которая будет продавать акции Hedonism и «внешней торговой компании», – продолжает он. При этом не будет взиматься комиссия с продаж: опять же, нетрадиционная установка – я прежде думал, что брокерская платформа будет более логично. Но Viner говорит, что брокерская деятельность предназначена для инвесторов, «а большинство наших клиентов покупают и пьют, а не покупают и держат с целью дальнейшей перепродажи».

В этом ключ к пониманию деятельности магазина «Hedonism»: какими бы редкими ни были бутылки, они предназначены именно для потребления и получения удовольствия от выпитого.

Viner проводит для меня быструю экскурсию.

— «Это половинки (бутылки размером 375 мл – половина от стандартной в 750 мл), их около 500 бутылок, посмотрите на них: Лафит 61-го года, Inglenook 1970 года… (винодельня Rubicon Estate из Калифорнии)». Переходим к следующей полке: «Я нашел это в подвале в Атланте (штат Джорджия)… это была партия из Панама-Сити… Посмотрите на это, Auxey Duresses 1979 года или все это Douro 90-х годов, 1970 Conterno (Barolo) 1970 года…»

— «Как вы проверяете происхождение»?

— «У многих из этих бутылок были оригинальные чеки покупки, но встречи с их владельцами и осмотр подвалов — это самое важное, потому что это дает нам понимание того, где они покупали и как хранили свое вино».

Следуя за Viner по полкам, я понимаю, что «Hedonism» обещает то же самое, что и хороший книжный магазин: здесь можно найти сокровища. Вот португальская бутылка Caves São João 30-летней выдержки из Bairrada. Viner говорит, что никогда не слышал об этом вине, но понимает, что кто-то когда-нибудь обязательно заинтересуется им.

— «Забавные вещи не обязательно самые редкие. Важно то, что интересует наших клиентов».

mbabinskiy@gmail.com

Анна Мальгам

Я уже писал в своем блоге о ежегодном соревновании на лучший рассказ, связанный с темой вина Wine Writing Competition (WWC), которое ежегодно устраивается на сайте британского винного эксперта Дженсис Робинсон.

Недавно были подведены итоги текущего года. Победителем был признан материал Joanne Gibson «Дядя Дитер».

А вот второе место по результатам голосования читателей сайта получил рассказ «Anna Malgam» автора Paul Shanley.

Немного об авторе и его произведении: Paul Shanley (Пол Шэнли) писатель и бывший совладелец (2013-2018) винного магазина «Prohibition Wines» («Запретные вина»), расположенного в пригороде Лондона. Как он сам написал, предваряя свой рассказ: «Во время дегустаций я люблю глотать вина, а не сплевывать их в ведро».

Образ, выведенный в рассказе, не реальный посетитель магазина, а некоторый выдуманный, собирательный персонаж, возможно идеальный покупатель и друг с точки зрения автора – Анна Мальгам (Anna Malgam).

«Мой новый винный магазин был открыт за месяц до того, как она впервые вошла в него. Я пару раз видел, как она всматривалась сквозь витрину внутрь, избегая моего взгляда, но не решалась зайти.

Наконец войдя, она сразу направилась прямо к центральной витрине, двигаясь по часовой стрелке от полки к полке, как все это делают. Сосредоточенная, она мельком взглянула, прежде чем взять в руки бутылку вина Picpoul (белое вино из одноименного сорта винограда, производимое в долине Роны, во французском Лангедоке и в испанской Каталонии. Характеризуется яркими, освежающими цитрусовыми ароматами и минеральными нотками во вкусе). Я спросил, нужна ли ей помощь. Я почти чувствовал жар ее лица, когда она опустила глаза и пробормотала «только это, спасибо», заплатила и поспешно ушла.

~

В следующую пятницу она вернулась за новым Picpoul.

— Значит, вам понравилось?

Еще один румянец появился на ее лице, но на этот раз он был менее ярким (прованским – Provence), чем сочно розовым (Rosado) в прошлый раз. (Автор пытается для описания своего персонажа использовать винные термины!)

— Я действительно ничего не знаю о вине, — сказала она. А потом ушла.

~

На следующую пятницу были праздничные выходные. Она опять была в магазине. Я спросил, могу ли я помочь. Лед в наших отношениях слегка подтаял. Она хотела еще один Picpoul, но, может быть, еще что-нибудь на воскресенье?

— Вам это может понравиться, — сказал я. Северо-запад Испании.

— Как вы это произносите?

— Rias Baixas, — сказал я, стараясь как можно точнее подражать говору Шона О’Коннери. Клянусь, она улыбнулась. Лед еще немного растаял.

~

Через неделю она вернулась. На этот раз была более уверенной. Может ли она попробовать еще один испанский белый сорт? Она поискала в Google информацию о Риохе и была в замешательстве: разве Риоха не красное вино?

— Что это за бутылка? Красивая этикетка.

— Finca Allende. Оно великолепно, но стоит в два раза дороже.

— Сегодня день зарплаты, я возьму его.

~

Через две недели она была опять в магазине. Может ли она попасть в список рассылки вин клиентам?

— Как вас зовут?

— Мальгам. Анна Мальгам.

— Необычное имя, — сказал я. Вы написали в форме: «А. Мальгам»

— На самом деле меня не существует, — сказала она. Я представляю собой смесь («амальгаму» – сплав различных материалов) некоторых ваших клиентов, тех, кто думает, что ничего не знает о вине, но хочет узнать больше.

— Они мои любимые посетители, — сказал я. Это делает вас моим желанным винным персонажем.

— Я знаю. Я говорила вам, что я не настоящая. Хотя разрушение четвертой стены, вероятно, также нарушает правила поведения.

(Когда видео спектакли, телешоу или фильмы ломают «четвертую стену», они признают существование живой аудитории и обращаются к ней напрямую. Когда они это делают, вымышленный мир уступает место буквальной реальности: актеры начинают играть спектакль для живой публики или камеры.)

А затем она покосилась в сторону, в стиле Флибэга. (Fleabag – «Дрянь», британский комедийно-драматический телесериал на канале BBC.)

— Тогда лучше вернитесь к нашей истории, пока мы в реальном мире, — сказал я. — Что вы ищете сегодня?

— Что-то большое, — ответила она.

~

Анна вошла в магазин в следующую пятницу. Она читала о сульфитах в винах. На обратной стороне бутылки, купленной на прошлой неделе, было написано: «Содержит сульфиты». На следующее утро после потребления вина у нее сильно болела голова, и она задавалась вопросом, были ли они причиной.

— Вы пили вино с другом? – спросил я.

— Нет, я выпила его с блюдом, приправленным соусом карри.

— Вы в одиночку выпили целую бутылку Шатонеф-дю-Пап?

— О, да.

— Я не думаю, что причиной головной боли были сульфиты, Анна.

Я рассказал ей о степени крепости различных вин. А затем мы поговорили о том, какие вина лучше сочетать с карри в будущем.

~

На следующей неделе Анна была занята. После случая с Шатонеф-дю-Пап ей хотелось более легкого красного. В свой первый семестр в Бристоле она попробовала Божоле и с тех пор его не пила.

— Это было где-то в ноябре, не так ли? – спросил я.

— Ага.

— Третья неделя?

— Возможно.

— Нуво, – разочарованно заметил я.  — Не заставляйте меня начинать рассказывать про это вино. Давайте попробуем что-нибудь посерьезнее. Как насчет этого?

— Почему там написано «Ветряная мельница»?

Мы болтали о Moulin-a-Vent и других крю района Божоле.

(Moulin-a-Vent – аппелясьон в районе Божоле. Свое название он получил благодаря известной ветряной мельнице, расположенной на холме рядом с виноградниками.)

~

Через неделю Анна пришла с виноватым видом. Она сказала, что «изменила» мне, и цвет ее лица опять вернулся к розовому. В ресторане она попробовала бутылку «Dog Point» (вино из района Marlborough в Новой Зеландии) и хотела привезти такую же ее родителям в Йоркшир. Но у нас закончились запасы этого вина.

— Вы начали искать это вино где-то еще, не так ли?

— Это так. Я купила его в интернете. Оно выглядело по-другому, и когда я попробовала, оно оказалось не совсем то, что я хотела.

— А что именно?

— На вкус оно стало даже немного богаче и несколько необычнее. И той травянистости, которая мне нравится, там не было.

— А на этикетке был номер? Двузначное число?

— Дааа…

— Это было вино Dog Point Section 94. Оно совсем другое.

— А что в нем особенного?

— Оно ферментируется в бочке. И в данном случае используются местные натуральные дрожжи.

— Черт, я отправила его обратно и попросила прислать замену. Но тогда и это новое вино тоже будет таким же.

Мы поговорили о дрожжах и различных методах ферментации.

~

На следующей неделе она пришла в понедельник, выглядя очень растерянной.

— Помните тот Dog Point, о котором я говорила в прошлый раз, что это вино было не то, что я ожидала?

— Ага

— Я уверена, что и мое новое вино тоже неправильное. Я предварительно погуглила, прочитала его описание, но не смогла ощутить ничего из того, что там было описано.

— А какой у него был вкус?

— Кукурузных хлопьев.

— У него был вкус кукурузных хлопьев?

— Его аромат и вкус напоминали коробку с кукурузными хлопьями. Как-будто ее оставили под дождем.

— Мокрый картон?

— Да.

Мы поговорили о TCA (2,4,6-трихлороанизол. Именно это вещество и придаёт вину плесневелый, затхлый вкус и аромат). И поскольку ей было интересно, мы также пообщались о редуктивных и окислительных процессах в вине и о Бретте (микроорганизмы, вызывающие порчу вина, неприятный привкус в нем).

~

В следующую пятницу она пришла с коробкой суши, купленной по дороге домой.

— Я думаю, что мне следует запивать эту еду каким-то японским напитком, например, сакэ, но я хотела бы попробовать с вином. Ну, знаете, сделанным из винограда.

— Вы когда-нибудь пробовали Шерри? – спросил я.

Мы полчаса обсуждали методы производства вина шерри (херес), его биологическое и окислительное старение и то, что мой любимый производитель шерри норвежец. (Речь идет о виноделе Jan Pettersen.) Она ушла с тремя бутылками.

~

В следующие полгода Анна перепробовала мои «Aglianicos» (сорт черного винограда из Южной Италии) и «Зинфандель». Она покупала вино в полубутылках, магнумах и bag-in-box. Она пробовала вино, подвергнутое углекислой мацерации, нефильтрованное вино и вино с пивной крышечкой. Она сравнила тасманское и орегонское Шардоне, Таннат из Уругвая и французского района Кагор, а также Пино из калифорнийской Санта-Барбары с Пино из Rully в Кот-Шалонез в Бургундии.

~

Ближе к концу ноября в одну из сред в мой обеденный перерыв пришла Анна.

— У тебя выходной на этой неделе? – спросил я.

— Между контрактами. Я закончила один в прошлую пятницу, поэтому решила купить шампанское Charles Heidsieck. Поищу что-нибудь еще на Новый год.

— Действительно? – я пытался поддержать разговор.

— Да.

— Хммм, — был мой ответ.

Она купила в моем магазине Idaho Chardonnay, странно посмотрела на меня и ушла.

~

Анна вернулась через два дня.

— Что ты мне сегодня порекомендуешь? – спросила она.

— Как насчет временной работы? Мне нужна помощь на Рождество, – я сменил тему наших обычных разговоров.

— Но я ничего не смыслю в вине.

— Как по-другому зовут Tinta Roriz? – спросил я.

— Темпранильо. Я уже должна это знать. Я купила здесь уже достаточно твоих португальских и испанских вин.

— Какой единственный AOC в Бургундии производит Совиньон Блан? – продолжил я.

— Saint-Bris. Ты продал мне бутылку этого вина в июне.

— Сколько сортов винограда разрешено при производстве шампанского? – не унимался я.

— Хороший тест. Их семь. Я прочитала это в том экземпляре журнала «Декантер», который ты мне одолжил.

— Ты уверена, что ничего не смыслишь в вине?» – не успокаивался я.

— Интересный вопрос. В какое время ты хочешь, чтобы я пришла в понедельник?

~

Анна работала уже две недели в магазине, когда в его окне появилось лицо какого-то человека. Анна посмотрела в его сторону, но он уже исчез. На следующий день будущий покупатель вернулся.

— Вам нужна помощь с чем-нибудь? – спросила она.

— Можете ли вы порекомендовать мне бутылку вина? – спросил он. Я действительно ничего не понимаю в нем.”

mbabinskiy@gmail.com

 

Дядя Дитер

Каждый год на сайте британского винного критика Дженсис Робинсон (https://www.jancisrobinson.com) устраивается конкурс на самый интересный рассказ/очерк/заметку, так или иначе связанные с темой вина – Wine Writing Competition (WWC). Принять участие в нем может любой. Единственное условие – присланный материал должен быть связан с винной тематикой и написан на английском языке. Все присланные на сайт Робинсон рассказы публикуются в бесплатном доступе, а затем все желающие могут проголосовать, выбрав таким образом победителей и призеров конкретного года.

Тема нынешнего 2023 соревнования – «Мой любимый персонаж из мира вина».

Победителем конкурса 2023 была признана автор Joanne Gibson из Южной Африки с рассказом, озаглавленном «Дядя Дитер».

Мне показалась эта исповедь души интересной и я перевел ее на русский язык.

Сначала немного о самом авторе.

Джоан Гибсон (Joanne Gibson) – Южноафриканская писательница, в последние годы взяла перерыв в освещении основных винных дел, чтобы сосредоточиться на исследовании ранней истории виноделия Кейптауна. Недавно она стала соавтором книги о знаменитом вине Klein Constantia. Ранее она была винным обозревателем Sunday Times, дегустатором и автором южноафриканского винного гида Platters, заместителем редактора журнала Wine (Winemag.co.za) и автором многих международных изданий, включая The World of Fine Wine и Decanter. Ее карьера винного писателя началась в начале 2000-х годов в Лондоне, где она получила диплом WSET уровня 4, работая в журнале Harpers Wine & Spirit. Она неоднократно признавалась южноафриканским винным писателем года, а также четыре раза была финалисткой Международной премии винных писателей имени Louis Roederer.

Uncle Dieter

by Joanne Gibson

Ein Prosit

(«Ваше здоровье» – принятый в Германии традиционный застольный тост. Поначалу использовался только для пива, но затем вошел в общее употребление и для других алкогольных напитков – вина, шнабса и крепкого алкоголя.)

Мой крестный отец немецко-южноафриканского происхождения, Дитер* (я решила не использовать его настоящее имя, потому что его история горько-сладкая, возможно, скорее горькая, чем сладкая), любил рассказывать мне о том, как он произвел впечатление на своих собратьев по Chevaliers du Tastevin (знаменитое братство вакханалий, основанное в Бургундии в 1934 году), когда они однажды вечером собрались в замке Кло-де-Вужо (Château du Clos de Vougeot) блистательные в своих красных и золотых одеждах.

«Я сказал им, что если они хотят пить настоящее французское вино, если они хотят ощутить, каким на самом деле было французское вино до того, как филлоксера уничтожила их виноградники, тогда они должны посетить Южную Африку и выпить вина Капской провинции!»

Высказанное с такой убежденностью и с такой любовью к своей приемной стране, которую он тогда представлял в каком-то дипломатическом качестве в Париже, (ошибочное) заявление Дитера о том, что французские сорта винограда, растущие на мысе, никогда не нуждались в прививке на американские корни и были поэтому более присущи классическим французским образцам, было встречено присутствующими с «изумлением» – по крайней мере, так он говорил нам об этом событии все чаще с годами, особенно после того, как у него развилась болезнь Альцгеймера.

Я не могу себе представить, как тогда на самом деле отреагировали на теорию Дитера эти бургундские любители вина; возможно они интеллигентно промолчали из-за их дружелюбия, которым они до сих пор славятся. Что я действительно помню с болезненной ясностью, так это побледневшее лицо Дитера через стол, когда я, выслушав эту историю в очередной раз, указала на то, что лозы Южной Африки не избежали филлоксеры и были привиты точно так же, как и везде.

Кто-то быстро тогда сменил тему, открыли еще одну бутылку, но Дитер весь вечер был необычно спокоен. Он был не самим собой, в то время, когда он уже был не совсем собой. Достаточно сказать, что примерно год спустя я испытала неописуемое облегчение, когда он еще раз радостно рассказал о том времени, когда он так впечатлил La Confrérie des Chevaliers du Tastevin…

Дитер родился в аду разбомбленного во время войны Гамбурга и приехал в Йоханнесбург в конце 1960-х годов. Несмотря на растущую международную критику апартеида, иностранные инвестиции в Южную Африку увеличились более чем вдвое в период с 1963 по 1972 год, а «белое» население увеличилось почти на 50% благодаря иммиграции молодых европейцев, таких как Дитер, которые искали новый старт в своей жизни, возможно, пытаясь заново обрести себя (что он наверняка делал не раз). Он познакомился с моими родителями через общих друзей и вскоре установил почти братские отношения с моим отцом, чья семья бежала из Берлина в 1936 году. Мой отец был свидетелем Дитера, когда тот женился на Джой, которая, в свою очередь, стала (и остается) одной из близких друзей моей матери. Фотографии предоставляют множество свидетельств того, как весело они проводили время в те беззаботные ранние годы.

Со временем появилась я, первый из четырех детей, рожденных от этих двух пар, и единственная девочка. Когда Дитер впервые взял меня на руки, он дал сумасшедшее обещание: отвезти меня в «Максим» (лучший ресторан в Париже, тогда еще на пике своей славы), когда мне будет 18.

И он сдержал свое слово! (Помогло то, что он снова жил в Париже в тот год, год освобождения Нельсона Манделы из тюрьмы, год, который я провела в Германии в качестве студента по обмену.)

Думаю, Дитер получил настоящее удовольствие, играя в тот вечер в моего papa-gâteau («папика»). И Джой, кстати, с таким же энтузиазмом подыгрывала, помогая мне подобрать подходящий наряд (как я любила это маленькое черное платье). Три десятилетия спустя я больше помню о том, что мы с Дитером ели (включая фуа-гра и улитки), чем о том, что мы пили, сидя бок о бок на диванчике без спинки, обитом бархатом, и наблюдая за окружающими людьми. Хотя я уверена, что это было красное бургундское.

«Учил» ли Дитер меня вину? Нет. Оглядываясь назад и учитывая полученный мной диплом WSET, я не думаю, что он вообще знал об этом так уж много. Но он, безусловно, помог мне, еще в детстве, осознать, что вино — это больше, чем напиток. Это были приключения и романтика, истории и воспоминания, подшучивание и дружелюбие, или – на родном немецком языке Дитера – Gemütlichkeit.

Живя в Йоханнесбурге в 1980-х годах, в перерывах между поездками Дитера в Париж, наши семьи почти еженедельно готовили вместе барбекю. Это были спокойные и счастливые воскресенья, всегда яркие, запоминающиеся. Но иногда наши семейные праздники в Кейптауне совпадали, и тогда у нас бывали обеды в винодельческих хозяйствах.

Я помню, как восхищалась деревенским видом винного поместья Muratie Wine Estate в Стелленбоше, пока взрослые дегустировали новаторский Пино Нуар винодельни вместе с босоногим виноделом Беном Принсом (Ben Prins). Затем мы направились в соседний Delheim, где Дитер приветствовал немецкого владельца Michael «Spatz» Sperling как старого друга (он им не был) и заставил нас, детей, фыркать над сырными тарелками пока взрослые пробовали вино позднего сбора (Late Harvest) по имени «Spatzendreck» (буквально в переводе с немецкого «воробьиное дерьмо»). На этикетке даже была изображена – к нашему большому удовольствию – нахальная птичка, какающая в отверстие бочки.

Кто знал, что вино может быть таким веселым? Дитер знал. Он также настоял на том, чтобы мы попробовали этот забавный нектар, сделанный тогда полностью из Шенен Блана, его приправленный медом грушевый вкус стал открытием (для меня), что не все вина были сухими и кислыми.

У меня осталось еще одно отчетливое воспоминание о посещении винного хозяйства Twee Jonge Gezellen в Tulbagh, вероятно, примерно в то время, когда Nicky Krone (известный южно-африканский винодел) строил первый в Южной Африке подземный погреб, предназначенный для производства игристого вина традиционным методом (без сульфитов и т. д.). Но кто же были, спросил Дитер, те «два молодых холостяка» («Twee Jonge» на голландском означает «Два холостяка»), в честь которых еще в начале 1700-х годов была названа эта обширная ферма? «Только представьте, что вытворяли эти непослушные подростки!» Но мог ли этот отрывок оживленной беседы за обедом пробудить во мне страсть к раскрытию ранних южноафриканских винных историй? Вполне возможно.

Собственные истории Дитера с годами становились все менее правдоподобными, а моему отцу они казались все более утомительными: сплошное шоу и никакого содержания. По его собственному признанию, Дитер был «бесполезен в таких ситуациях», когда мой отец умирал от рака в 2009 году.

В противоположность этому, Джой всегда была «скалой» для ее мужа Дитера даже тогда, когда у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

В июне 2020 года Дитер выскользнул из своего дома в Йоханнесбурге, чтобы купить сигареты (от которых он отказался несколько десятилетий назад) и бутылку вина (вероятно, Chapel Red от Robertson Winery, его любимого напитка на каждый день, потому что оно стоило ему всего несколько рандов, хотя его коллекция старого бургундского вина лежала и пылилась). В то время продажа табака и алкоголя была запрещена в соответствии с бессмысленными ковидными ограничениями в Южной Африке. В его банковской выписке по кредитной карточке была указана оплата одноразовой маски, обязательное требование для входа в магазины, но в конечном итоге это не спасло его от заражения вирусом, который ускорил его неизбежный конец.

Вот и все.

Так что я очень благодарна, что тема этого конкурса – мой любимый винный персонаж – вернула мне воспоминания о Дитере, залитые солнцем и благоуханием Пино Нуара, перемежающиеся оживленными разговорами, смехом и звоном бокалов.

Prost!

mbabinskiy@gmail.com

Пивная статистика

Наиболее продаваемые в мире пивные бренды 2023

Топ – 20 стан мира по объемам производства пива за 2022 г.

По данным за 2022 год больше всего пива в мире было произведено в Китае, при этом объем продукции в этой стране увеличивается на 5% в год.

Предполагается, хотя точно не подтверждено, что пиво является старейшим алкогольным напитком в истории человечества. Но даже если это не так, пиво остается наиболее универсальным питьем. Оно наиболее популярный алкогольный напиток в мире, уступая по объемам потребления только питьевой воде и чаю.

Сегодня существует более сотни различных стилей пива.

Страна Объем производства,в млн гл/год
1 Китай

360.405

2 США

194.100

3 Бразилия

147.433

4 Мексика

141.000

5 Германия

87.832

6 Россия

81.700

7 Япония

45.882

8 Испания

41.100

9 Вьетнам

39.000

10 Польша

37.800

11 Великобритания

37.409

12 Юж. Африка

33.750

16 Колумбия

27.671

14 Индия

25.517

15 Бельгия

25.000

16 Франция

22.500

17 Нидерланды

22.500

18 Таиланд

22.434

19 Канада

20.614

20 Чехия

20.550

Для примера: годовое производство пива в Китае по итогам 2022 года составило 360 млн 405 тыс. гектолитров. (1 гектолитр = 10 л)

Китай

Китайские археологи оценивают, что первое производство пива на территории нынешнего Китая датируется 7–9 тыс. лет назад. Сырьем служил рис. С начала 1900-х годов основное сырье – ячмень. Ежегодное производство пива в стране ежегодно увеличивается на 3–5%. На китайском пивном рынке сейчас доминирует семь больших пивоваренных компаний. Большинство из них являются совместными предприятиями с крупными иностранными производителями для более легкого доступа к новым технологиям и новым рынкам.

США

В США из всех видов алкоголя больше всего потребляется пива. По результатам 2020 года (не 2022 как общие данные) на душу населения, которое может потреблять пиво (21 год и старше), приходилось 26 галлонов или 99 л пива в год. Однако производство пива в стране в 2022 упало по сравнению с 2020 годом с 211.1 млн гл до 194.1 гл.

Бразилия

Рост производства пива в этой стране был обусловлен увеличивающейся глобализацией мира. В страну стало поступать больше международных брендов, что в свою очередь стимулировало местное производство пенного напитка.

Мексика

Первое пиво было сварено в Мексике в 1544 году. Сегодня на долю пива приходится 30% общего производства всех напитков в стране. Мексика – крупнейший экспортер пива в мире! За границу уходит половина всего пива, производящегося в стране. В 2020 году в Мексике было произведено 126.9 млн гл пива, в 2022 – уже 141 млн гл.

Германия

Вне всякого сомнения Германия имеет самую старую непрерывную культуру пивоварения. Во многих других странах интерес к пиву то возрастал, то сходил на нет. В Германии пиво стабильно в моде. Эта страна лидер по производству пива в абсолютных величинах в Европейском Союзе вот уже много лет. (20% всего европейского производства.) Популярность немецкого пива вполне объяснима за счет ежегодных празднований Oktoberfest и Springfest, которые привлекают миллионы любителей этого напитка со всего мира. Самые популярные виды – пилснер и пшеничное пиво.

20 крупнейших пивных компаний мира по данным на 2023 год

Компания Страна Объем производства,

в млн гл/год

1 AB InBev Бельгия

518.0

2 Heineken Нидерланды

256.9

3 China Res. Snow Breweries Китай

122.2

4 Carlsberg Дания

102.4

5 Molson Coors США/Канада

82.3

6 Tsingtao Brewery Group Китай

79.6

7 Asahi Group Япония

59.3

8 BGI / Group Castel Франция

43.7

9 Yanjing Китай

37.7

10 Efes Group Турция

34.0

11 Constellation Brands США

33.2

12 Group Petrópolis Бразилия

26.0

13 Kirin Япония

24.4

14 Diageo (Guiness) Ирландия

23.9

15 CCU Чили

17.6

16 San Miguel Corporation Филиппины

17.4

17 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Вьетнам

15.3

18 Grupo Mahou – San Miguel Испания

15.3

19 Singha Corporation Таиланд

14.6

20 Pearl River Китай

13.4

На занимающую первую строчку в этом списке бельгийскую компанию Anheuser Busch InBev приходится 27.4% всего мирового производства пива. Европейский пивной гигант Heineken из Нидерландов варит «только» 13.6% мирового пива – в два раза меньше лидера. Наиболее популярный бренд пива в Китае – China Res. Snow Breweries – 6.5% мирового рынка.

В первой 20-ке нет ни одной немецкой компании, зато четыре китайских.

mbabinskiy@gmail.com

Чаевые: давать или не давать?

Оплата чаевых уже давно обсуждается в американском обществе. Действительно, американцы дают так много чаевых, как никакая другая нация в мире. Стоит ли это делать и, если да, то сколько и за какие услуги и сервис? На эту тему высказался известный американски винный блогер Том Варк (Tom Wark).

Я тоже уже писал на эту тему в своем блоге, где рассказывал об истории зарождения этой традиции, ее взлетов и падений.

Хочу только кратко напомнить некоторые тезисы моего предыдущего материала:

– Сфера услуг в США освобождена от выплаты минимальной заработной платы своим работникам при условии, что они работают не полный рабочий день (part-time) или доход сотрудников будет превышать эту минимальную почасовую оплату за счет чаевых.

– До 20-го века чаевые в США не одобрялись и это считалось нетактичным поведением, в то время как во всем мире они были стандартом. В отличие от Европы до 19-го века индустрия гостеприимства в США была невероятно мало развита, в ней не было очевидной необходимости давать чаевые — это считалось самонадеянным, а порой и оскорбительным поступком, рассматривалось менеджерами как взятка от посетителя за бóльшее количество еды или лучшие условия проживания. Но по мере расширения сферы услуг и из-за появления и роста среднего класса отдельные сотрудники системы обслуживания стали брать на себя больше работы, что подчеркивало потребность в более высокой и более справедливой заработной плате для них. Так постепенно чаевые крепко вошли в национальное сознание американцев.

– Сухой закон в США — возможно, это и шокирует — стал последним решающим фактором в повсеместной практике благосклонного отношения к чаевым. Отели и рестораны потеряли значительную часть своих доходов из-за невозможности продавать своим клиентам спиртное (по крайней мере легально) и были вынуждены всячески приветствовать чаевые, чтобы хотя бы частично вернуть потерянные деньги. Это не сразу было принято в полной мере, но к концу действия Сухого закона (1933 г.) единственные заведения, не принимающие чаевые, считались «высшего разряда».

– В Америке создалась экономическая система в сфере общественного питания, при которой большая часть зарплаты официанта выплачивается не рестораном, а клиентом. Если вы решите пойти поесть в ресторане, вам нужно сразу учесть чаевые в стоимости вашего вечера, независимо от качества обслуживания.

– Можно спросить, а почему я должен доплачивать зарплату официанту, а не владелец заведения? Он конечно может поднять почасовую оплату своим сотрудникам, но эта добавка моментально будет заведена в цену услуг (стоимость блюд в ресторане), которую опять же оплатит клиент из своего кармана; просто вместо чаевых вы будете платить больше за еду. Если вы не согласны с этим, тогда не кушайте вне дома. Выходить из дома покушать — это не право, это привилегия, и важно помнить об этом.

– Вас конечно не арестуют на выходе из ресторана или отеля, если вы не дадите чаевых. Вы просто почувствуете полные ненависти взгляды работников обслуживания на вашей спине.

– Так что в следующий раз, когда вы будете решать о том, чтобы вообще не дать или урезать чаевые, подумайте, насколько этот обслуживающий персонал действительно зависит от дополнительного дохода как источника средств к существованию, а также о многолетних попытках менеджеров и владельцев избежать ответственности за адекватную оплату труда своих работников. И если вы действительно не видите смысла оставлять приличные чаевые, подумайте о переезде в Европу, если вы американец.

А теперь посмотрим мнение Тома Варка на эту тему.

Чаевые за вино и сэндвич с газировкой

«Стоя у кассы магазина по продаже сэндвичей, я попросил молодую женщину-кассира добавить к моему заказу стаканчик газировки. Она это сделала. Затем я посмотрел на экран дисплея оплаты, стоявший рядом с кассой. Там была указана общая стоимость сэндвича и напитка. На экране в разделе «чаевые» присутствовал вопрос: «Без чаевых, 10%, 15% или 20% чаевых»? Я нажал «нет чаевых». После того, как я завершил электронную транзакцию, кассирша повернулась к экрану оплаты, посмотрела на меня и не спросила и не заявила, а, скорее, с кислым выражением лица заметила: «Нет чаевых?!»

Это была попытка пристыдить меня и заставить меня дать ей чаевые за то, что она просто взяла мою кредитную карточку (которую я получил в своем банке, не оставляя там никому чаевых). Не испугавшись попыток меня пристыдить, я ответил: «Нет, никаких чаевых».

Верно также и то, что я не даю чаевые людям, которые берут у меня оплату, когда я покупаю, например, батарейки типа АА, молоко в супермаркете, или бензин на заправке.

Когда я вернулся к своей машине (которая была куплена без чаевых продавцу), я сделал глоток напитка и положил его в подстаканник (который недавно был очищен вручную на автомойке, где я дал чаевые мойщику), который чистил подстаканник и остальной салон.

Я завел машину и поехал домой (который я с моей женой мы купили, не заплатив никаких чаевых агенту по недвижимости, титульной или ипотечной компаниям). Пока я ехал, я начал думать о своей собственной философии чаевых. Я понял, что мои привычки давать чаевые основаны как на ожиданиях общества, сложившихся традициях, так и на признательности за личное обслуживание.

Я никогда не думал о том, чтобы давать чаевые продавцу или кассиру, которые стоят за прилавком, или за кассовым аппаратом обычного магазина, неважно какого – продовольственного или нет. Я рассматриваю их работу как само собой разумеющееся действо, хотя это можно воспринимать и как личное обслуживание. Более того, эти работники и не ждут от меня никаких чаевых.

Было время, когда я покупал моей жене много ювелирных украшений. Владелец подобного магазина или его продавец уделяли мне много времени, пытаясь найти именно то, что мне хотелось бы купить. Когда покупка завершалась, мне протягивали красивую коробочку с изделием, брали мою оплату и при этом никогда не было никаких ожиданий с моей стороны чаевых. И это казалось правильным для обеих сторон. Да, продавец не отказался бы от чаевых, если бы я их предложил ему. Но я их не давал, поскольку считал, что это не принято. И на лице продавца или владельца ювелирного магазина я никогда не видел такого обиженного взгляда, который смотрел на меня в кафе по продаже сэндвичей!

С другой стороны, я всегда давал чаевые в ресторанах. Так делают почти все, даже если уровень обслуживания оставляет желать лучшего. Я никогда особенно не задумывался, а почему именно в ресторане я должен отдельно благодарить официанта? А через него работников кухни, поваров, посудомойщиков, уборщиков и т. д. Много лет назад в ресторане я автоматически отдавал 15% от стоимости счета. Позднее это уже было 20% и даже 25%.

Этот вопрос, почему существует традиция автоматического оставления чаевых в ресторанах, крутился у меня в голове, когда я загонял свою машину в гараж, взяв свой сэндвич и напиток на задний дворик (где я недавно заплатил и дал чаевые молодому человеку, который подстриг траву на нашей лужайке за домом). Я сидел там за столиком под зонтиком (оба были куплены на Amazon без чаевых) и продолжал думать о своих автоматических 20% в ресторанах.

Насытившись сэндвичем, я понял, что нет веских и рациональных причин давать чаевые официанту, приносящему мне еду в ресторане. А чем он отличается от владельца ювелирного магазина, который помог мне выбрать браслет для жены. Что такого в ресторанах?

Эти раздумья помогли мне вспомнить обед, который у меня был в одном из ресторанов Лас-Вегаса во время поездки на мальчишник перед своей свадьбой (прекрасное событие и процесс с участием многих друзей и семьи, который включал в себя большое количество чаевых от посыльного и парковщика и до крупье за покерными столами. Это все-таки был Лас-Вегас!). Я и трое моих друзей обедали в ресторане знаменитой гостиницы Bellagio. Обед там был до смешного сытным, веселым и дорогим. Один из трех моих друзей предложил заплатить за все это. Он тот добрый парень, который сделал бы это независимо от того, был ли он пьян от шести бутылок вина, которые мы заказали, или нет. Я настоял на том, что чаевые я заплачу сам. В тот день мне хорошо повезло за покерным столом (кстати, за покерным столом принято давать работнику казино небольшую часть заработанных вами фишек. Хотя, с другой стороны почему? Я выиграл благодаря своему опыту, терпению, умению, наблюдательности, психологическому анализу поведения соперников и просто госпоже-удаче. Крупье здесь быль совсем не причем. Он просто раздавал карты никак не подыгрывая мне и не играя против меня. У меня с ним не было никакого сговора или предварительных договоренностей). Чаевые в ресторане составили 800 долларов — 20% от общей суммы счета в $4000 долларов.

Что интересно отметить, так это то, что в счете на 4000 баксов более половины пришлось на вино, которое мы заказали. Если бы мы не заказывали старое бургундское, труднодоступное белое луарское или старый портвейн, а выбрали бы такое же количество менее дорогого вина, я, возможно, заплатил бы чаевых на 400 долларов меньше. Но при этом обслуживающий нас сомелье сделал бы при этом точно такой же объем работы, как и с дорогим вином.

Вопрос о том, сколько давать чаевых за алкоголь в ресторане, всегда возникал и обсуждался серьезными любителями вина. Много было написано о том, следует ли посетителям давать меньше чаевых за дорогое вино именно по той причине, которую я отметил выше: официант обычно выполняет один и тот же объем работы независимо от того, стоит ли бутылка вина 40 или 400 долларов?

Мой задний двор получился привлекательным, с множеством зеленых и пышных насаждений (я никогда не давал чаевые при покупке растений в питомнике), и здесь можно посидеть и подумать.

Я пришел к выводу, что не буду менять свои привычки давать чаевые, даже несмотря на то, что новые ожидания в отношении них в американском обществе растут. Я по-прежнему не буду давать чаевые человеку, который обслуживает меня за прилавком в обычном магазине. Но я по-прежнему буду давать чаевые в размере 20%, когда человек принесет мне еду и вино на стол в кафе или ресторане, за которым я сижу. И когда кто-то оказывает мне личную услугу (подстригает лужайку, переносит мои сумки в гостиничный номер, раздает мне карты в казино, помогает загрузить тяжелые предметы в машину), я даю им соответствующую сумму чаевых.

Дело не в том, что я решил, что мои привычки давать чаевые рациональны, объяснимы или уместны. Дело в том, что после многих лет практики дачи чаевых я не могу найти веской причины изменить ее. Я не могу найти убедительную или этическую причину, которая потребовала бы, чтобы я давал больше или меньше чаевых за сервировку стола, еду и вино. И я, конечно, не могу больше тратить время на размышления о том, правильно или неправильно давать чаевые молодой женщине, которая протягивает мне сэндвич через прилавок. Это все очень индивидуально. Другими словами, социальные условности, принятая практика и моя собственная оценка личного внимания, оказываемого мне, прекрасно служили мне на протяжении многих лет.

Трудно объяснить, почему в отдельных случаях дают чаевые, когда это делать совсем и не надо. Но отказываться от устоявшихся привычек, неписанных правил, элементов воспитания в семье, восприятия в обществе, пока никто не собирается. Так делает большинство и я среди него. Не рациональная позиция? Возможно! Но так мне комфортнее».

mbabinskiy@gmail.com

Битва вин

В 1224 году французский священнослужитель и писатель нормадского происхождения Генри д’Андели (Henry d’Andeli), написал поэму в стихах «Битва вин», (анг. «Battle of the Wines» (фр. «La Bataille des Vins»). Она написана на старофранцузском языке и состоит из 204 стихов. Там показано много священнослужителей, есть историческое соперничество между Францией и Англией, поэма изобилует довольно грубоватым, уличным юмором.

Судьи

В этом литературном произведении изображена аллегорическая винная битва, турнир по дегустации вин, первый в своем роде. Поэма богата многочисленными персонажами: главный из них – король Франции Филипп Огюст (фр. Philippe Auguste) (1165–1223), реальная королевская особа, наиболее известная тем, что вывела Францию из феодального строя к средневековой власти. Это первый король Франции, начавший использовать собственно титул «король Франции» вместо старого «король франков». В то время Филипп Огюст был на пике своей славы. Он вернулся из третьего крестового похода на Святую Землю в 1192 году и считался человеком всех битв, всех испытаний.

Король отправляет своих гонцов, чтобы доставить ему лучшие вина со всех терруаров Франции и из-за границы. Филипп хочет определить лучшие вина того времени, установить их иерархию, создать одну из первых винных классификаций!

Король Огюст председательствует на этом винном турнире. А в качестве судьи выступает английский священник, который при дегустации вин специально надевал свои ризы и брал в руки палку, чтобы иметь возможность «отлучить от церкви и изгнать» любое вино, которое он посчитает неприемлемым. При этом у священника французский с сильным английским акцентом.

Он использует простую систему оценок «понравилось/не понравилось», определяя каждое вино или как «прославленное» или «отлученное от церкви». В конце концов, священник выпивает так много, что засыпает мертвецки пьяным.

Вина

Всего на турнире было представлено более 70 вин из современных территорий Франции, Испании, Германии, Кипра и других стран. Францию представляли Сансер из долины Луары, Шабли из Бургундии, два вина происходили из района Бордо, шесть из Анжу-Пуату, четыре из Лангедока, а также эльзасские (тогда Эльзас был немецким) и мозельские сорта. Почти все упомянутые вина были белые.

Итоги турнира

Всего двадцать вин были награждены за свое качество. Вино, занявшее второе место, получило титул «кардинала». Другие были названы королями, графами и пэрами: всего три короля, три графа и десяток пэров. Победитель турнира был провозглашен «Апостолом/Папой Всех Вин». Им стало сладкое кипрское вино:

Суждение вынес государь о винах,

И каждому свой титул он присвоил;

Так, кипрское вино он сделал Папой,

Оно сияло ярче звёзд небесных.

Специалисты считают, что это было знаменитое вино Коммандария (Commandaria). Оно и сегодня производится на острове, хотя возможно и сильно отличается от варианта 13-о века.

Проигравшие вина были жестко раскритикованы английским священником. Он прозвал набор вин из Шампани (тихих, шампанское в те годы еще не производили) «Sir Fart» («Сэр Пердючесть») за их газообразность. Церковник унизил аржантейское вино (из района пригородов Парижа), говоря: «Сукин сын. Ты участвуешь, чтобы проиграть». Восемь вин, все из регионов на севере Франции, таких как Бретань и Нормандия, были отлучены от церкви. Возможно это был первый долгосрочный прогноз развития французского виноградарства и виноделия, так как со временем виноградники в Северной Франции пришли в упадок и заменялись другими с/х культурами. Тогда Нормандия была страной виноградников (и вина), а позже стала страной яблонь (и сидра). (В связи с нынешним потеплением климата, возможно, виноделие в Северной Франции опять возродиться и местные вина станут побеждать в международных конкурсах.)

Некоторые вина были признаны «виновными» из-за их негативного воздействия на участников турнира: вино из Шалона в Шампани вызывало скопление газов в животе и зуд, а вино из Этампа, недалеко от Парижа, служило причиной судорог. Вполне возможно, что некоторые из «отлученных от церкви» вин просто испортились, пока их везли на конкурс, потому что порча была постоянной проблемой, с которой сталкивались все (владельцы таверн, виноторговцы и более состоятельные потребители), хранившие значительные объемы вина.

Выводы

Виноделие и виноградарство, унаследованные от Римской империи, распространились в европейское средневековье во многом благодаря епископским виноградникам и аббатствам. Вода тогда часто была загрязнена и опасна для здоровья: люди предпочитали пить ферментированные напитки, такие, как сидр, пиво или вина, которые до конца 13 века были почти исключительно белыми. «Битва вин» даёт хорошее представление о винах и виноградниках, считавшимися превосходными в то время.

Поэма была написана французом, а одним из главных героев ее является английский священник, которого автор довольно саркастически высмеивает, что свидетельствует об отношении французов 13-го века к англичанам.

Командария (Commandaria)

Известно это вино было еще до Гомера и являлось признаком качества и мерой сравнения вин, но свое имя оно получило в раннем средневековье во времена крестовых походов.

Кипр, находящийся вблизи Святой Земли, очень быстро привлек внимание крестоносцев. Молодой английский король Ричард Львиное Сердце по пути на Святую Землю в 1191 году попал в шторм и вынужден был изменить курс, бросив якорь в Лимассоле. Здесь состоялась его свадьба с принцессой Беренгарией Наваррской.

На торжестве рекой лилось густое красное вино, до сих пор производящееся на Кипре. Вскоре в 1192 году король передал остров Ордену Рыцарей Храма, которые разделили его территорию на так называемые командерии (административные округа). Недалеко от Лимассола они построили крепость Колосси, ставшую их главной резиденцией – грандкомандари.

Земли, которыми владели Рыцари Храма и их преемники Рыцари Ордера Святого Иоанна, были богатейшими на острове. На них произрастали сахарный тростник, хлопок и виноград, использовавшийся для производства богатого на вкус сладкого вина. Таким образом название «командария» было перенесено на вино, которое производилось в большом количестве в этой местности и поставлялось Рыцарями ко многим европейским дворам, где оно стало очень популярным. В Средние века сахар был большой редкостью и сладкое вино Командария особенно ценилось за сладость. Это вино редко пили в чистом виде, почти всегда его разбавляли: на 4-е части воды одна часть вина.

mbabinskiy@gmail.com

Бутылки с библейскими именами

Наше время не отнесешь к периоду массового прочтения Библии. Если спросить сегодня среднего европейца или американца, кто такие Иеровоам, Ровоам, Мафусаил или Салманазар, то очень вероятно, что мало кто из них вспомнит, что все они библейские персонажи, кто-то реальный, а кто-то и мифический. И еще меньше людей ответят, что этими именами названы крупноформатные бутылки для вина. Большинство людей, покупающих вино, выбирают стандартную бутылку в 750 мл, которую они просто называют «винной бутылкой».

Некоторые винные хозяйства мира периодически выпускают свою продукцию в бутылках очень крупного формата в первую очередь в рекламных целях. Дальше всех в этом пошли производители Шампанского. Более того, с конца 19-го века они начали использовать необычные названия для столь крупной тары, начиная от 3-литровой бутылки, которая называется «Иеровоам» («Jeroboam»), и кончая 20-литровой под названием «Соломон» («Salomon»). Всё это имена восточных иудейских правителей, и сделано это было для того, чтобы ассоциировать потребление шампанского с помпой и в обстановке, соответствующей обильным празднествам Ближневосточных цивилизаций.

В дальнейшем такие названия бутылок стали использовать и для неигристых вин.

Доподлинно неизвестно, кто и когда первым решил называть подобные крупные бутылки библейскими именами. Это безвозвратно затерялось в истории.

Итак, пройдемся по списку.

Надо отметить, что в разных французских регионах встречаются случаи, когда одним и тем же именем называются бутылки разных размеров. Поскольку мода на использование имен иудейских/библейских царей пошла от производителей и продавцов шампанского, остановимся на названиях бутылок именно для этого пенящегося напитка.

4.5 л (6 стандартных бутылок) – Rehoboam (Ровоам) – сын Соломона, основатель Иудейского царства, годы правления 922-908 до н.э., но не существует вне библейских подтверждений его существования. Подобная бутылка впервые была использована в 1895 году в Англии.

6.0 л (8 ст. бут.) – Mathusalem (Матусалем/Мафусаил). Согласно Библии, один из праотцов человечества, и согласно ей же он прожил 969 лет. Старейший человек, чей возраст указан в Библии.

Примечание: если в бутылку такого размера налито тихое вино, то она будет называться Imperial (Империал). Это не библейский персонаж. Под этим названием подразумевалось, что такой размер бутылки подходит только императору и она есть «император» среди бутылок. Само слово латинского происхождения (imperium) и означало «высшая власть».

9.0 л (12 ст. бут., ящик вина в одной бутылке) – Salmanazar (Салманазар). С 1935 года это имя стало ассоциироваться в английском языке с 9-л бутылкой. Имя нескольких ассирийских царей (всего пять), суммарно правивших с 1274 по 722 годы до н. э.

12.0 л (16 ст. бут.) – Balthazar (Валтасар). Он был царем Вавилона. Его имя упоминается в Библейской книге Book of Daniel (книга пророка Даниила), где говорится, что он «организовал большой праздник для тысяч своих жителей и пил вино перед тысячами». Бальтазар – по латинской версии Валтасар – библейский персонаж, вавилонский царь 6 века до н. э., при котором Вавилон пал под натиском персов. С шумерского языка слово Balthazar переводится, как «спасти жизнь королю».

15.0 л (20 ст. бут.) – Nebuchadnezzar (Навуходоносор). Бутылка получила название «Навуходоносор» по имени Вавилонского царя (605-562 до н.э.), чьи владения простирались в Междуречье, нынешняя территория Ирака. При нём царство превратилась в процветающую страну. Среди прочего по его приказу был сооружен знаменитый висячий парк, т. н. «висячие сады Семирамиды» — одно из 7 чудес света. В 331 г. до н. э. войска Александра Македонского захватили Вавилон. Прославленный полководец сделал город столицей своей громадной империи. Именно тут, в тени «висячих садов», он и скончался, якобы, выпив отравленного вина. Впервые бутылка такого размера была использована для заливания в нее шампанского в 1907 году. В английском языке слово начало использоваться с 1913 года.

На этом крупноформатные бутылки для шампанского заканчиваются.

Примечание: Большинство домов Шампанского не могут проводить вторичную ферментацию вина в бутылках, больших чем магнум (1.5 л). С более крупными бутылками тяжело делать ремюаж (перемещение осадка со стенок и дна бутылки на временную пробку), поскольку они очень тяжелые. Поэтому в таких случаях вторичная ферментация производится в обычных бутылка (750 мл) или магнумах (1.5 л), а потом вино из них переливается в более крупные. Как бы тщательно ни делали эту процедуру, потеря части давления (насыщение углекислым газом) неизбежно. Некоторые считают, что такое переливание также подвергает готовое вино дополнительному окислению, что негативно сказывается на его качестве.

Помимо простого переливания готового игристого вина из мелких бутылок в крупные используется трансферный метод, когда вино делается по классической технологии со вторичной ферментацией в бутылке. А затем готовое вино выливается в емкость, находящуюся под давлением, где оно проходит через специальные фильтры, и очищенное уже заливается в бутылки большого формата, избегая процессы ремюажа и дегоржажа (сбора и высвобождения осадка из бутылки при замене временной пробки).

В целом, крупноформатные бутылки, и в особенности очень большие на 8, 12 и более стандартных бутылок – это рекламные идеи и трюки производителей шампанского.

Но есть бутылки еще больших размеров, но они предназначены только для тихих вин:

18.0 л (24 ст. бут., два ящика вина) – Melchior (Мельхиор). Это один из трех волхвов, принесшие дары родившемуся в Вифлееме младенцу Иисусу Христу. (Не путать со сплавом меди с никелем, созданный в 1819 году и названный по именам его французских изобретателей Майо (Maillot) и Шорье (Chorier).

20.0 л (26 ст. бут.) – Salomon (Соломон). Третий еврейский царь, персонаж множества легенд, в которых он выступает как мудрейший из людей и справедливый судья, нередко ему приписываются волшебные качества: понимание языка зверей, власть над джинами.

26.25 л (35 ст. бут.) – Sovereign (Соверен). Это слово означает «король» и пришло в европейские языки с латинского.

27.0 л (36 ст. бут.) – Primat (Прима). Название произошло от позднелатинского primas – «вождь».

30.0 л (40 ст. бут.) – Melchizedek (Мелхиседек). Имя на иврите разбивается на две части: melek – «король» и sedeq – «праведность» или «царь справедливости».

Современным маркетологам не трудно будет найти и другие новые библейские имена для еще больших по размеру бутылок, если в этом возникнет необходимость.

Ну а теперь стоит перейти к более “мелким” размерам бутылок.

1.5 л (2 ст. бут.) – Magnum (Магнум). Это любимый размер для сомелье и профессионалов винного рынка. Магнум как правило стоит больше, чем две стандартные бутылки. Причина – магнумов производят не так много.

В теории, “чем больше, тем лучше”. Поэтому в середине 18-го века люди стали называть бутылки емкостью в 1.5 л как «magnum bonum», что в переводе с латинского означало «очень хорошо». Но достаточно быстро второе слово «bonum» отпало. Это один из немногих случаев в винной терминологии, когда английское слово попало во французский. Первое упоминание во Франции слова «магнум» датируется 1889 годом. Оно используется для бутылок Шампанского, Бордо и Бургундии. Как видно, название «магнум» не отнесешь к библейским. Но это единственное исключение из правила!

Кто хочет магнум? (Photo: Henri Cartier-Bresson)

3.0 л (4 ст. бут.) – Jeroboam (Иеровоам).

У лингвистов и историков нет единого мнения на происхождение этого слова, но есть достаточно интересная теория, объясняющая его библейские корни. И если это предположение правильное, тогда становится понятным, почему все последующие названия более крупных бутылок связаны с историей древнего Востока и Библейскими персонажами – это есть не что иное, как имитация, подражание, возможно даже с оттенком юмора.

Знаменитый Оксфордский словарь английского языка в своем томе на буквы I-K, датированный 1899–1901 годами, определяет слово «jeroboam», как «большая миска или кубок» или «очень большая бутылка вина», и отслеживает использование этого слова в произведении 1806 года романистом сэром Вальтером Скоттом, в котором говорится «о приготовлении иеровоама бренди морозным утром». Почему иеровоам? Оксфордский словарь полагает потому, что для Вальтера Скотта этот библейский персонаж был олицетворением человека большой мускулистости и крупности. Но критики этой теории возражают, что если бы физический размер, сила или храбрость имели бы какое-либо отношение к крупной, большой бутылке, не было бы более естественным называть такую тару «самсоном», «голиафом», «ахиллом», «атласом» или «геркулесом»? Jeroboam никогда не был в английском языке эпитетом силы и большого размера. В общем, единого мнения здесь нет.

С другой стороны, лингвисты указывают на то, что в английском языке есть слово «jorum». Тот же Оксфордский словарь утверждает, что «jorum» был «большой чашей для питья или сосудом, и в первую очередь, чашей для пунша», и что его самое раннее упоминание в печатном источнике относится к 1730 году. В словаре указано, что происхождение этого слова неизвестно, но там же и добавлено, что «существует предположение, что оно совпадает с именем Иорама (Joram), который, согласно Библии (2 Samuel 8:10), «принес с собой сосуды серебряные, и сосуды золотые, и сосуды медные». Невольно напрашивается вывод, что фигура Иорама (еврейского библейского Йорама/Yoram), чей отец To’i прислал с ним дорогие сосуды в подарок их союзнику Давиду, имеет связь с чашами для питья.

Это предполагает следующую реконструкцию событий:

  1. Существовало английское слово «jorum», более древнее, чем «jeroboam», которое обозначало большую чашу/сосуд для питья.
  2. Это слово было правильно или неправильно, но вполне обоснованно взято из имени библейского персонажа Joram/Yoram.
  3. Где-то в XVIII веке некий остроумный человек, хорошо знавший Библию, придумал имя «jeroboam», которое имело сходство с именем «Joram», и назвал им крупную чашу или сосуд. Он начал использовать его вместо уже существовавшего тогда слова «jorum».
  4. Со временем термин «jeroboam» стал обозначать не только очень большой сосуд, но и крупную бутыль. А уже позднее, возможно, это название стали применять конкретно к трехлитровой бутылке.
  5. После того, как за трехлитровой бутылкой закрепилось название «jeroboam», открылась возможность давать библейские имена — чем загадочнее и забавно звучащие, тем лучше — и бутылкам других более крупных размеров; отсюда и rehoboams, methuselahs, salmanazar и balthazar. Эти имена нелегко произносить и писать и тем не менее…

Но повторюсь, это только гипотеза!

3.0 л – (4 стандартные бутылки) – Jeroboam (Иеровоам). Библейский персонаж, основатель и первый правитель 931–910  ВС Северного Израильского царства. Размер в 3 л стандартизировался в 1889 году. Считается, что бутылка для шампанского Jeroboam впервые была применена для целей продвижения игристого вина на рынке в 1725 году. Более крупные форматы начали использоваться для тех же целей рекламы в 19-ом веке и эру джаза в 1920-х.

mbabinskiy@gmail.com

Разговоры под коктейль. Часть 2. Шампанское и гонки на автомобилях

Утром 30 мая 1913 года стартовало в третий раз ежегодное соревнование Indianapolis 500, в которой 27 самых опытных гонщиков мира жали во всю силу педаль газа в погоне за самым престижным трофеем того времени в профессиональных соревнованиях автомобилей. Гонка 1913 года была исторической: впервые в ней приняли участие наряду с американцами и гонщики из Европы.

Однако эта конкретная Indy 500 стала известна не только первой победой иностранца в гонке, а по гораздо более необычной причине, благодаря французскому участнику Jules Goux (Жюль Гу, 6 апреля 1885 – 6 марта 1965).

Примечание: Indianapolis 500 или Indy 500

Ежегодная гонка, которая проводится в пригороде Индианаполиса, самого крупного города штата Индиана. Ее дистанция составляет точно 500 миль или 805 км. Она состоит из 200 кругов по гоночной трассе при длине каждого круга в 2.5 мили или 4 км. Соревнование проводится как правило в последний уикэнд мая на большой американский праздник Memorial Day (День Поминовения – праздник посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие).

В это может быть трудно поверить, но в начале истории этих гонок водителям разрешалось употреблять алкоголь во время соревнований. (До введения “сухого закона” в США оставалось еще 6 лет!) Этим и воспользовался победитель – француз Жюль Гу. При этом он не ставил перед собой цель обязательно напиться, надеясь на то, что алкоголь раскрепостит его, снимет лишний страх и стресс и добавит адреналина в кровь.

Известно, что во время гонок автомобилей периодически устраиваются пит-стопы.

Примечание: Пит-стоп – (англ. pit stop, досл. «остановка над ямой (ремонтной)») техническая остановка машины во время гонки для выполнения заправки топливом, смены шин, быстрого ремонта (если таковой требуется) и проверки технического состояния машины. Для успешного выполнения пит-стопов необходима согласованная работа всех членов команды, отточенная на многочисленных тренировках.

Свою начальную дозу вина Жюль выпил еще на первом пит-стопе после 25-о круга. Гу не говорил по-английски и, когда ему меняли колеса на машине, он воскликнул: «Donnes moi une bouteille de vin, our je suis fini» («Дайте мне бутылку вина, или мне конец»!) Неудивительно, что его первой просьбой было что-нибудь выпить; в тот день температура воздуха превысила 87°F (31°С) градусов, и, вероятно, ему было еще жарче рядом с раскаленным асфальтом и пылающим жаром мотором машины. (Гоночный автомобиль был с открытым верхом, а до изобретения кондиционеров было еще далеко!) Но не будет же француз пить простую воду!

Его бригада механиков, несмотря на то, что они все были французами (автомобиль был французского производства марки Peugeot), не имела под рукой вина (какой позор для нации!), поэтому один из них «был отправлен на трибуны в поисках некоторого количества вина», как сообщила газета Star 31 мая 1913 года. Ему повезло, что «он наткнулся на группу миллионеров из Питтсбурга (которые вроде бы должны были болеть за американских гонщиков), которые снабдили взволнованного механика полудюжиной пинтовых бутылочек, содержащих самый отборный урожай шампанского la belle France (лучшего французского вина).

Жюль увидел, как посланный механик возвращается с трибун с бутылками, и, выхватив у него одну из них, «разбил ее горлышко о подпорную стенку и вылил содержимое себе в горло. Затем он прыгнул обратно на свое место в машине и продолжил гонку». В дальнейшем Жюль пил шампанское на каждом из еще пяти сделанных им пит-стопов. Так что Гу и его механик не пили непосредственно за рулем, а делали это только во время остановки машины!

Впоследствии многие историки гонок задавались вопросом, так сколько же шампанского Жюль Гу и его механик Эмиль Бегин (Emil Begin) на самом деле выпили во время гонки. Некоторые предполагают, что истинное количество находится ближе к четырем или пяти пинтам (1.9 л – 2.3 л), в то время как другие утверждают, что они выпили всего несколько глотков, причем большинство глотков служили импровизированным ополаскивателем для рта, прежде чем вино выплюнули. Историки, однако, в целом согласны с тем, что Гу точно выпил первые полпинты, которые член экипажа принес с трибун. Но, если даже предположить, что было выпито все принесенное вино и оно в равной степени было разделено между гонщиком и механиком, то на каждого пришлось около одного литра шампанского, растянутого по времени почти на 6 часов.

Сколь бы не было выпито, это не помешало Жюлю и его команде механиков победить в гонке! Гу доминировал все время, он лидировал более чем на половине кругов и финишировал через 6 часов и 35 минут на 13 минут впереди гонщика, занявшего второе место. Средняя скорость гоночного болида Жюля составила 76 миль/час (или 122 км/час). Специально для этой гонки была сконструирована гоночная модель марки Пежо с новым двигателем.

После окончания знаменитой гонки, как и ожидалось, была еще одна бутылка шампанского, после чего Жюль произнес свою знаменитую фразу: «Без хорошего вина я бы не смог победить». (Истинный француз!)

Стоит упомянуть, что начиная со следующего года, организаторы Indy 500 запретили употребление алкоголя во время гонок.

В следующем, 1914 году, Жюль опять участвовал в гонке Indy 500 и занял 4-е место. В тот год началась Первая мировая война. Из-за нее Jules Goux вынужден был прервать свою карьеру профессионального гонщика и присоединиться к французской армии. К счастью, он остался живым и невредимым и после окончания воинской службы смог продолжить заниматься любимым делом. В 1919 году в гонке Indianapolis 500 Гу занимает 3-е место, а в 1920 – 15-е, правда тогда проехать все 500 миль ему не удалось из-за технических проблем.

В 1921 году Гу выигрывает первый Гран-при Италии. Жюль ушел из гонок в 1926 году после победы на Гран-при Франции на автомобиле Bugatti. Гу продолжал работать в компаниях Bugatti и Peugeot до 1954 года. Он умер в 1965 году, ровно за месяц до своего 80-летия.

mbabinskiy@gmail.com

Алкогольные предпочтения американцев согласно опросам Gallup

Август 2023

Чуть более 6 американцев из 10 заявляют, что они потребляют алкоголь.

Служба опросов общественного мнения Gallup опубликовала очередной ежегодный доклад, касающийся привычек американцев в области потребления спиртных напитков. Согласно нему, 62% американцев чаще или реже, но потребляют алкогольные напитки по итогам 2023 года. Этот показатель уже много лет не претерпевает серьезных изменений. Подобные опросы проводятся с 30-х годов прошлого века. Так в 1939 году 63% жителей США по их заявлению потребляли алкоголь. Пик потребления пришелся на 70-е годы, когда 70% американцев отвечали положительно на вопрос «Потребляете ли вы алкоголь в принципе?» И самые низкие показатели – 56% – 1988 год.

Итак итоги опроса за 2023 год:

Потребление алкоголя американцами по демографическим группам, в %

Возрастная группа Потребляют алкоголь Абсолютно не потребляют
18-34 (21-34)

58

41

35-54

66

34

55 и старше

61

38

В таблице указан минимальный возраст 18 лет. В принципе каждый штат устанавливает свой минимальный возраст начала потребления алкоголя. Но федеральное правительство через рычаги финансирования строительства скоростных шоссе по территориям штатов заставило их принять единый возраст – 21 год.

Потребление алкоголя в зависимости от величины годового дохода, в %

Ежегодный доход Потребляют алкоголь Абсолютно не потребляют
Менее $40 тыс. 53 47
$40-$100 тыс. 58 42
Более $100 тыс. 79 21

Здесь все понятно: чем выше доход – тем больше пьют алкоголь.

Потребление алкоголя в зависимости от числа посещений церковной службы, в %

Частота посещения церкви Потребляют алкоголь Абсолютно не потребляют
Еженедельное посещение церкви 48 52
Не чаще одного разав месяц 65 35
Иногда или вообще нет 67 33

Кто чаще посещает церковные службы, тот меньше пьет. Хотя христианская и иудейская религии не осуждают потребления алкоголя. А вот у мусульман существуют строгие ограничения.

Потребление алкоголя в зависимости от уровня образования, в %

Уровень образования Потребляют алкоголь Абсолютно не потребляют
Не выше школьного 56 44
Колледж и выше 74 25

И здесь ничего нового: чем выше образование, тем больше интерес к алкоголю.

Причины полного воздержания от потребления алкоголя:

Причина % опрошенных
Не вижу смысла, не хочу, нет желания 24
Не люблю, это меня не заботит 16
Вредно для здоровья 14
Боюсь последствий 13
Негативный прошлый опыт от потребления алкоголя 13
Не могу пить по состоянию здоровья 11
Это против моих религиозных убеждений 10
Не пью по возрастным причинам 4
Слишком дорого для меня 3
У меня маленькие дети 2
Это неправильно, не верю в алкоголь, не одобряю 1
Так воспитан 1

Каждый пятый американец из тех, кто пьет алкоголь, считает, что порой злоупотребляет им (потребляет больше, чем должен был бы).

Предпочтительные алкогольные напитки у американцев

Здесь произошли некоторые перемены. На всем протяжении проведения опросов в этой категории (с 1990 года) всегда лидировало пиво. Лишь в 2005 году вино чуть опередило его, а в 2011 и 2013 годах показатели пива и вина совпали. Вино все остальное время было на втором месте. И все это время на третьей позиции был крепкий алкоголь. В 2023 на пиво пришлось 37% опрошенных, на крепкий алкоголь (31%), который впервые обошел потребителей вина (29%). Для тех, кто работает с вином, это тревожный звоночек. Винный рынок США самый крупный в мире и он задает будущие тренды для всей отрасли.

А это разбивка предпочтений потребления видов алкоголя по разным показателям:

Пол пьющих, в %

Пол Пиво Вино Крепкий алкоголь
Мужчины 53 15 29
Женщины 22 44 31

Женщины пива не любят, а мужчины вина

Возрастные категории, в %

Возраст Пиво Вино Крепкий алкоголь
18-34 (21-34) 42 16 40
35-54 34 31 34
55 и старше 38 35 23

Интерес к вину растет с возрастом, но вместе с ним падает потребление крепких напитков (возможно из соображений опасений за здоровье).

Уровень образования, в %

Уровень образования Пиво Вино Крепкий алкоголь
Не выше школьного 43 23 32
Колледж и выше 29 39 30

Чем выше образование – тем меньше пива и больше вина.

Уровень доходов, в %

Уровень доходов Пиво Вино Крепкий алкоголь
Менее $40 тыс. в год 45 20 34
$40-$100 тыс. 40 27 32
Более $100 тыс. 34 35 29

Выше доходы – меньше пива и больше вина. Пиво – напиток для бедных, вино – для состоятельных.

mbabinskiy@gmail.com