Каберне Совиньон из долины Напа все еще имеет значение
Сказать, что Долина Напа и Каберне Совиньон — синонимы, значит не сказать ничего. Хотя на эту территорию приходится всего 4 процента от общего объема производства вина в Калифорнии и всего 0,4 процента в мире, этот небольшой регион является важным и хорошо раскрученным. В Напе 52% всех виноградников – это Каберне Совиньон. С этим сортом работают более 500-т виноделен в долине и он составляет 40% всего производства вина здесь по объему и 55% стоимости всего урожая. Короче говоря, Каберне из Напы занимает первое место среди всех других сортов в регионе.
Специалисты говорят, что Каберне из долины Напа надо рассматривать как отдельную категорию вина. Его трудно сравнивать с другими напитками, потому что он действительно стоит особняком.
В то время, когда многие сомелье, розничные торговцы и средства массовой информации сейчас отстаивают более легкие красные вина с менее выраженным влиянием дуба, профессионалы отрасли подтверждают, что несомненно, все еще есть место за столом для сильных, ярких Каберне Совиньонов, которые прославили Напу. По мере того, как виноградари и виноделы все глубже изучают потенциал региона, а вина продолжают продаваться по премиальным ценам, становится ясно, что Каберне из Напы по-прежнему имеет значение — возможно, сейчас больше, чем когда-либо.
Возвышение напавского Каберне (или как сорт взошел на трон)
Мускулистый красный виноград с толстой кожицей, прославившийся на левом берегу Бордо, не имел своего королевского прозвища «Кэб — король» в Напе до 1990-х годов. До этого регион был известен всевозможными сортами — как красными, так и белыми.
В 1960-х годах в долине преобладали сорта Рислинг, Гевюрцтраминер, Шенен Блан, Зинфандель, Мерло. Но никто из них не был «королем». Каберне Совиньон был, но в очень малых количествах.
Фактически, большинство ранних посадок виноградников в долине были результатом заселения здесь людей, приехавшими сюда во время и после Калифорнийской золотой лихорадки (1848-1855). Некоторые из первых известных местных виноделов были немецкого происхождения, в том числе Charles Krug и Jacob Schram из хозяйства Schramsberg Vineyards в конце 1800-х годов, оба из которых сосредоточили внимание на белых сортах винограда, включая Рислинг и Шардоне. До Сухого закона в Напе сажали все подряд, а дальше смотрели, что приживется. Как по той американской поговорке: бросать спагетти на стену и смотреть, сколько из них приклеится. О климате и терруаре никто не думал.
В 1976 году британский виноторговец Stephen Spurrier помог организовать в Париже официальную слепую дегустацию (знаменитая Парижская дегустация) вин Бордо, Бургундии и Калифорнии, в результате чего калифорнийские каберне совиньон и шардоне получили высшие награды по сравнению с французскими участниками. «Суд Парижа», как его стали называть, произвел фурор в винной индустрии. Но в потребительском мире все изменилось только в 1991 году, когда в программе «60 минут» на одном из каналов американского телевидения был показан репортаж под названием «Французский парадокс», в котором утверждалось, что антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, полезны для здоровья и способствуют снижению частоты сердечных заболеваний среди французов при огромном потреблении ими сыров, мяса, жирных соусов!
Эта передача была как щелчок выключателя для американского потребителя: рекомендуется употреблять красное вино по соображениям здоровья.
В то же время американская винная критика неуклонно набирала обороты. Потребители начали использовать удобную 100-балльную шкалу оценки вин, которую неустанно продвигал Роберт Паркер, чтобы помочь им ориентироваться в запутанном винном мире. Наивысшие оценки у него, как правило, получали сильные и богатые вина со зрелым, фруктовым характером и, как правило, высоким содержанием алкоголя. Это стиль начал захватывать вкусы и кошельки коллекционеров вин.
В конце 90-х — начале 2000-х американские виноделы гнались за тенденцией к получению более высоких оценок. Их позиция сводилась к следующему: если содержание сахара в винограде было 25 единиц по шкале Брикса и из него вино получило высокие баллы, то если довести этот показатель до значений 26 или даже 27 – то такое вино будет оценено критиками еще выше!
Виноделы долины Napa начала следовать примеру более мелких производителей, таких, как Colgin Cellars, Screaming Eagle и Opus One, которые произвели большой фурор, выпустив вина ограниченного количества, получили за них очень высокие оценки у критиков и невозможно длинные и долгие списки ожидания для распределения вин среди покупателей.
Начало 1990-х было также периодом серьезного роста для американской экономики, породившим новое поколение молодых любителей вина, вкусовые предпочтения которых отличались от тех, что любили их родители. Новое поколение шло своим путем, используя такие ресурсы, как издание «Wine Advocate» Роберта Паркера или журнал «Wine Spectator», чтобы ориентироваться в новой американской винной моде. К этому стоит добавить конкурентный рынок послепродажного обслуживания (хранилища для вин, их доставку и т.д.) и аукционные продажи, развивающие молодых коллекционеров этого поколения. Это был план того, как напавское Каберне станет «королем».
Напавское Каберне все еще на троне
В наши дни заголовки винных СМИ и сомелье рекламируют все, от натуральных вин и пет-ната до выдержанных в амфорах сортов из малоизвестных регионов. Тем не менее, несмотря на последние тенденции, Napa Cab продолжает удерживать господствующее положение. Высокий рыночный спрос по-прежнему обуславливает высокие цены на виноград Каберне: в 2022 году средняя цена в долине составила 8 947 долларов за тонну, согласно отчету California Grape Crush Report, и он остается самым дорогим винным сортом, выращиваемым в регионе (красным или белым). На Каберне Совиньон приходится более 52 процентов от общего числа насаждений с более чем 9 760 га под виноградной лозой.
Премиальная сторона бизнеса также продолжает демонстрировать рост, согласно выпуску ежегодного отчета Silicon Valley Bank Wine Report за 2023 год (сам банк совсем недавно разорился и был куплен своим конкурентом), несмотря на высокие цены на бутылки из-за стремительного роста стоимости стекла, дубовых бочек и буксующей цепочки поставок, потребители по-прежнему готовы платить много за это вино. Средняя цена бутылки, продаваемой напрямую потребителю на винодельнях в долине Напа, составила 73,34 доллара в 2022 году, что на 8 долларов больше, чем в отчете этого же банка за предыдущий год, а средняя покупка в дегустационных залах в Напе составляла 377,87 долларов, т. е. в среднем покупали не менее пяти бутылок.
Местные виноделы говорят, что Каберне в долине Напа само по себе может предложить такую комплексность, которой нет в Бордо. Там надо смешать этот сорт с Мерло, Каберне Франом или Пти Вердо, чтобы получить полноценное вино. В Напе это не нужно. Каберне там может стоять отдельно как сортовое вино, и немногие места в мире могут сделать это.
По мнению экспертов и множества виноделов, которые работали с бесчисленными винтажами за последние несколько десятилетий, причина, по которой Каб получил свой королевский статус в Напе, сводится к терруару.
Все дело в расположении виноградника с его микроклиматом, составом почвы, глубиной ее залегания, ориентацией к солнцу и высотой над уровнем моря — все это играет важную роль в качестве вин. Там можно из года в год стабильно производить продукцию высокого качества. Постоянство и качество — вот что делает регион великим.
В долине Напа виноградники высаживают со всеми возможными ориентациями по отношению к солнцу в зависимости от их местоположения. В самое жаркое время дня солнце уже начинает исчезать за горным хребтом Mayacamas, разделяющих Напу и Соному. Виноградники, обращенные на запад, как правило, удерживают больше влаги от утренней росы, но больше всего страдают от дневного солнца. Эти виноградники обычно выглядят более сухими, с меньшим количеством зелени, в то время как виноградники, обращенные на восток, с большей защитой от полуденного солнца, более зеленые.
Часто каберне из долины Напа делят на две категории: горные ягоды и ягоды долины. У возвышенных участков, как правило, меньше доступа к плодородной почве и воде, что приводит к тому, что виноградная лоза запускает инстинкт самовыживания, который заставляет ее сосредоточиться на развитии своих плодов. Получаются меньшие по объему грозди с меньшим числом ягод и с более толстой кожицей, а это означает больше танина и структуры в получаемых винах.
Будущее уже сейчас
По сравнению с историческими регионами, такими как Бордо или Бургундия, Каберне Совиньон долины Напа все еще находится в зачаточном состоянии. Но то, чего ей удалось достичь за несколько десятилетий, просто поразительно.
Однако, несмотря на все эти успехи, склонность многих местных производителей гнаться за высокими винными баллами, за более спелыми винными стилями, основанными на дубе, а не держаться за терруар, за последнее десятилетие стала проблематичной. Регион стал все больше отражать однородный стиль, а не чувство места, особенно в категории от нижнего до среднего уровня.
Теперь потребители знают, что нужно искать что-то уникальное, например, отдельный виноградник или конкретный терруар в регионе. Немного сложнее найти это в ценовом диапазоне до 100 долларов за бутылку, где многие вина менее характерны и более одинаковы.
По мнению специалистов рынок для суперзрелых вин Напы все еще существует. Но это создало ощущение, что все Napa Cab именно такие. Это не совсем так. Наблюдается определенное движение назад к центру, где остались старые стили, которые были успешны в прошлом. Долгое время вина из Напы шли зигзагом, пытаясь следовать существовавшим тенденциям, но всегда были винодельни, которые придерживались курса, создавая вина, выражающие свое место. Хотя все еще существует широкий стилистический диапазон, винодельни постепенно останавливаются на том, что им удобно производить. Каберне из долины Напа никуда не собирается уходить.
mbabinskiy@gmail.com